|
| [ На главную ] -- [ Список участников ] -- [ Правила форума ] -- [ Зарегистрироваться ] |
| On-line: |
| средневековые замки / замки разных стран мира / Замки Украины |
| Страницы: << Prev 1 2 3 4 Next>> |
|
| Автор | Сообщение |
|
Фон-Барон великий магистр Группа: Участники Сообщений: 3391 
|
Добавлено: 07-04-2009 19:20 |
|
Возле г.Дубно Ровненской области в с.Тараканов, в 170км. от Львова находится уникальный форт, аналогов которому на территории Украины нет. Во времена Российской империи современная Ровненщина граничила с Австро-Угорской империей, и в конце 19 столетия начали строительство оборонного сооружения для укрепления юго-западной границы. Форт строили как автономную боевую единицу. На его открытии присутствовал император Александр III. Тараканов форт – образец военно-инженерного искусства того времени, выполнен с огромным размахом и превосходящий по размеру Брестскую крепость - так и не был использован по назначению, в 1915г. был занят австрийцами когда российские войска покинули фронт, а в 1916г. был сильно поврежден во время Брусиловского прорыва. http://dirty.ru/comments/251294/#new |
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442 
|
Добавлено: 08-04-2009 06:44 |
|
Генуэзская крепость Чембало в Крыму На вершине Крепостной горы на левом берегу Балаклавской бухты высятся величественные руины башен и стен генуэзской крепости Чембало, построенной в середине XIV века. Место для крепости выбрано очень продуманно: с одной стороны обрыв в море, с другой — бухта, с узким входом, который генуэзцы перегораживали массивной цепью. Сама бухта не видна со стороны моря, она очень удобна для гавани — даже во время шторма в ней не бывает волны. http://community.livejournal.com/ru_middle_ages/220220.html |
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 19-04-2009 06:25 |
|
Мавританский замок В Коминтерновском районе Одесской области находится памятник культуры государственного значения – замок Курисов. Известно, что начал строительство замка Иван Онуфриевич Курис, выходец из Греции, один из ближайших помощников А.В. Суворова. За заслуги он получил от царского правительства земли в количестве около 7 тысяч гектар, где и затеял создавать своё поместье. Будучи человеком дела, весьма целеустремлённым, он вскоре превратил его в передовое по тем временам хозяйство. http://fellya.livejournal.com/165634.html |
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 05-06-2009 03:45 |
|
Памятник национального значения – Охотничий замок Шенборнов, ныне санаторий «Карпаты» – является одним из самых красивых и хорошо сохранившихся дворцов Украины. Памятник дворцового строительства края был построен в качестве загородной резиденции знаменитых австрийских аристократов – Шенборнов в 1890 году в курортном уголке Закарпатья, утопающего в зелени роскошного английского парка в урочище Берегвар. http://community.livejournal.com/zamki_mira/62841.html |
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 06-06-2009 05:33 |
|
Невицкий замок живописно расположен на горе, на левом берегу Ужа,на высоте 260 м над уровнем моря, название скорее всего связано со словом "новый".Возник замок как пограничное укрепление венгерского королевства в конце 12 века,с его стен можно было контролировать выход из Ужанской долины. До Ужгорода - всего 12 км и прекрасное автобусное сообщение http://fellya.livejournal.com/171646.html |
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 05-08-2009 03:08 |
| Дата основания Измаила http://fellya.livejournal.com/156532.html | |
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 28-08-2009 06:11 |
Высокий Замок во Львове: http://forum.exler.ru/t/150562/p/19420455  
|
|
|
Lidiya Гость |
Добавлено: 30-08-2009 15:35 |
|
Здравствуйте,Уважаемые!Восхищаюсь вашим интереснейшим пристрастием - изучением замков и их тайн, хранящихся в прошлом.Очень интересуюсь Ожиговецким замком в Украине.На сайте свободной энциклопедии ВикипедиЯ представлен раздел Замков Украины. В списке замков значится Ожиговецкий замок, но о нем нет никакой информации.Очень хотелось бы посмотреть фото этого замка и узнать его историю. В интернете о нем нет никаких сведений. Существует ли такой замок в Украине вообще, и где можно узнать о нем поподробнее? Буду очень Вам признательна за любую предоставленную информацию. Извините за излишнюю решительность. Зараннее благодарю, с уважением, Lidiya |
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 07-09-2009 05:04 |
|
Для защиты стратегически важного устья Днестра здесь возвели грандиозную крепость. Вот небольшая историческая справка:  А вот, кому интересно почитать без картинок, большая историческая справка. Как вы уже поняли из справки, на Белгород-Днестровской крепости оттачивали своё мастерство молдавские строители. Их опыт, передаваясь из поколения в поколение, дошёл и до наших дней. Крепость окружена 14-метровым рвом. Каменный мост, который виден на заднем плане, раньше был деревянным, и поднимался в случае опасности. С другой стороны - касса и небольшой музейчик. Мы попадаем в Гражданский двор. Возводилась крепость в обратном порядке. Сначала - цитадель на берегу лимана, затем её дополнили гарнизонным двором, и потом - гражданским. Вот дальняя часть гражданского двора. Хорошо, а где же гражданские постройки? И чем гражданский двор отличается от гарнизонного, где тоже пусто? Растащили. Сами гражданские и растащили. В 1832 году крепость утратила своё оборонное значение. И "хозяйственный" городской глава решил, чего добру пропадать? Приказал ломать строения и продавать камни частным лицам. Чтобы строили себе домики, сарайчики. Вот только стены, выдержавшие ни одну осаду, оказались городской управе не по зубам. Сторожевая башня, наверху которой находился главный наблюдательный пункт, а внизу - хранилище провианта и боеприпасов. это минарет турецкой мечети. Хоть эта "труба" кажется очень узкой, там внутри имеется даже винтовая лестница для муэдзина. Мечеть построили турки, захватившие крепость в 1484 году после 16-дневной осады. Казалось бы, 16 дней - не так уж много для такой твердыни? Поговаривают о предательстве местных бояр. С другой стороны, 300 000 турок и 30 000 татар, осаждавших город - это не шутки. В результате на три столетия турки прорубили своё "окно в Европу", а Белгород переименовали в Аккерман. Но не в честь моей однокурсницы, а так по-турецки будет Белый город. Во время осады крепость атаковало 100 боевых кораблей. На фотографии видны контрфорсы, укрепляющие стены снаружи. А во дворе можно не только осмотреть средневековые осадные орудия, но и пострелять из них. К вашим услугам требушеты, мортира, многоствольная пищаль. И, как и во всех крепостях, можно пострелять из арбалета или лука. Требушет - любопытное орудие, действующее по принципу пращи. Я читал, что иногда осаждающие закидывали крепости из требушетов дохлыми коровами, чтобы вызвать эпидемию. Но обычно пуляли камнями. Представьте, что вы штурмом взяли крепость, и собираетесь подвергнуть оборонявшихся пыткам и насилию. В старину так было принято. Например, от 20-тысячного населения города турки оставили только двести рыбаков, чтоб они ловили рыбу султану. Так вот, для любителей пыток здесь имеется домик со всем необходимым для четвертования, колесования и прочих шалостей. С подробными инструкциями. В домике всегда полно любознательных детей. Вот в такой клетке везли Емельяна Пугачёва на казнь в Москву. Внутри невозможно полностью выпрямится, и постоянно затекают руки и ноги. В сердце крепости находится цитадель, последний оплот обороняющихся. Эти две башни - темница и комендантская. Внутри небольшой дворик. На стенах видны остатки лестницы и примыкающих строений. Придворная башня сохранила конусную черепичную крышу. В крепости есть места, куда можно забраться лишь согнувшись. А если внимательно рассмотреть ров, то можно заметить подземные ходы. У стен нет ограждения и крутые спуски. Есть участки, где и вовсе надо идти по узкой полоске стены на высоте. Ниже представлен не самый худший вариант. Здесь, кочуя шумною толпой по Бессарабии, прогуливался Александр Сергеевич, и поэтому башню назвали в его честь. Башня напротив связана с другим выдающимся поэтом, изгнаным на Черноморское побережье из Рима за разврат. Чем Овидий занимался в Девичьей башне, фантазируйте сами. http://xronofam.livejournal.com/50631.html |
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 26-09-2009 03:57 |
|
Бруяко П. П. Сапожников И. В. Белгород-Днестровская крепость как памятник военно-инженерного искусства: (основные этапы истории конца XIV-начала XIX вв.) // STRATUM plus. - № 5. - 2000. - С. 443-451. Шлапак М. Е. Самая загадочная надпись Белгород-Днестровской крепости // Stratum plus. - № 6. - 2000. - С. 260-265 http://community.livejournal.com/old_rus/258737.html |
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 04-11-2009 04:30 |
|
Нашла умный форум – там куча фотографий и приличное количество исторической информации по поводу Подгорецкого замка http://mara-persona.livejournal.com/189357.html |
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 18-11-2009 05:44 |
|
Замки Западной Украины Хочу рассказать про отличный маршрут для поездки на выходные по Западной Украине. Все объекты расположены в округе Каменца-Подольского. Кам’янець-Подільский - Кудринці (замок) - Чорнокозинці (замок) - Жванець (замок) - Хотин (замок) - Бакота. http://community.livejournal.com/myphototravel/908690.html |
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 07-12-2009 04:55 |
|
Навряд ли кто-то сможет сразу сказать, видел ли он украинский город Хотин. На самом же деле, почти каждый житель бывшего СССР должен отвечать утвердительно. Ведь в Хотине снималось множество фильмов, в которых нужна была рыцарская атмосфера и обстановка средневекового замка. На въезде в город приезжающего встречает сторожевая башня. Много фото http://community.livejournal.com/myphototravel/955184.html |
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 18-01-2010 10:18 |
|
Коронный гетман Конецпольский в 1635 году построил на Днепре крепость Кодак (ныне село Старые Кайдаки, Днепропетровск. обл.) снесена в 1711 г. Кодак - название одного из днепровских порогов. kaduk - чорт, вероятно связано с «кутак», крым.-тат. kotak Это была самая южная польская крепость на Диком Поле. http://community.livejournal.com/ru_etymology/1084892.html |
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 30-01-2010 07:06 |
|
Змиевы валы - зачем они? Многие десятилетия соседства с печенегами, постоянно тревожившими русское пограничье, вынудили русских князей приступить к возведению так называемых Змиевых валов – самых грандиозных военно-инженерных сооружений Средневековья (Украинское предание связывает происхождение этих валов с деяниями легендарного коваля-змееборца. Одолев страшного змея, герой впряг его в плуг и обвел свою страну огромными бороздами.) Строительство их началось, вероятно, около середины Х в. и продолжалось на некоторых участках еще столетие спустя, но, согласно последним исследованиям, основная часть работ была выполнена именно в годы княжения Владимира. Со слов Бруно Кверфуртского о «крепчайшей и длиннейшей ограде», воздвигнутой Владимиром по всей степной границе Руси, можно заключить, что к 1008 г. Змиевы валы приобрели вполне законченный вид. Перерезав вдоль и поперек весь среднеднепровский бассейн, они образовали три барьера на подступах к Киеву общей протяженностью около 500 километров. Их внешняя линия, пролегавшая по берегам Сулы, левобережной долине Днепра, нижнему и среднему течению Роси, практически совпадала с тогдашней природной границей леса и степи. Вторая линия, берущая начало в низовьях Трубежа, тянулась вверх по Днепру до стугненского устья и, перейдя на днепровское правобережье, тремя ответвлениями уходила дальше на запад по междуречьям Стугны, Ирпеня и Здвижи до самого Тетерева. Последний заслон, отстоявший в двух-трех часах езды от Киева, своими концами упирался в Днепр и Ирпень. Археологические исследования показали, что Змиевы валы были крепкими, долговечными сооружениями. Утрамбованная земляная насыпь по всей ее длине была усилена с наружных сторон горизонтальными рядами бревен, покоящихся на крестообразных опорах; изнутри дополнительную прочность валам придавали встроенные в них бревенчатые клети. Но, судя по всему, в замысел древнерусских строителей не входило использовать Змиевы валы непосредственно в военных целях, как постоянно охраняемое оборонительное укрепление на пути движения печенегов вглубь Русской земли. Возможно, на некоторых их участках и стояли сторожевые заставы, однако мы не располагаем свидетельствами того, что древнерусская оборонительная стратегия когда-либо была рассчитана на сдерживание неприятеля на самой линии валов. В Х в. подобное намерение было заранее обречено на неудачу, ибо печенежская конница, имевшая преимущество в быстроте передвижения перед пешей русской ратью, легко могла отойти на несколько переходов и преодолеть вал в другом, незащищенном месте. Но даже и в более поздние времена, когда в составе русского войска появились многочисленные конные дружины, письменные источники не упоминают ни об одной схватке на валах. По летописным известиям, относящимся к XI-XII вв., если русскому войску случалось встретить врага поблизости от валов, оно занимало позицию между валами, примыкая к ним обеими крыльями своих боевых порядков; правда, сделать это можно было только в двух местах – возле устья Стугны под Треполем (см. летописную статью под 1093 г.) и у Переяславля (статья под 1149 г.), где промежутки между линиями валов были достаточно узкими. При таком построении войска валы выполняли роль флангового прикрытия от обходных маневров степной конницы. Главное же военное назначение Змиевых валов, которые в сочетании с руслами рек образовывали сложную систему лабиринтов и полностью замкнутых пространств, состояло, по-видимому, в том, чтобы устранить внезапность печенежских набегов (современники относили стремительность нападения печенегов к числу их неоспоримых военных преимуществ; болгарский архиепископ Феофилакт уподоблял их набег удару молнии), максимально замедлить продвижение кочевых орд к Киеву, а также затруднить им отход в степь. И тут основное препятствие степнякам создавали даже не столько сами валы, которые не были особенно высоки – в среднем не выше четырех метров, – сколько вырытые перед ними рвы двенадцатиметровой ширины (вынутую изо рва землю и использовали для насыпания вала). За то время, пока печенеги преодолевали рукотворные и естественные преграды, население пограничных областей успевало «исполчиться» и организовать отпор вторжению. Центрами сопротивления становились крупные и мелкие военные поселения, во множестве рассыпанные вдоль Змиевых валов. Археологи обнаружили здесь около сорока древнерусских городов и крепостей, построенных в домонгольское время; не менее двух десятков из них, в том числе и те, названия которых впервые упоминаются только в летописных сообщениях XII в., имеют культурный слой конца Х – начала XI в. Так что «Повесть временных лет» совершенно права, связывая массовое градостроительство на южных оборонительных рубежах с именем Владимира: «И рече Володимер: «Се не добро, еже мало город около Кыева». И нача ставити городы по Десне и по Востри [реке Остру] и по Трубежеве [Трубежу] и по Суле и по Стугне». В большинстве своем это были просто огороженные поселки площадью в 4-7 гектаров, годные лишь на то, чтобы пересидеть в них несколько дней осады в ожидании подхода основных сил. Но на каждой линии Змиевых валов, в стратегически важных местах, были воздвигнуты и более мощные крепости, державшие на себе всю линию обороны, а также служившие местом сбора княжеской дружины и ополчения, посылаемых из Киева для отражения набега или для похода в степь. На внешнем рубеже к таковым относились крепость-гавань в устье Сулы с красноречивым названием Воинь и городище Корсунь на реке Рось. По линии Трубеж – Стугна стояли три твердыни – Переяславль, Треполь, Василев. Ближайшие подступы к Киеву прикрывал Белгород – любимое, по словам летописца, детище Владимира, огромный город-лагерь, чьи восьмиметровые, увенчанные частоколом валы обнимали площадь в 105 гектаров. Не исключено, что для возведения некоторых крепостей Владимир привлек военных инженеров и строителей из Византии. На это указывают как отдельные элементы византийской фортификационной техники, использованные при строительстве городских укреплений, так и греческие названия многих южнорусских городищ. http://community.livejournal.com/ru_history/2215895.html |
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 03-02-2010 06:29 |
|
Воронцовский дворец в Алупке - одно из главных украшений Крыма. Построенный из диабаза (горная порода вулканического происхождения, не уступающая по своей ценности мрамору, которую добывали недалеко от этого места) Воронцовский дворец, расположен у подножия горы Ай-Петри в городе Алупка что в 17 километрах от Ялты. Строился дворец как летняя резиденция известного государственного деятеля России, генерал-губернатора Новороссийского края, графа М.С.Воронцова. На его сооружение ушло 9 миллионов рублей серебром. Сейчас в дворце находится музей, а рядом находится парк, настоящий памятник садового искусства. http://horoshiyblog.livejournal.com/27850.html |
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 05-06-2010 04:13 |
|
Многие десятилетия соседства с печенегами, постоянно тревожившими русское пограничье, вынудили русских князей приступить к возведению так называемых Змиевых валов – самых грандиозных военно-инженерных сооружений Средневековья (Украинское предание связывает происхождение этих валов с деяниями легендарного коваля-змееборца. Одолев страшного змея, герой впряг его в плуг и обвел свою страну огромными бороздами.) Строительство их началось, вероятно, около середины Х в. и продолжалось на некоторых участках еще столетие спустя, но, согласно последним исследованиям, основная часть работ была выполнена именно в годы княжения Владимира. Со слов Бруно Кверфуртского о «крепчайшей и длиннейшей ограде», воздвигнутой Владимиром по всей степной границе Руси, можно заключить, что к 1008 г. Змиевы валы приобрели вполне законченный вид. Перерезав вдоль и поперек весь среднеднепровский бассейн, они образовали три барьера на подступах к Киеву общей протяженностью около 500 километров. Их внешняя линия, пролегавшая по берегам Сулы, левобережной долине Днепра, нижнему и среднему течению Роси, практически совпадала с тогдашней природной границей леса и степи. Вторая линия, берущая начало в низовьях Трубежа, тянулась вверх по Днепру до стугненского устья и, перейдя на днепровское правобережье, тремя ответвлениями уходила дальше на запад по междуречьям Стугны, Ирпеня и Здвижи до самого Тетерева. Последний заслон, отстоявший в двух-трех часах езды от Киева, своими концами упирался в Днепр и Ирпень. Археологические исследования показали, что Змиевы валы были крепкими, долговечными сооружениями. Утрамбованная земляная насыпь по всей ее длине была усилена с наружных сторон горизонтальными рядами бревен, покоящихся на крестообразных опорах; изнутри дополнительную прочность валам придавали встроенные в них бревенчатые клети. Но, судя по всему, в замысел древнерусских строителей не входило использовать Змиевы валы непосредственно в военных целях, как постоянно охраняемое оборонительное укрепление на пути движения печенегов вглубь Русской земли. Возможно, на некоторых их участках и стояли сторожевые заставы, однако мы не располагаем свидетельствами того, что древнерусская оборонительная стратегия когда-либо была рассчитана на сдерживание неприятеля на самой линии валов. В Х в. подобное намерение было заранее обречено на неудачу, ибо печенежская конница, имевшая преимущество в быстроте передвижения перед пешей русской ратью, легко могла отойти на несколько переходов и преодолеть вал в другом, незащищенном месте. Но даже и в более поздние времена, когда в составе русского войска появились многочисленные конные дружины, письменные источники не упоминают ни об одной схватке на валах. По летописным известиям, относящимся к XI-XII вв., если русскому войску случалось встретить врага поблизости от валов, оно занимало позицию между валами, примыкая к ним обеими крыльями своих боевых порядков; правда, сделать это можно было только в двух местах – возле устья Стугны под Треполем (см. летописную статью под 1093 г.) и у Переяславля (статья под 1149 г.), где промежутки между линиями валов были достаточно узкими. При таком построении войска валы выполняли роль флангового прикрытия от обходных маневров степной конницы. Главное же военное назначение Змиевых валов, которые в сочетании с руслами рек образовывали сложную систему лабиринтов и полностью замкнутых пространств, состояло, по-видимому, в том, чтобы устранить внезапность печенежских набегов (современники относили стремительность нападения печенегов к числу их неоспоримых военных преимуществ; болгарский архиепископ Феофилакт уподоблял их набег удару молнии), максимально замедлить продвижение кочевых орд к Киеву, а также затруднить им отход в степь. И тут основное препятствие степнякам создавали даже не столько сами валы, которые не были особенно высоки – в среднем не выше четырех метров, – сколько вырытые перед ними рвы двенадцатиметровой ширины (вынутую изо рва землю и использовали для насыпания вала). За то время, пока печенеги преодолевали рукотворные и естественные преграды, население пограничных областей успевало «исполчиться» и организовать отпор вторжению. Центрами сопротивления становились крупные и мелкие военные поселения, во множестве рассыпанные вдоль Змиевых валов. Археологи обнаружили здесь около сорока древнерусских городов и крепостей, построенных в домонгольское время; не менее двух десятков из них, в том числе и те, названия которых впервые упоминаются только в летописных сообщениях XII в., имеют культурный слой конца Х – начала XI в. Так что «Повесть временных лет» совершенно права, связывая массовое градостроительство на южных оборонительных рубежах с именем Владимира: «И рече Володимер: «Се не добро, еже мало город около Кыева». И нача ставити городы по Десне и по Востри [реке Остру] и по Трубежеве [Трубежу] и по Суле и по Стугне». В большинстве своем это были просто огороженные поселки площадью в 4-7 гектаров, годные лишь на то, чтобы пересидеть в них несколько дней осады в ожидании подхода основных сил. Но на каждой линии Змиевых валов, в стратегически важных местах, были воздвигнуты и более мощные крепости, державшие на себе всю линию обороны, а также служившие местом сбора княжеской дружины и ополчения, посылаемых из Киева для отражения набега или для похода в степь. На внешнем рубеже к таковым относились крепость-гавань в устье Сулы с красноречивым названием Воинь и городище Корсунь на реке Рось. По линии Трубеж – Стугна стояли три твердыни – Переяславль, Треполь, Василев. Ближайшие подступы к Киеву прикрывал Белгород – любимое, по словам летописца, детище Владимира, огромный город-лагерь, чьи восьмиметровые, увенчанные частоколом валы обнимали площадь в 105 гектаров. Не исключено, что для возведения некоторых крепостей Владимир привлек военных инженеров и строителей из Византии. На это указывают как отдельные элементы византийской фортификационной техники, использованные при строительстве городских укреплений, так и греческие названия многих южнорусских городищ. http://community.livejournal.com/medievalrus/115681.html |
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 10-06-2010 05:45 |
|
Город Луцк - столица современной Волынской области. Основная достопримечательность Луцка - это замок Любарта, заложенный им в эпоху княжества Литовского. http://community.livejournal.com/myphototravel/1312349.html |
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 20-06-2010 03:46 |
|
Историческая справка: Саркел (хазарск. «белый дом») - хазарский, позже русский город-крепость на левом берегу реки Дон на окраине х. Попов, между станицой Цымлянской и хутором Красный Яр в устье реки Цымла (Цымля). В настоящее время находится на дне Цимлянского водохранилища. Более правильное (хазарское) название – Шаркил. Традиционное наименование Саркел взято из греческого языка, где звука «ш» не существует, поэтому он передан через «с». Крепость построена между 834 и 837 в районе пересечении торговых сухопутных дорог с водным путем по Дону. По просьбе правителей Хазарии кагана и бека, обратившихся к византийскому императору Феофилу, строительство велось при посредничестве византийских инженеров, во главе с Петроной Каматиром. Саркел стал главным форпостом на северо-западной границе Хазарии. Несколько раз упомянут в письменных источниках. В нем базировался ежегодно сменяемый гарнизон из 300 воинов. В 965 Саркел разгромлен князем Святославом. После этого поселение перешло под власть Руси и стала называться по-русски Белая Вежа. В киевском Софийском соборе имеется настенная надпись ХI века, в котором упоминается «Тятькюш, попин беловежский». Она содержит, кроме славянских, и тюркские слова; из нее мы узнаем, что среди тюрских жителей Саркела были христиане и христианские священники, а поминальные надписи у них допускалось делать не на церковнославянском, а на родном языке (примечание: Киевская Русь приняла крещение в 988 г.). В 1103 Владимир Мономах забрал с собой на Русь печенегов и торов. Они составляли гарнизон Белой Вежи до тех пор, пока половцы в 1117 не разорили город, и он был покинут жителями. Долгое время местоположение крепости определялось гипотетически, обычно в районе наибольшего сближения Дона с Волгой. Проведенные в 1934-36 годах в регионе раскопки позволили Михаилу Артамонову идентифицировать с Саркелом Левобережное Цымлянское городище. Крепость располагалась на мысе, отделенном от берега рвом. У стены находился второй ров. По форме крепость представляет собой четырехугольник (193,5 на 133,5м). Выстроена из обожженного кирпича, кладка бесфундаментная. Кирпичи, применяемые при строительстве крепости Саркел. Квадрат кирпича варьировался от 24х24 см, до 28х28 см, при толщине примерно 5 см. Толстые (3,75 м), высокие (не менее 10 м) стены усилены башенными выступами и массивными угловыми башнями. В северо-западной стене находились главные ворота, вторые ворота (меньшего размера) располагались на северо-восточной стене и выходили к реке. Крепость имела несколько линий обороны. Внутри делилась на две части поперечной стеной. В меньшую юго-западную часть можно было попасть только изнутри, в ее южном углу располагалась укрепленная квадратная башня - донжон. План крепости Саркел-Белая Вежа (834-965-1117гг.) Макет крепости Саркел-Белая Вежа (масштаб 1:500). Цимлянский краеведческий музей. 2007 г. Вскоре после постройки Саркел стал быстро заселяться и превратился в торгово-ремесленный город. Все внутреннее пространство было застроено жилыми домами. Население состояло из двух этнических групп: цитадель занимали тюрские кочевники (жилища в виде юрт), остальную часть – местное аланское население (жилища в виде землянок). Функционировали литейные, кузнечные, гончарные мастерские и караван-сараи. После гибели поселения, кирпичи крепости использовались местным населением для своих построек, так что к моменту раскопок от строений остались только отпечатки. Остатки крепости исследовались археологически в 1934-1936 и с 1949 по 1951 в рамках Волго-Донской новостроечной экспедиции. Обследовано менее трети площади памятника. В 1952 он затоплен при строительстве Цимлянского водохранилища. Женщины-заключенные (примерно 180 чел.), участвовавшие в раскопках крепости Саркел-Белая Вежа. 1949-1951 гг. Найденные предметы хранятся в Эрмитаже, Историческом музее ( Москва ) и в Новочеркасском музее истории донского казачества. До IX в. никаких соперников в господстве над Северным Причерноморьем и примыкающими к нему лесостепными областями Поднепровья у хазар не было. Хазарское государство в течение по меньшей мере полутора столетий было полным хозяином южной половины Восточной Европы и представляло собою мощную плотину, запиравшую Урало-Каспийские ворота из Азии в Европу. В течение всего этого времени оно сдерживало натиск кочевников с востока. В IX в. в этой плотине появились трещины, через которые в Причерноморские степи хлынули новые кочевые орды. Первыми сюда были вытолкнуты мадьяры. Вслед за ними появились печенеги. У славян на Среднем Днепре в это же время возникло воинственное Русское государство, тревожившее своими смелыми морскими походами византийские и хазарские владения по берегам Черного моря и представляющее серьезную опасность для Хазарского каганата. В связи с этим хазарам пришлось принимать меры для охраны своей территории со стороны западных соседей. Одним из таких мероприятий было сооружение крепости Саркел на Дону. Из рассказа византийского императора Константина Багрянородного следует, что для построения Саркела хазары обратились за содействием к своей союзнице Византии. В этом рассказе впервые и совершенно отчетливо указано, что во главе Хазарии стояли каган и бек и что обращение исходило от обоих. Византийский император удовлетворил просьбу хазар и направил для построения крепости своим союзникам спафарокандидата Петрону Каматира. Насколько важное значение придавала Византия этой миссии, можно заключить из принадлежности Петроны к высшей придворной аристократии: он был брат жены императора, Феодоры. Время построения Саркела определяется указанием у Константина Багрянородного на императора Феофила, который царствовал с 829 по 842г. У Кедрина рассказ об этом событии помещен 834 г., а у Продолжателя Феофана – перед сообщением о походе Феофила против арабов в 837г., что в известной мере подкрепляет дату Кедрина. Хотя оба последних автора заимствовали свои сведения о построении Саркела у Константина Багрянородного, который года миссии Петроны не указывает, нет оснований заподозрить точность хронологии у первого и правильность в передаче последовательности событий у второго из них. Участие Византии в постройке хазарской крепости вполне понятно – контроль дружественной Хазарии над беспокойными племенами Причерноморья был выгоден для Византии, ибо обеспечивал безопасность границ самой империи. На судах через Херсонес Петрона прибыл к месту сооружения, которое было выбрано хазарами на левом берегу Дона вблизи станицы Цымлянской у хутора Попова, где до появления Цимлянского водохранилища сохранялись остатки крепости в виде значительного городища с признаками, полностью соответствующими описанию Саркела у Константина Багрянородного. Далее см. http://vasily-sergeev.livejournal.com/1435053.html  
|
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 24-07-2010 01:01 |
|
Кодацкая крепость. Старые кодаки Само имя "Кодак" в переводе с тюркского означает "поселение на горе". Следить за строительством крепости должен был полководец, гетман коронный Станислав Концепольский, строить - французский инженер де Боплан. Сам план крепости послужил в дальнейшем Н.В. Гоголю образцом военного укрепления при создании повести "Тарас Бульба". Крепость Кодак была построена в рекордно короткий срок - с весны до августа 1635 года. По периметру бастионный прямоугольник равнялся 1800 м. С запада крепость поднималась над Днепром, со степи была окружена рвом. С юга по полю были разбросаны железные колючки (против конницы). Гарнизон составлял до 1000 человек. Были построены католический монастырь и торговое поселение - слобода. Первым комендантом стал французский офицер Жан Марион - "старый воин", как назвал его великий канцлер литовский Альбрехт Радзивилл. "Старый воин" запретил казакам не только выходить из Самары, но и заниматься промыслами на Днепре. Но уже в ночь на 12 августа запорожцы во главе с Сулимой, возвращаясь из крымского похода, внезапно появились в крепости. Гарнизон был вырезан. Мариона захватили живьем, насыпали в одежду пороха, приставили к столбу и подожгли. Взрыв вытолкнул Мариона в Днепр. В декабре 1635 года восстание Сулимы было подавлено, а 7 марта 1636 года был издан универсал Владислава IV: всем городам и поселениям Украины отправить людей на восстановление крепости Кодак. Работы закончили в июле 1639 г. Крепость расширили почти втрое. Теперь ночная стража была усилена. Губернатором Кодака стал Ян Жолтовский, комендантом - племянник коронного гетмана Адам Концепольский. Сам коронный гетман приехал осмотреть крепость. По пути он пригласил некоторых шляхтичей, чтобы показать силу Польши воочию. Так в окружении Концепольского оказался сотник чигиринского полка Богдан Хмельницкий. Довольный коронный гетман начал насмехаться над казаками, мол, более нет повода для восстаний (т.е. слабых сторон), на что Б. Хмельницкий ответил: "Рукою созданное, рукою и разрушается". Эти слова стали пророческими. Осенью 1648 г. Кодацкая крепость вновь была взята штурмом - и с тех пор длительное время служила опорной базой русских армий и казацких полков в борьбе за освобождение юга Украины от иноземного владычества. В 1656 г. здесь были учреждены береговая стража и поселение казаков-лоцманов для проводки судов через днепровские пороги. Это положило начало казацкой слободе Старые Кодаки. В прошлом Кодак представлял собой земляную четырехбастионную крепость так называемого староголландского типа, окруженную глубоким и широким рвом. Крепостные ворота, спрятанные в толще высокого вала, были ориентированы вверх по течению реки, а несколько потайных лазов вели к воде. Кроме Б. Хмельницкого, в Кодаке побывали и другие вожди будущей освободительной войны. Так один из героев Иван Богун служил тут два года, получая за службу 30 золотых в год. С началом Освободительной войны весной 1648 года в Кодак отправили польский отряд, чтобы отсюда ударить по Сечи, которая находилась на Никитином Рогу (Никополь). Но Богдан Хмельницкий перехватил инициативу, организовав свой лагерь у крепости Новый Кодак (основанной в 1645 г.) и в битве под Желтыми Водами разбил поляков. В 1998 году к 350-летию начала Освободительной войны на поле битвы под Желтыми Водами был установлен монумент в честь победы. В 1910 г. Д. Яворницкий в надписи на монументе в честь взятия крепости определил датой этого события весну 1648 г. На самом деле Кодакскую крепость казаки не взяли штурмом. Богдан Хмельницкий отправил сюда три отборных полка во главе с М. Нестеренко, известного как один из организаторов разведки и контрразведки, и П. Шумейко - полковник чигиринский и неженский. Осада была явно не долгой. Несмотря на свое хвастовство, польские военачальники быстро выбросили белый флаг. 1 октября 1648 года в обмен на вольный выход они оставили крепость вместе с орудиями. В Мартовских статьях российско-украинского договора 1654 г. о Кодаке сказано как о городе на рубеже от Крыма: "в котором гетман всегда по 400 человек держит и кормы им дает:". До 1656 г. Кодак подчинялся гетманскому правительству, а потом перешел в ведение Запорожской Сечи и играл важное значение в период Руины (1661- 1688). В 1688 году гетман Иван Мазепа приказал построить Новобогородитскую крепость на правом берегу р. Самары при впадении в Днепр (сейчас территория села им. Шевченко, которое входит в состав города). Расположенные на границе гетманщины, Запорожья, Польши, Кодак стал важным центром политической активности. Поддержка запорожцами прошведской ориентации Ивана Мазепы привела к тому, что весной 1709 г. карательный отряд московской армии уничтожил Кодак и Запорожскую Сечь. Но по Прусскому миру с Турцией (1711 г.) граница проходила по реке Самара. Крепости должны были быть уничтоженными. Территорией завладел крымский хан, который в 20-х годах XVIII в. передал права на развалины польскому правительству. Дальнейшая судьба Старого Кодака трагична. Ее археологическое исследование проводил Д. Яворницкий, но все результаты этой работы погибли во время II мировой войны. В 1944 г. на территории крепости был заложен гранитный карьер и к 1994 г. он уничтожил около 90% Кодака Краткая хронология. Июль 1635 — Завершено строительство крепости Кодак. По проектам и под руководством французского инженера Гийома Левассера де Боплана сотни наемников из шляхетских имений и пленных татар строили над Кодакским порогом на правом возвышенном берегу реки Днепр крепость Кодак, способную вместить тысячу и более человек. Август 1635 года – Иван Сулима захватил крепость Кодак. 1639 — Работы по восстановлению и реконструкции крепости Кодак. По проектам и под руководством инспектора коронных арсеналов Речи Посполитой Фридриха Гектана велись работы по восстановлению и реконструкции крепости Кодак. 1648 — Крепость Кодак была вторично взята запорожскими казаками. В начале национально-освободительной войны украинского народа против гнета панской Польши крепость Кодак была вторично взята низовыми запорожскими казаками под командованием полковника Нестеренко. 1650 — Впервые упоминается поселение Новый Кодак. В епархиальных ведомостях впервые упоминается название поселения украинских казаков Новый Кодак. 1656 — Новый Кодак упоминается как центр, откуда посылались универсалы. В письме Б. Хмельницкого Новый Кодак упоминается как центр, откуда посылались универсалы. 1699 — Крепость Кодак посетил Петр. Крепость Кодак посетил Петр I, когда готовился к войне с Турцией за выход России к Черному морю. 1711 — В соответствии с условиями Прутского мира между Россией и Турцией Петр I приказал разрушить крепости Кодак 4 августа 1635 — Отряд казаков во главе с Иваном Сулимою успешно взял крепость Кодак. Где находится: Днепропетровская обл. г. Днепропетровск (правая сторона Днепра), с. Старые Кодаки Координаты Сш – 48.38363, 35.13808. Как проехать: находясь на Ж/М Тополь, необходимо проехать в аэропорт, не доезжая примерно 100 метров до парковки перед терминалом будет поворот налево, на котором нужно будет повернуть и проехать дальше. Дальше все время нужно ехать прямо, по главной, проезжая хоз. двор аэропорта справа и поля по обеим сторонам дороги. Доехав до указателя «Старые Кодаки» продолжаете ехать прямо по главной дороге (асфальт) по улице Горького, проехав старое кладбище, которое будет слева дорога уходит направо, после чего нужно будет свернуть на первом повороте на лево на грунтовую дорогу, и проехать до конца до развилки. На самой развилке повернув на лево можно попасть к памятной стеле и остаткам крепости, повернув направо можно проехать на машине к дальней части карьера. Если все-таки не сможете найти, то любой местный житель с легкостью сможет подсказать дорогу. http://community.livejournal.com/foturist_ru/279926.html 
|
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 08-09-2010 08:06 |
|
7 ноября 1788 года казаки Черноморского войска во главе с войсковым судьей Антоном Головатым штурмом завладели островом Березань и заставили капитулировать гарнизон располагавшейся на нём турецкой крепости. Этот крест стоит в месте захоронения погибших казаков: С центре острова сохранились бункеры. Во время ВОВ там укравались от обстрелов солдаты. Снаружи эти укрепления не видны. Они как-бы вырыты в сердцевине: Остатки укреплений. Всё разворочено снарядами, попадавшими сюда в войну. http://olesya-go.livejournal.com/191860.html |
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 27-09-2010 07:20 |
|
...Ну а дальше, пройдя еще километр по обочине, я увидел вдалеке Подгорецкий замок, к которому вела просёлка. Вот такой вид открывается не с самой трассы, а с холмов, отделяющих её от Подгорцев: Итого, мой путь от замка к замку занял около 2,5 часов. Но я не жалею, что пошёл так - как уже говорилось, сельская Галиция стала для меня самым ярким впечатлением от поездки. Я вышел к обломку стены, нависавшему над тропой: За аркой обнаружился запущенный сад с руинами панских построек: Укреплённая камнем терраса, и лестница, которая вывела меня на обширный пустырь перед замком: Замок в Подгорцах известен с 1530 года. В 1633 году его купил Станислав Конецпольский, великий польский полководец, коронный гетман (высшая военная должность в Речи Посполитой), участник успешных войн с Швецией, Турцией и Россией. Он и построил в 1635-40 годах нынешнее здание. В 1648 году замок был разрушен Богданом Хмельницким, восстановлен в 1656-80 годах. В 1720-1867 годах - владение Ржевусских (они же тогда приобрели и соседнее Олеско), при которых здание обрело нынешний вид. Судьбы Олеского и Подгорецкого замка в ХХ веке сложились диаметрально противоположно. Олеско досталось Советам в упадке и с 1961 года стало музеем. Подгорцы, напротив, до войны были в отличном состоянии, а интерьеры славились на всю Польшу. Более того, в 1940 году замок был национализирован и превращён в филиал Львовского музея. Однако в 1945 году убранство замка было уничтожено: по одной версии - пожар, по другой - мародёрство. Последний пожар в 1956 году добил всё, что уцелело. Кроме того, есть легенда, что многие предметы были вывезены в Царское Село и использованы при восстановлении разрушенных войной императорских дворцов там. Как бы то ни было, в 1949-1997 годах в замке обитал туберкулёзный диспансер, то есть его внутренние помещение не только опустошены, но и отравлены. Правда, значительная часть предметов была вывезена после войны во Львов, и ныне предполагается вернуть их назад. Былой роскоши тут, конечно, уже не бывать - но можно сделать не хуже, чем в Олеско. И как, как получается, что одна и та же новая власть так по-разному поступила с двумя соседними замками?! Оба они имели равную культурную и историческую ценность, но один сберегли и возродили, а другой почти уничтожили? Мне кажется, ответ прост - замки находятся в разных административных районах. И виноваты в трагедии Подгорцев не москали и не коммунисты, а истинный хозяин постсоветского пространства, Его Величество Председатель. Да и само здание замка неплохо сохранилось, что уже немало. В отличие от средневекового Олеско, это уже замок Нового времени. Точнее, переходный вариант между рыцарской крепостью и аристократической усадьбой. Нижний ярус - неприступный каменный цоколь - построил в 1630-е годы французский инженер Гийом де Бонплан по последнему слову техники: Его же работа - окружающая замок система куртин. Изначально замок был двухэтажным (архитектор венецианец Андрея дель Аква), третий этаж и кровля надстроены в 1720-28 годах при Ржевусских: Вероятно, тогда же появились и барочные украшения замка: А в ворота оказалось возможно зайти. Как оказалось, замок действует как музей, хотя доступен лишь внутренний двор и стена: Кстати говоря, один из Ржевусских - Лев Кревза-Ржевусский, был архиепископом Смоленска в начале 17 века и построил единственное уцелевшие там здание польских времён - дворец униатского архиепископа (1630-е), переделанный позже в церковь Варвары. http://varandej.livejournal.com/311474.html |
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 04-10-2010 01:54 |
| Мукачево: Замок с привидениями http://p-i-f.livejournal.com/1734033.html | |
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 07-10-2010 04:06 |
|
Вон тот холм прямо по курсу - это и есть Крылосная гора, на которой стоял детинец, за деревьями видна главка Успенского собора. Странное название - просторечная форма термина "клирос" (так в церкви называется возвышенное место перед иконостасом, где во время богослужения находятся певчие и чтецы), и вполне чётко характеризует положение этой горы. За горой хорошо видны знакомая нам Пантелеймоновская церковь и трубы Бурштынской ТЭС (одна из крупнейших на Украине, 1/4 промышленного производства Ивано-Франковской области, высота труб - по 250м) в 15км по дороге на Львов: Первая из галицких древностей - валы бывшего детинца (конец 12 века), в прошлом достигавшие высоты 25 метров. За 800 лет они порядком оплыли, но по-прежнему впечатляют: Внутри вала - пустое пространство (вероятно, бывший Окольный город): У края которого находится "Галичина могила" - курган, известный с 1206 года. Больше всего он напоминает славянские курганы Северной Руси - например, могилу Вещего Олега в Старой Ладоге, а к 12 веку уже был древним. Легенды отождествляют его с могилой князя Галича - мифического персонажа того же типа, что Чех, Лех и Рус. Курган копали несколько раз, и лишь с четвёртой попытки (1992 год) обнаружили захоронение - деревянный челн с доспехами воина. При этом, человеческие останки так и не найдены - возможно, это была урна с прахом, которая могла быть утрачена хоть при строительстве детинца, хоть в Первую Мировую. А вход в курган и "купол" сделаны уже совсем недавно, и каким местом думали авторы, делая пластиковую кровлю, я боюсь даже предполагать. За курганом Героев Украины был еще один вал и вход в сам Детинец, который в Галиче был не слишком большим - 620 метров по периметру. Со стороны края холма, где вал детинца за несколько веков "утёк" вниз, в 18 веке была построена ограда, основательно усовершенствованная при последней реконструкции музея: От Детинца по прямой через главную улицу я вышел к Княжьему колодцу на краю обрыва: http://varandej.livejournal.com/313560.html 
|
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 16-10-2010 06:17 |
|
Начнём с Олесского замка, что расположен в 60км от Львова по дороге на Броды. Этот замок считается самым старым сохранившимся в Галиции, и знаменит тем, что в нём родился последний великий король в истории Польши - Ян III Собесский. На заглавном кадре показан вид замка с трассы, от которой до него примерно два километра. При этом, маршрутки "Львов-Броды" (на них добираться удобнее всего) ходят не по трассе, а напрямую через сёла параллельно ей. А вот так замок выглядит с холма в одной из соседних деревень. У подножья - монастырь Капуцинов Достоверно Олесский замок известен с 1390 года, но при этом в нём сохранились более старые фрагменты. Вероятно, крепость была основана в начале 14 века одним из сыновей Даниила Галицкого. Изначально это была пограничная крепость, которую регулярно штурмовали крымские татары и турки: 1442, 1453, 1507, 1512, 1519, 1575, 1629 годах! При этом дважды в набегах гибли владельцы замка. Во время последнего набега (1629), совпавшего по легенде с грозой, в замке родился Ян Собесский, бывший королём в 1673-96 годах и вошедший в мировую историю тем, что разбил турецкую армию под Веной (1683), чем положил конец турецкой экспансии в Европу и открыл Австрии путь для превращения в великую державу (за что поляки поплатились спустя век). Здесь же в 1640 году родился Михай Вишневецкий - также ставший королём Речи Посполитой (1669-73). В 1646 году замок удалось взять Богдану Хмельницкому, отец которого служил здесь в начале 17 века. Оборонное значение замок потерял с конца 17 века, но и все последующие войны затронули его. Кроме того, в 1838 году замок был повреждён землетрясением, и несколько раз (последний в 1951) горел. Словом, удивительно, что он так хорошо сохранился! А вот так замок, вероятно, выглядел в 14 веке:  Маршрутка из Львова в Олеско идёт около двух часов, преимущественно перевозя народ из села в село, а в единственном городке Буск стоит около 20 минут. Наконец, по совету двух сельских тётенек я высадился вот на этой улице: Направо дорога уходит в Подгорцы (следующий замок), а налево - к нашей цели Парк опоясывает подножья холма, на котором стоит замок, и был создан Яном Собесским в 1682 году, а в 1725 году при новом владельце Станиславе Жевусском еще и украшен скульптурами Жан-Батиста Леблона (в России известен как создатель генплана Петербурга 1717 года). В последующие века парк был сильно потрёпан, и воссоздаётся с 1971 года. По задумке, это был классический "итальянский парк", но сейчас он выглядит довольно запущенным. Парк украшают многочисленные скульптуры. Классические (не только Леблона): Постройки замка относятся к разным эпохам. Фрагмент крепостной стены - 14 века, двухэтажный корпус - 16 века, трёхэтажный корпус с брамой - начала 17 века, а контрфорсами замок был укреплён и вовсе в 1891 году. Но в целом облик замка достаточно близок к тому, что видел своими глазами Ян Собесский. Самый распространённый, но и самый скучный вид на замок с главной дорожки парка: Вход - под брамой, которую украшает картуш с четырьмя гербами родов, владевших замком до Собесских: Можно прогуляться по "карнизу" вокруг замка. Контрфорсы - конца 19 века, а валунная кладка - начала 14-го (то есть старейшая в Галиции): Хороши виды на окрестные сёла, а вот Подгорецкий замок не высматривайте - он скрыт за холмами. А вот так выглядит собственно Олеско, где за 500-летним костёлом притаилась еще и современная церковь: Вход в замковый дворик - напротив ворот древнейшая часть крепости, участок стены 14 века (можно подняться) Замок - это не кремль и даже не крепость, а всего-навсего укреплённый дворец. Так и в Олеско - два корпуса и маленький дворик. Вид на браму и большой корпус 17 века: Напротив - двухэтажный корпус 16 века: Комната, где родился Собесский, до наших дней не уцелела. Уже к моменту Второй Мировой войны замок был в весьма запущенном состоянии (хотя кое-что успели отреставрировать поляки). В 1961 году в помещениях замка был создан художественный музей, и ныне это настоящая сокровищница: Тут много всего. И аутентичные вещи 17 века, которых, возможно, касалась рука Яна Собесского - например, стол с картой Святой Земли (жаль, не интерактивной): И иконы (между прочим, 16 век): Воссозданные интерьеры 17 века: Замечательная английская печь: Еще один зал посвящён церковному искусству: В следующем зале - огромная, ярко подсвеченная картина "Битва под Веной". Картину адекватно заснять не удалось, зато в следующем зале... В прошлом тут была крупнейшая коллекция деревянной скульптуры на Украине. Её "ядро" составляли работы Иоана Пинзеля, выдающегося зодчего 18 века (Пинзель - прозвище, имя неизвестно), позднее увезённые в отдельный музей во Львове (вот в этой церкви близ Глинянской брамы). Но зал скульптур всё равно впечатляет. Статуи как церковные, так и светские: Зайдя в ворота "большого" здания, выходишь уже из ворот "малого", обойдя полукруг через второй этаж брамы 
|
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 17-10-2010 07:21 |
|
Замок Свирж В народе этот замок называют Бетюнский монастырь. Потому что именно там бегали мушкетёры, а миледи отравила Констанцию. А ещё там снимали Сирано де Бержерака. Короче, за старой Францией киношники шли сюда, в замок Свирж. А как нам повезло! Дело в том, что в замок давно никакого не пускают. Но мы приехали ранним утром (кстати, завтракали в бастионе Сен-Жерве :)) и случайно попали на тайную экскурсию от местных жителей. Я вам передать не могу, как здорово пройтись по старым комнатам, шатким лестницам, погладить закопчённые камины, увидеть резьбу на потолках и лепнину на стенах. Когда замок реконструирован - не то. Его красят в яркие цвета, огламуривают. А здесь - НАСТОЯЩЕЕ! Здесь сохранился дух времени, а это самое главное. Бастион Сен-Жерве, где завтракали мушкетёры, оказался такой крошечный! (на первом фото, такой заросший весь), но с него открывается отличный вид. Во дворе стоял колодец глубиной 36 м (его чуть закидали досками, но всё равно видать чёрные воды) - благодаря ему жители замка выдерживали турецкие осады. Очень понравилось любопытное архитектурное украшение снаружи - крохотный балкончик. Наш гид объяснил, что это... туалет! Его светлость выходили-с ночью на этот балкон и, пардон, ссали прямо в ров. Замок Свирж, в общем, мне очень понравился. Понимаешь, почему тут снимали кино. Когда все ушли в комнаты, я осталась "постоять" во дворике на лестнице. И всё - время ушло назад, на пять веков. Восемь утра, в замке ещё спят, но скоро проснутся. И понесётся - заскрипят ржавые ворота, пропуская карету. Из неё выйдут какие-нибудь светлости и - обязательно начнётся драка! Кстати, фото "внутренностей" этого замка публикуются чуть ли не впервые http://vasilisa-ogneva.livejournal.com/128581.html |
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 25-10-2010 06:21 |
| Экскурсия в Генуэзкую крепость в Судаке (фото) http://alaruss.livejournal.com/102906.html | |
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 27-10-2010 04:43 |
Бучач - очень живописный польско-австрийский городок в глубокой долине реки Стрыпа. Западный берег (с замком и большей частью Старого города) исторически принадлежит Галиции: Следующим пунктом был Хотин с его знаменитой крепостью. Несмотря на то, что на чужих фото я видел едва ли не каждый её камень, крепость не разочаровала. И пожалуй, сама по себе она даже зрелищнее, чем в Каменце-Подольском. За крепостью - Днестр, а за Днестром - Подолия. Вообще, Хотин - не Буковина, а Бессарабия.  Каменец-Подольский - это город, о красоте которого слагают легенды. И не зря - столь потрясающе расположенных городов, где искусственная крепость служит лишь дополнением к крепости естественной, я еще не видел. Старый город! А он тут размером 1,5 километра на 700 м и со всех сторон окружен каньоном.  Село Кривче в Тернопольской области интересно остатками замка (впрочем, таких в Подолии десятки). Между Каменцом и Хотином, на Днестре - Жванец. В руинах замка с древней башней соседствует бетонный дот Первой Мировой войны - в этом месте, мне показалось, вся суть Подолии:  Заехал в село Сутковцы с руинами замка и уникальной церковью-крепостью. Вообще, "оборонных храмов" на Украине и в Белоруссии очень много, но всё же обычно это именно "укреплённый храм". Здесь же перед нами "молельный замок":  Уже на закате я добрался в Меджибож, где находится третья, самая крупная из триады подольских крепостей (впрочем, и наименее зрелищная): http://varandej.livejournal.com/317825.html 
|
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 29-10-2010 05:36 |
|
Замок Жванец. Рядом стоят крепостная башня 16 в. и бетонный дот 1-й Мировой войны. В этом соседстве вся суть Подолии - исторической области Западной Украины в междуречье Днестра и Южного Буга. Кажется, во всей Европе не найти региона, по которому прокатилось столько войн и восстаний - в Средние века подольские города отражали по 20-30 набегов за столетие. Здесь правили Римская империя, остготы, Киевская Русь, Золотая Орда, Великое княжество Литовское и Польша, слившиеся затем в Речь Посполитую, Османская империя, Австро-Венгрия, Россия, Советский Союз, независимая Украина. В отличие от аристократической, религиозной и пафосной Галиции, Подолия - суровый край вечной войны. В чём причина этого? Пожалуй, в первую очередь в расположении: здесь Европа соприкасается с Великой Степью. Я попытаюсь кратко рассказать об истории Подолья (понятия Подолия и Подолье соотносятся как Галиция и Галичина - латинизированный и славянизированный варианты) и важнейших аспектах его наследия. По своей природе Подолия - это Галиция наоборот. Если Галиция - плоская равнина, по которой тянутся длинные гряды высоких холмов, то Подолия - это холмистое плато, которое рассекают глубокие долины рек, иногда представляющие собой настоящие каньоны После битвы при Синих Водах Подолия на 310 лет стала частью Запада. Литовцы оценили преимущества Каменца-Подольского, и сделали его столицей новой провинции, а также вотчиной рода великих князей Кориатовичей (братья Александр, Юрий, Константин и Фёдор были племянниками Ольгерда). Подолия располагалась на пути всех татарских (а позднее и турецких набегов), и служила прекрасным плацдармом для ответных походов - поэтому литовцы всерьёз занялись её укреплением. Впрочем, литовское владычество здесь продолжалось недолго: ведь вопреки расхожему мнению, в 14-15 вв. Литва и Польша были злейшими врагами, и в результате 40-летней войны (1393-1434) Западная Подолия с Каменцем была завоёвана Польшей. Кориатовичи сохранили свои права, а строительство замков и крепостей продолжилось. Набеги крымских татар, походы турок, казачьи восстания шли одно за другим, и некоторые не выдерживал даже Каменец-Подольский. Наследство тех времён - бесчисленные укрепления, которыми Подолия буквально пронизана. При этом крепостей в привычном нам смысле тут всего 2 - Каменец-Подольский и Меджибож. Но зато в Подолии сохранились в виде руин и отдельных построек десятки небольших замков. Хотя очевидно, что сохранилась лишь малая часть их, количество впечатляет. Бучач, Чертков, Кривче, Жванец. И еще множество замков, которых я не видел: Кудринцы, Чернокозинцы, Скала-Подольская, Черновогруд (который многие считают красивейшим в Подолии) и др. Но замки - это для шляхты. Между тем, в Подолии жило и множество крестьян, в основном этнических украинцев, которым тоже нужна была защита от врагов. Поэтому характернейшая черта Подолии - оборонные храмы. Церкви-крепости распространены, конечно, не только здесь - их много и в Галиции, и в Карпатах, и в Румынии, и в Белоруссии. Но в Подолии их ОЧЕНЬ много. Церковь-крепость проста, как всё гениальное. В мирное время - храм, в военное - крепостная башня, бункер, в котором укрывались селяне. Не говоря уж о символическом значении храм как цитадели. Самый яркий образец подольских храмов-крепостей - Сутковцы, но вообще оборонные черты характерны для большинства подольских церквей 15-17 вв. В Подолии я задумался - а почему "оборонных храмов" не было в России? Ответ пришёл весьма парадоксальный: в России до 17 в. не было НЕ оборонных храмов. И даже русское пятиглавие - идеальная композиция для церкви-крепости: цитадель с 2-метровыми стенами и угловыми башнями на крыше. Военная сущность оказала влияние и на композицию подольских церквей - здесь характерны трехконховые храмы (т.е. с алтарной частью в виде трилистника). В 17 в. началась деградация Речи Посполитой. Подолию почти не затронул Потоп (1640-е гг., аналог нашей Великой Смуты), но беда пришла с другой стороны: в 1672 г. южные провинции Речи Посполитой пережили катастрофический османский набег: турки захватили Каменец, осадили Львов. По Бучацкому договору, подписанному, по легенде, вот под этим деревом, Подолия оказалась в составе Османской империи. Граница прошла по реке Стрыпа, разделив Бучач пополам. Поляки четырежды пытались взять турецкий Каменец. В 1673 г. это не удалось Яну Собесскому, который перед этим наголову разбил турок под Хотином, а впоследствии прославился спасением Вены от турецкой осады. В 1683 г. Анджей Потоцкий отвоевал междуречье Стрыпы и Збруча, но опять же не смог взять Каменец. Еще более безрезультатными оказались осады 1687 (Яков Собесский) и 1698 (Август Второй) гг. Почти 30 лет турецкого владычества оставили в Подолии заметный след. Многие города за это время опустели (например, Червоногруд), Каменец - напротив, был еще лучше укреплён. В 8 км от Винницы, у посёлка Стрижевка весной 1942 г. была построена ставка фюрера. Всего их на Восточном фронте было 2 - "Вервольф" ("Оборотень") и "Вольфшанц" ("Волчье логово", в Восточной Пруссии, ныне север Польши). Строительство велось в условиях строжайшей секретности, а по его окончании все строители бункера - 14 тысяч человек, в т.ч. немецкие инженеры - были уничтожены. "Вервольф" представлял собой комфортабельную резиденцию на поверхности и бункер-убежище на 14-метровой глубине (рассчитан на прямое попадание 250-килограммовой авиабомбы). Гитлер был здесь трижды: июль-октябрь 1942 (здесь им была подписана директива о наступлении на Кавказ, Сталинград и Баку), в феврале-марте 1943 (подписал план действий на Курской дуге), в августе 1943 (когда решалась судьба Донбасса). С "Вервольфом" связана и еще одна легенда: вероятно, здесь велись разработки немецкой атомной бомбы (таковые правда были, но вряд ли здесь), а после пребывания в "Вервольфе" у Гитлера резко ухудшилось здоровье - говорят, это была лучевая болезнь. В 1944 г. "Вервольф" был взорван, и ныне это просто груда бетонных глыб в лесу. Многие документы сгорели, а те, кто знали - не дожили до конца войны. http://varandej.livejournal.com/318558.html |
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 01-11-2010 02:22 |
|
Оценить устройство Каменца лучше всего можно из космоса. Вообще, не так много в мире городов, где такой вид по-настоящему интересен: Река Смотрич здесь делает почти полный круг, и как и другие подольские реки, течет в глубокой долине. Впрочем, долина Смотрича исключительна даже по подольским меркам - это глубокий каньон с отвесными скальными стенами. Цифрами на плане я обозначил: 1. Крепость (Старая крепость, Замок, Турецкая крепость) - замыкает узкую перемычку. 2. Подзамчье - древний район, где ныне Новая крепость и луга. 3. Старый город - со всех сторон окружен каньоном, на единственном входе крепость, а каньон усилен по всему периметру укреплениями. Второй въезд сюда появился лишь в 19 веке, и ныне Старый город пересекает транзитная дорога. 4. Польское Фольварки - одно из двух предместий. 5. Русский Фольварки - аналогично. 6. Новый План - губернский район, застроенный в 1860-90-е годы.  Две брамы - Русская и Польская по разные стороны крепости - одна из самых недооцененных достопримечательностей Каменца, уникальный фортификационно-гидротехнический (!) комплекс. В случае опасности русло Смотрича перекрывалось на Русской браме, и каньон заполнялся водой. Для спуска воды, наоборот, закрывалась Польская брама и открывалась Русская. В дереве крепость построена еще в 1362 году, когда князь Ольгерд сделал Подолию вотчиной своих племянников, братьев Кориатовичей. Первые каменные сооружения начали появляться уже в 14 веке, а нынешний ансамбль сложился к середине 16 века. Что-то достраивалось в конце 17 века, при османах, за что крепость иногда называют Турецкой. Но островерхие башенки, при всей своей эффектности, на самом деле лишь фантазия реставраторов: Бастионы Новой крепости, с которых мы уже любовались местам, откуда снят этот кадр: С другой стороны к замку примыкает бывшее Подзамчье. Видимо, разрушали его столь многократно, что нежелание здесь селиться стало генетическим. Как бы то ни было, голое поле близ крепости - это очень красиво: К крепости с двух сторон примыкают Фольварки. Само это слово - не фортификационный термин, как можно подумать: так в Речи Посполитой назывались поместья. Соответственно и Фольварки, известные с 16 века - Польские и Русские, то есть принадлежавшие католическим и православным дворянам. В 19 веке на Фольварках были симметрично построены две церкви: Георгиевская (1851-61) на Польских и Покровская (1845-65) на Русских. В самих Фольварках особых достопримечательностей нет (кроме смотровых площадок, включая уже показанную), но церкви - неотъемлемая часть каменецкого пейзажа, видимые из самых разных точек. http://varandej.livejournal.com/320244.html |
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 02-11-2010 05:14 |
|
Когда я впервые увидел фотографию Старой крепости, я не поверил своим глазам. Это было похоже на сказки, фэнтези, в лучшем случае на абстрактные Дальние Страны. Поверить, что такое находится на Украине, менее чем в сутках пути от Москвы, было трудно. Однако с тех пор прошло много времени, в Каменце-Подольском побывало огромное количество и журналистов, и блоггеров-путешественников, и простых туристов. На верхнем кадре хорошо видно устройство крепости - она стоит на высоком скалистом мысу, причем справа этот мыс просто огибает Смотрич, а слева - стрелка Смотрича и небольшой речки, также образовавшей каньон. Крепость здесь воздвигли не литовцы, не поляки, не турки и даже не украинцы - а Природа. Справа на дне каньона хорошо видна Водяная башня, слева на краю - Папская, или Кармалюкова (15в.), посредине кубическая Новая Восточная (или Черная, 1544), но доминируют в скайлайне крепости три островерхие башни: Тенчинская, Лянцкоронская и Рожанка - результат реставрации "а ля Каркассон" (то есть - зрелищно, но не достоверно). Вид на крепость снят с Армянского бастиона над Городской брамой, куда почему-то догадывается забраться мало кто из многочисленных туристов Как уже говорилось в прошлой части, река Смотрич делает вокруг старого города почти замкнутую петлю. Крепость закрывает единственную перемычку, на которой возвышается Турецкий мост (основан в 15 веке, но капитально переделан при турках). Вообще, мостом это сооружение назвать можно очень условно - ведь он не пересекает реку, а построен ВДОЛЬ нее, меж двух участков меандра. Перейдя мост, я оказался у входа (дверь левее Черной башни), но внутрь заходить не спешил (тем более крепость открыта до 6 вечера), а двинулся вдоль стен. Лянцкоронская и Рожанка довлеют над дорогой, между ними "будка" Комендатской башни. Внизу - пояс каменно-земляных укреплений. На заднем плане - валы Новой крепости: Трасса со стороны обрыва огорожена заборчиком, но перелезть его никто не мешает. Впрочем, надо быть ОЧЕНЬ осторожным - внизу отвесный обрыв, а высокая трава абсолютно скрывает его край. Однако я заснял вблизи Водяную башню Старая крепость в дереве была построена еще в 1360-е годы Кориатовичами, а затем много раз достраивалась и перестраивалсь, приняв нынешний вид к середине 16 века. В 1621 году рядом началось возведение Новой крепости, уже каменно-земляной, бастионного типа, едва ли не самой крупной в Подолье. За куртинами - Подзамчье, ныне район коттеджей. Спланирована крепость, по-моему, очень грамотно. Плохо представляю, как преодолеть такой рубеж обороны Но самое удивительное - хотя переполненная турьём Старая крепость в сотне метров отсюда, здесь туристов не было вообще. Конечно, они и тут бывают - но сколько? Один из 100? Из 1000? В Старой крепости хорошо видна Дневная башня - куб над бастеей, старейшая сохранившаяся часть крепость. Вообще, виды на город (показанные в прошлой части) и на Старую крепость с Новой замечательны. Вот скажем три башни: Белая, Тенчинская и Колпак. Хорошо видны реставрации разных эпох - безобразный (при ближайшем рассмотрении) кирпич и живописные гонтовые кровли Туда теперь и пойдем. Вот так выглядит западная сторона крепости вблизи. Замшелая стена (по виду 17 века), гигантская бастея (то есть башня-бастион) - если я не ошибаюсь, Дневная башня. Обратите внимание на толпу на стене... а здесь только две местные тетеньки шли к лестнице в Карвасары Белая башня и Новая крепость Вообще, это место мне очень понравилось: полное отсутствие туристов и отличные виды на Карвасары через окна. Башни Колпак и Папская На Колпаке - очень красивые ключевидные бойницы, предназначены для легкой артиллерии Но самое интересное - "правильная" дорога сюда только со стороны Новой крепости, а со стороны входа кое-где придется идти узким карнизом - тропа не для школьных экскурсий и не для цивильных туристов "за сорок". У нас бы здесь висела намалеванная краской табличка типа "По стенам не ходить! Штраф 1000р.", на Украине же нет даже этого. Хорошо это или плохо - кому как. Один вариант мне нравится как проявление порядка, другой - тем, что не мешает ЛИЧНО МНЕ лазать там, где я хочу. Теперь можно зайти и внутрь крепости. По украинским меркам она очень крупная (рискну предположить - крупнейшая на Западной Украине), по российским - средняя. Точных данных о ее периметре я не нашел, на глаз - метров 500-700. Причем крепость сильно вытянута с запада на восток (в чем можно убедиться в прошлой части, на этом кадре), и ее двор образует настоящую перспективу Единственное здание на территории крепости - дом коменданта начала 19 века Вот например Папская башня по-другому называется Кармалюкова: Про Устима Кармалюка, предводителя крестьянской войны 1814-1835 годов, охватившей половину Подолья, я уже рассказывал в одном из предыдущих постов, но здесь повторюсь. Свой путь Кармалюк начал в 1813 году, когда был призван в царскую армию, из которой дезертировал, но вскоре пойман. По дороге в штрафбат, находившийся в Крыму, Кармалюк сбежал второй раз и скрылся, а в 1814 году вновь обнаружился как предводитель крестьянского восстания. В 1817 году вновь пойман и приговорен к смертной казни, которую заменили ссылкой в Сибирь, однако сбежать Кармалюку удалось еще на Вятке. Вскоре снова был схвачен в Подолии и заточён в Каменецкую крепость, откуда сбежал, прикинувшись (благодаря знанию русского языка и украденному документу) солдатом из Костромы. Вскоре снова был схвачен и посажен в крепости на цепь, а в 1824 году сослан в Сибирь - сначала в Тобольск, затем в Ялуторовск. Там ему удавалось сбежать дважды. Истории "ареста-побега" повторялись в 1828, 1830 и 1833 годах. Кармалюка начали считать оборотнем и колдуном, в 1830-35 годах восстания перекинулось на всю Подолию, части Бессарабии и Киевщины. Впрочем, в отличие от Хмельничины или Пугачевщины, Кармалюковщина напоминала скорее партизанскую войну с нападениями на усадьбы, гарнизоны и обозы. ...Погиб непобедимый Кармалюк весьма нелепо: его застрелил шляхтич Рутковский из Летичева в своем доме. По преданию, Кармалюк хаживал к его жене, и однажды у дворянина сдали нервы. Подкараулив атамана в саду, атаман просто-напросто застрелил его, причем серебряной пулей, отлитой из пуговицы. В Каменце атаман был заточен именно в этой башне, а ныне там сидит его фигура из папье-маше Очень живописны коридоры под стенами и внутри стен (или, скорей, боевые галереи). Напоминает компьютерные игры типа Doom или Quake. http://varandej.livejournal.com/320466.html |
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 05-11-2010 05:32 |
|
Из окрестностей Каменца (Бакота, Кудринцы, Чернокозинцы) самым доступным оказалось село со "знакомым" названием Жванец, что стоит на Днестре в 17 километра от города по дороге на Черновцы. Здесь сохранились руины замка, армянский костел 18 века, а кроме того Днестр образует естественную границу Подолии и Буковины. Дело в том, что осада Жванца в сентябре-декабре 1653 года была одним из ключевых моментов войны Богдана Хмельницкого, от которого в Жванецком замке оборонялся Ян Казимир, которого спас от поражения крымский хан Ислам-Гирей, изначально бывший союзником Хмельницкого (правда, в обмен король пошел на большие уступки, в том числе по секретному договору позволил татарам 40 дней грабить Волынь). Но причины этого ясны: из Жванца Хмельницкий отправился прямиком на Переславскую раду. За сорок лет, прошедших после Великой Смуты, Россия окрепла, а Польшу разрушил Кровавый Потоп - завоеватель и его жертва поменялись местами. Но пока мы пойдем не туда, а к замку. С трассы он не виден, но найти его очень легко: на одной линии с костелом, но если костел левее дороги, то замок - правее и за дворами. У входа - ворота с колючкой и будка защитного цвета: Жванецкий замок, построенный в начале 17 века Валентином Калиновским, выглядит так: Широкое поле, обрывающееся к реке Жванчик, а посреди поля - башня. Трудно поверить, что именно на этом месте Ян Казимир оборонялся от казаков. Пожалуй, больше всего замки Подолии напоминают деревянные церкви Русского Севера: и у тех, и у других самая сильная сторона - ландшафтность: Совсем рядом с башней - ДОТ времен Второй Мировой войны. Часть новомодной ныне "линии Сталина" (укрепления 1930-х годов по тогдашней западной границе СССР). Этот ракурс - средневековая башня и ДОТ - я считаю аллегорией Подолья. На будке у ворот висит мобильный номер и подпись "Экскурсии в ДОТ". У меня мобильник не работал, да и не было ни времени, ни желания. Снял пару кадров, просунув объектив в амбразуры: И в сущности та же самая крепостная башня. Один и тот же замок в разные эпохи брали татары, казаки, турки, валахи, русские, украинские повстанцы, австрийцы, петлюровцы, красноармейцы, фашисты... По краям замка - два бастиона: Я влез только на один - панорама роскошна (хотя и без бастионов вид почти такой же) Вдали я приметил церковь, и врубил 20-кратный зум. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил на фотографии Хотинскую крепость! Впрочем, в этом грандиозном сооружении я был двумя днями ранее, и еще расскажу о ней. Вообще, если разобраться, здесь за Днестром не Буковина, а Бессарабия - та самая, что ныне известна как Республика Молдова, от которой в советское время зачем-то отрезали северную и южную оконечности. Едва ли не самые яркие памятники Бессарабии - четыре каменные крепости, основанные Стефаном Великим в 15 веке вдоль Днестра: Хотин, Сорока, Бендеры и Аккерман (Белгород-Днестровский). Две из них ныне принадлежат Украине, одна - Приднестровью. Пока же вернемся в Подолию, герб которой украшает стелу http://varandej.livejournal.com/321742.html |
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 07-11-2010 02:58 |
|
Тем не менее, шел я уже час, мысль о том, что указатель врет, еще не пришла, а церкви и замка все не было! И в общем буквально метров за 50 до того, как обе достопримечательности стали видны, я спросил дорогу у проходившего мимо мужика. Мужик обрадовался, назвался экскурсоводом и вызвался показать и проводить. О цене ничего не сказал, но небесплатность мне была вполне очевидна, и пройдя в нужную сторону метров 20, я таки спросил... Он сказал: 50 гривен (200р.) за оба - вообще-то недорого, но и я к концу поездки поиздержался. Потом за 20 гривен вызвался проводить до замка, и наконец за 10 гривен показать дорогу... У берега оврага (точнее, это долины речки Ушица) мне стала очевидно, что дорогу я бы нашел и без его подсказок, но посылать мужика в его родном селе - сами понимаете, не лучшая идея... 10 гривен - конечно, фигня, и все-таки было обидно скорее за то, что позволил себя наколоть. Песчаный карьер почти точно напротив замка - отсюда и начинает тропа. Пока я гулял вокруг башни, к карьеру подогнали экскаватор (не заснял): На замок очень интересные виды с тропы, но совладать с абсолютно контровым Солнцем я не смог. А в целом замок Сутковских очень похож на замок в Жванце - но гораздо скучнее расположен: Помимо башни сохранилась пара бастионов, на которых пасутся коровы. В башни - бурьян: И в принципе, отдать 10 гривен дядьке стоило за одно предупреждение: в центре башни глубокая яма. Упав туда, не переломать руки-ноги шанс еще есть, а вот выбраться самостоятельно - нет. Но самое худшее - края ямы так заросли травой, что ее просто не видно. Короче, зайдя в башню, ступайте очень осторожно и не отходите от стен. Тут есть какой-то прямой путь, о котором мне говорил "экскурсовод", но я не стал его искать, предпочтя вернуться в село и идти дальше по трассе. А вот и сама Покровская церковь, которую датируют обычно 1467 годом: Вообще, диптих замка и церкви - это очень в духе Речи Посполитой. В случае опасности шляхта укрывается в замке, а быдло (так тут называли крестьян) - в церкви. Впрочем, оборонные храмы - не польско-литовская специфика, такие есть в Скандинавии, Прибалтике, Румынии (где даже входят в ВКН ЮНЕСКО), да и в Западной Европе наверное тоже, просто я о них не знаю. Но всё-таки чаще оборонные храмы выглядят так или так. Всё равно используют композицию храма. Здесь же ситуация абсолютно обратная: В плане церковь представляет собой тетраконх - то есть при взгляде сверху напомнила бы цветок с четырьмя лепестками. В Подолии распространены трехконховые церкви (которые я уже не раз показывал), где форму "трилистника" имеет алтарная часть, в на месте четвертого "лепестка" примыкает основной объем храма-базилики. Рискну предположить (хотя не специалист ни разу), что Сутковская церковь - это переходный тип между древнерусскими крестово-купольными храмами и этими самыми трехконховыми базиликами. В общем, крайне специфический образец древнерусского зодчества. А стена вполне замковая. На этом кадре трудно признать храм: А еще (кто читает всю серию - простите за повтор) эта церковь заставила меня задуматься о том, почему в России нет оборонных храмов. Ответ, мне кажется, парадоксален - в ту эпоху в России не было не оборонных храмов! Каждый древнерусский (особенно в Московской Руси) каменный храм был или сельской крепостью, или каменным донжоном в деревянном кремле. А пять главок-башенок по углам с узкими вертикальными окнами - идеальная композиция для таких целей. Удачных фотопримеров у меня нет, но я говорю о чем-то подобном. Гонтовая кровля восстановлена относительно недавно, но так сразу и не скажешь. Церковь и замок вместе: И то, что "крепость шляхты" превратилась в скучные руины, а "крепость крестьян" уже шестой век стоит как новенькая - очень показательно: http://varandej.livejournal.com/321947.html |
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 09-11-2010 04:13 |
|
Название Меджибож - польская транскрипция русского Межбужье: город стоит у слияния Южного Буга и речки Бужок. Ударение по польской традиции на предпоследний слог - МеджИбож. Поселок стоит не на самой трассе Хмельницкий-Винница, а примерно в двух километрах от нее, однако непосредственно через Меджибож маршрутки ходят довольно часто. Въезд в поселок - по плотине на Южном Буге: Меджибож известен с 1146 года - одна из любимых дат в России ("На год старше Москвы!") в Западной Украине оказалась случайно. В 1362-1540 годах город принадлежал Кориатовичам (они же владели Каменцем-Подольским), основавшим здесь крепость. В 1540-1731 годах вотчина Сенявских - одного из самых влиятельных польских родов, многочисленные следы которых встречаются в самых разных местах Западной Украины (в первую очередь во Львове). Род Сенявских дал четырех коронных гетманов (высшая военная должность в Речи Посполитой), и в период их господства Меджибож достиг расцвета, став одним из крупнейших городов польской Украины. Конец процветанию Меджибожа положили турки, владевшие Подольем в 1672-99 годах, а в 1731 от Сенявских город перешел к Чарторыйским. А замок, прозванный в 19 веке "Белым Лебедем" (в те времена его белили, и отражение напоминало плывущего лебедя) все так же стоит над Бугом: Как и в Каменце, в Меджибоже крепость была основана Кориатовичами - вообще, все крепости Западной Украины (Меджибож, Каменец, Луцк) были построены именно литовцами, поляки же предпочитали замки. Собственно, замком крепость стала при Сенявских, построивших там свой дворец. Да и сама крепость была сильно перестроена, обзаведясь, к примеру, бастеями: Но вот эта стена кажется средневековой. Верхние бойницы приспособлены для огнестрельного оружия, а нижние - для луков, то есть скорее всего нижняя часть стены построена еще Кориатовичами, а верхняя - уже Сенявскими: Кажется, первый раз вижу угол крепостной стены без башни: Вообще, только вернувшись в Хмельницкий, я понял, что обошел замок только с одной стороны, о чем теперь очень жалею. Скорее всего, с той стороны он смотрится еще эффектнее - но опять же, там было контровое Солнце. Двор крепости. На заднем плане - дворец Сенявских (1540-е), на переднем плане крепостная церковь (1586). Барочные украшения и дворца, и костела появились уже в 18 веке, при Чарторыйских: Вид в обратную сторону. Размеры крепости весьма внушительны даже по российским меркам, а для Украины она просто огромна: Но вот что меня удивило неприятно - это цены. Если в Хотинской и Каменецкой крепостях (которые, скажем прямо, гораздо зрелищнее) за билет с фотосъемкой я отдавал самое большее гривен 15 (около 60р.), здесь я отдал около 30. А мог вообще не платить - касса в одном из домиков на территории крепости, на входе билеты не проверяют и не особо следят. На башню у входа можно подняться: А наверху обнаруживается, что смотровая площадка застеклена, а стекла довольно пыльные. Против Солнца снимать невозможно, но к счастью Солнце светило с другой стороны: Вообще же, в крепости довольно много построек. Вход на ее территорию свободный потому, что костел (ныне церковь Киевского патриархата) действует и по западно-украинской традиции переполнен народом. По крепости расставлено довольного много штук - например, пушки времен войны Львы у ворот музейной кассы, мордами больше всего напоминающие Чела-Медведосвина из "Саут-Парка" Старинный гидрант в отличном состоянии Дело в том, что в крепости проходят целых два исторических фестиваля: "Древний Меджибож" в 20-х числах августа (приурочен ко Дню Независимости) и "Зимняя Вежа" (первые выходные после православного Рождества) Напоследок я подошел ко дворцу Сенявских-Чарторыйских. Угловая башня: Дворец, как уже говорилось, построен в 1540-е годы Сенявскими, а украшения получил в 1730-е при Чарторыйских. И несмотря на дорогущие билеты, совершенно заброшен: Внутрь можно беспрепятственно зайти Все кадры сняты со вспышкой - на самом деле под землей кромешная темнота. И довольно много мусора, кадры с которым я выкладывать постеснялся (у меня выбор - или пасквиль, или не поверят, и я выбираю второе). А вообще, Меджибож - место достаточно посещаемое. http://varandej.livejournal.com/322809.html |
|
|
natkalin оруженосец Группа: Участники Сообщений: 29 
|
Добавлено: 11-11-2010 11:49 |
 Замок Каменца-Подольского |
|
|
natkalin оруженосец Группа: Участники Сообщений: 29
|
Добавлено: 11-11-2010 11:58 |
 Дубенский замок |
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 12-11-2010 04:15 |
|
Как село Чертков известен с 1427 года. Название произносится с ударением на последний слог - ЧерткОв, ЧорткИв. Происхождение названия блестяще описал в "Герое нашего времени" Лермонтов - хотя речь шла о совсем другом месте: "Вы уже видите гнездо злого духа между неприступными утёсами, - не тут-то было: название (...) происходит от слова «черта», а не «чёрт», ибо здесь когда-то была граница". В Подолии воевали так много и часто, что граница хоть когда-нибудь хоть кого-нибудь хоть с кем-нибудь проходила по каждой из ее главных рек. Чертков стоит на Серете - так же, как Тернополь. В 1522 году местность стала собственностью магната Чертковского (вероятно, выходца из этих мест, получившего дворянство), а с 1533 года Чертков обзавелся Магдебургским правом. Позже город перешел в собственность Гольских, и в 1611 году был построен замок. Чем думал Гольский, когда строил его в низине, прекрасно простреливавшемся с окрестных холмов - мне страшно представить. Я и то понимаю, что так замки не строят - а ведь в окружении Гольского наверняка были люди, мягко говоря, более компетентные. Замок имеет форму правильного пятиугольника, но это видно только с других холмов: http://varandej.livejournal.com/319226.html |
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 13-11-2010 03:39 |
|
Чертков. Замок из центра почти не виден, но рядом есть хороший ориентир - Покровская церковь (1905) Руины замка - за храмовым двориком Церковь можно обойти как справа (снизу), так и слева (сверху). Во втором случае вскоре откроется такой вид: Как уже говорилось, замок, основанный в 1611 году Гольским, является чудом инженерной мысли и исторической загадкой - НИ ОДИН человек не знает наверняка, почему его построили так: замок стоит у подножья холмов, с которых прекрасно простреливался. Разумных объяснений такой очевидной ошибке нет, а оказавшийся бесполезным замок явно порушен временем, а не войной: Внутрь зайти нельзя - там сейчас обитает местная газовая служба. Снял кадр через решетку ворот Нижний фасад замка, обращенный к городу - самый эффектный Вдвойне обидно за строителей, так как сам по себе замок мощный, и поставь его на горе - может быть история этих мест сложилась бы немного иначе Чьи-то дворы упираются прямо в древние стены - люблю Западную Украину (уже!) не вопреки, а благодаря таким видам http://varandej.livejournal.com/319262.html |
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 20-11-2010 08:22 |
|
Хотин - маленький городок (11 тыс. жителей) на Днестре, в двух часах пути от Черновцов и всего в получасе от Каменца-Подольского. За Днестром уже начинается Подолье, Хотин виден из села Жванец. Более того, расположенный в Черновицкой области Хотин - это не Буковина, а Бессарабия. От турок он был освобожден не в 1775 году Австро-Венгрией, а в 1812 Российской империей, и вплоть до ее распада входил в Бессарабскую губернию. Правда, в 1918-1940 годах Хотин все-таки возвращался в состав Румынии. Главная достопримечательность Хотина - крепость, с которой по масштабу и зрелищности во всей Западной Украине может сравниться только крепость в Каменце-Подольском. Однако помимо Старой крепости здесь есть еще и обширная Новая крепость (18 век) и неплохой исторический центр румынских времен. Их в первой части и осмотрим. Стоит иметь в виду, что Хотинская крепость находится почти за городом, в предместьях со стороны Каменца, в то время как автовокзал расположен на въезде со стороны Черновцов. Пешком от автовокзала до крепости идти 30-40 минут, но советую не пренебрегать этой прогулкой. За этими домиками - спуск к крепости. Не узнать его трудно - асфальтированная улица, в конце которой хорошо виден флаг. И по пути самое время вспомнить историю Хотина, которая была на удивление бурной даже для этих краев. Когда Хотин был основан, точно не известно - есть упоминания об основании крепости на этом месте князем Владимиром в 1002 году, но вообще даты отличаются на 200 лет в обе стороны. До 1240 года Хотин принадлежал Галицко-Волынскому княжеству, затем еще около ста лет Золотой Орде (при которой здесь располагалась генуэзская фактория, "филиал" Белгорода-Днестровского), а с конца 14 века - Молдавии. Впрочем, город регулярно штурмовали поляки и турки, и иногда даже ненадолго его захватывали. Только польско-турецких сражений под Хотином было не менее четырех: в 1621 году Ходкевич и Сагайдачный разбили здесь турецкого султана, не дав его войску пройти дальше (оба легендарных гетмана погибли - Ходкевич в бою, Сагайдачный от ран спустя год), а в 1673 году крепость взял Ян Собесский - это не привело к возвращению захваченного турками годом ранее Подолья, но ознаменовало последний взлет Речи Посполитой, а "Хотинский лев" Собесский через несколько лет разбил турок под Веной. В 18 веке Хотин несколько раз был занят русскими войсками, в 1812 году - окончательно. И с этого времени началась история Хотина Уездного, который я показал выше, и закончилась история Хотина-крепости, о котором пойдет речь далее. Впереди - бастионы Новой крепости и Днестр далеко-далеко внизу: Вход в Новую крепость - через Бенденрские ворота А сразу за воротами вот такой вид - Старая крепость отсюда кажется игрушечной: Новая крепость построена в 1712-15 годах, когда турки последний раз заняли Буковину и Бессарабию, по проекту французских инженеров, а как известно именно Франция была мировым лидером в строительстве бастионных крепостей. Новая крепость огромна, и ее валы, тянущиеся по холмам, образуют полукруг со Старой крепостью в центре. Самый мощный и хорошо сохранившийся вал у Бендерских ворот: Перед собором - бесформенные руины. На самом деле это бывшая гарнизонная мечеть: А домик чуть ниже по склону, ныне занятой кафе - бывшая гарнизонная школа: За оврагом видны валы Новой крепости и Ясские ворота: http://varandej.livejournal.com/327138.html |
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 21-11-2010 07:18 |
|
Итак, осмотрев город и половину Новой крепости, мы вышли к Старой крепости - главной достопримечательности Хотина, да и всей Черновицкой области. В отличие от польских замков Галиции и Подолии, от основанных литовцами крепостей в Каменце и Меджибоже, это крепость молдавская, одна из трех на Днестре. И на мой взгляд - это самая зрелищная крепость всей Западной Украины (да и, наверное, не только западной). В 1457-1504 годах Молдавией правил Стефан Великий, или Штефан чел Маре - величайший правитель в истории этого народа, при котором Молдавия, ведя бесконечную войну с турками, стала независимым, уважаемым и просто богатым государством. Увы, это держалось только на личности Стефана, а после его смерти наступило быстрое и бесповоротное падение. Одним из итогов правления Штефана чел Маре стало строительство сети каменных крепостей по периметру Молдавии - Сучава (Тронная крепость), и Тыргу-Нямц в Западной Молдавии, Цецин (не сохранилась) в Буковине, Килия (не сохранилась) на Дунае, но в первую очередь Днестровская линия, куда вошли Хотин, Сорока и Белая крепость (Аккерман, Белгород-Днестровский), а также, по одной из версий, Тигина (Бендеры). Все они были одними из мощнейших крепостей Европы, а облик "молдавской крепости" не спутать ни с чем: Из этих крепостей на Украине и в Молдове в первоначальном виде сохранилась только Сорокская (она же и единственная принадлежит Молдове ныне), а Хотинская была сильно перестроена в 1541-48 годах при Петре Рареше (вассал турецкого султана) после польской осады Яна Тарновского (основатель Тернополя). Сильно разрушенная, но не покоренная крепость была расширена и укреплена, став самой мощной в Молдавии. Маленькой она кажется только издалека - вблизи же оглушает своим масштабом: Крепость стоит на узком мысу между Днестром и оврагом, и ее стена, выходящая на овраг, примерно наполовину представляет собой укрепленный склон мыса - за камнями сразу земная толща. Однако снаружи этого не видно, а высота стены грандиозна. Я видел цифры 35, 40 и даже 60 метров! Какая из этих цифр достовернее, я не знаю - но настолько высоких стен я не видел нигде: А вот так Старая крепость выглядит с валов Новой крепости близ Ясских ворот (на заднем плане уже осмотренная нами местность) - от Бендерских ворот она кажется маленькой еще и из-за формы: в плане крепость напоминает корабль. Вообще, с каждой стороны крепость выглядит по-разному, причем особенно интересен вид на нее из-за Днестра - хотя бы потому, что для этого надо покинуть город. Представление об устройстве крепости хорошо дает вот эта схема:  Особенность крепости - орнаменты, выложенные из красного кирпича в серых стенах. Кирпичные и черепичные орнаменты в молдавском зодчестве вообще популярны, а иногда имеют и культовый смысл. Например, "пирамиды с крестами" (видимо, символизирующие Голгофу) здесь играют роль оберегов: Вход в крепость - со стороны Бендерских ворот, откуда мы шли в первой части. Да не просто так, а по перекидному мосту: На входе дежурит смотритель, проверяющий билеты. Насколько я понимаю, билет можно купить не только при входе в Новую крепость, но и в домике бывшей гарнизонной школы. Вид с моста на Ясские ворота - обратите внимание, какая высота, а ведь перекидной мост проходит на уровне пола крепости: Вид в другую сторону. Спуск к Днестру укреплен особенно сильно - ведь обычно турки приходили из-за реки. Да и не только турки - татары, казаки, поляки... Молдавия оказалась одна против всех, и даже недолгий расцвет при Стефане Великом кажется чудом. А вот и двор крепости - компактный и неприступный: Все постройки - 15-16 веков. Белая палата справа - казармы, и как видите, от других зданий ее отличает только побелка, а не кладка под ней: Дальше - осадный колодец, краснокирпичный Дворец Коменданта: И гарнизонная церковь Константина и Елены: Осадный колодец: так как двери заперты, заглянуть нельзя - но говорят, что его глубина 65 метров. Существенно ниже уровня Днестра. Дворец коменданта смотрится очень колоритно, а площадка видимо была чем-то вроде Лобного места - и приказ отдать, и речь произнести, и героя восславить, и провинившегося казнить образцово-показательно. Кладка дворца при кажущейся необычности очень проста. За дворцом еще один дворик у грандиозной Северной башни на "носу" крепости-корабля А под дворцом коменданта обнаружилась лестница. Я оказался в классической средневековой темнице. Точнее, я не уверен, что здесь держали и пытали узников (может, банальный продуктовый склад на случай осады), но вполне могло быть и так: Рядом с входом в подземелья - лестница в церковь А церковь мне особенно запомнилась деталями. Окна со свастикой (которая вплоть до конца Средневековья была в Европе одним из вариантов креста): А вот что означает морозь на окнах - не представляю. Да и как она сделана, тоже: Несмотря на то, что в зданиях крепости размещается музей, в день моего приезда (среда) все двери были закрыты. А во дворе активно шла реставрация. Сначала я осматривал крепость в одиночку, затем почти одновременно пришло несколько небольших групп. Еще чуть раньше начался дождь - холодный, злой и долгий. Вообще, из-за географических особенностей (северо-восточный склон Карпат) дожди тут всегда холодные, так как их приносит северный ветер. Из России. Но мало того, что холодные - еще и длинные. Переждать дождь невозможно - он будет идти минимум несколько часов: "Ворота" - над руслом речки, на стрелке которой и стоит Старая крепость: Тут тоже есть какие-то подземелья: А сами Ясские ворота очень симпатичны: За воротами облицовка валов давно стала похожа на природные скалы - натуральная каменоломня: Дойдя до Ясских ворот, я сдуру полез на самый гребень вала. От дождя тропинка размокла, а поскользнувшись, я вполне мог грохнуться со стены (на кадре выше) - высота там метров пять. В итоге я поскользнулся, успел схватиться за траву, съехал вниз по размокшей глине и весь в ней вывозился. Однако вскоре нашел другую тропинку и всё-таки влез, куда собирался: Крепость - левее кадра. Видны и Бендерские, и Ясские ворота - в общем, почти все сохранившиеся сооружения Новой крепости. А так Ясские ворота выглядят снаружи. Слева тот самый гребень вала, где я упал: http://varandej.livejournal.com/327206.html |
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 27-11-2010 04:42 |
|
Подгорецкий замок - это дворец, построенный в эпоху ренессанса. Здесь тоже бегал киношный Д"Артаньян с товарищами. Замок похож на Золушкину Обитель, такой он весь нарядный и украшенный, как тортик. У замка интересная история, - кто только его не покупал да не восстанавливал. Говорят, больше всего дворец пострадал от рук Богдана Хмельницкого, во как. Вокруг замка красивый здоровый парк. Первые упоминания - 1530 год. Но меня лично больше всего поразила церковь - римско-католический костёл, находящийся чуть в отдалении от замка, в начале подъездной дорожки. Вот цитата: "Архитектором был Ц. Романус. Костел представляет собой ротонду в стиле барокко с диаметром 12 м. Главный фасад украшает портик из 14 колонн коринфского ордера, на аттике которого было установлено 8 скульптур святых работы Фессингера и Лебласа. Одна из скульптур была уничтожена во время Второй мировой войны." Этот костёл производит незабываемое впечатление - как снаружи, так и внутри. Оy кажется совершенно чуждым нашему миру, словно поставлен аркой между нашим и тем светом. Внутри имеется потрясающая роспись и витражи, но увы - нельзя фотографировать. Короче, итальянцы умели строить. http://vasilisa-ogneva.livejournal.com/131291.html |
|
|
natkalin оруженосец Группа: Участники Сообщений: 29
|
Добавлено: 04-12-2010 22:18 |
Замки Украины: Олесский замок
|
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 09-12-2010 05:59 |
| Судакская крепость http://community.livejournal.com/myphototravel/1709415.html | |
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 18-12-2010 07:23 |
| Олесько http://community.livejournal.com/myphototravel/1713593.html | |
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 22-12-2010 05:10 |
| Каменец-Подольский (фото) http://community.livejournal.com/foturist_ru/331049.html | |
|
Cherkas Гость |
Добавлено: 25-12-2010 11:04 |
| http://www.castles.com.ua/ 113 замков из 3000 остались до наших дней | |
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 26-12-2010 06:26 |
|
Золочевский замок - самый облагороженный ремонтом из всех львовских замков. Но остались и неиспорченные моменты. Прикольно, что этот дворцовый комплекс и крепостью был, и короли там жили, и тюрьма была, и даже училище. В 1634 году на месте деревянной усадьбы построили настоящую крепость и понеслось. За крепостным валом находятся два дворца - Большой и Китайский. А ещё парк со всякими беседками. Очень понравилось гулять по крепостной стене – она земляная, с травкой и узкими-голову-свернуть-можно тропинками. Самое интересное, несмотря на все эти статуи и фонтаны, крепость была военная: "В своё время это была весьма прогрессивная фортификационная концепция. Периметр образовывала опорная стена, на которую насыпали земляные валы и устраивали на них огневые позиции для защитников крепости. Опорная стена только с северной стороны высокая, на южной оконечности она едва превышает человеческий рост. Когда в это сооружение попадало пушечное ядро, то оно уходило в землю и там взрывалось, вся сила взрыва была направлена вверх. Ремонт укреплений был очень простым - носилки с землёй, лопата -и крепость отремонтирована. Существенным недостатком такой конструкции является то, что земляные валы нуждаются в постоянном уходе Ренессансный дворец Золочевского замка напоминает скорее казарму, но это и понятно, назначение крепости было сугубо военное." Мне больше всего понравилась китайская беседка - я бы там пила по утрам кофе, да. И крепостной земляной вал с пушками. http://vasilisa-ogneva.livejournal.com/133717.html |
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 27-12-2010 06:09 |
|
Жидачов (укр. Жидачів) — город районного значения во Львовской области Украины, административный центр Жидачовского района. Один из самых старинных городов Прикарпатья. Жидачов расположен на грани холмистой Подольской возвышенности и плоской впадины Предкарпатья, за 3 км от впадение в Днестр его наибольшего притока реки Стрый. Первое письменное упоминание о Жидачове датируется 1164 годом, где он упоминается как Удеч (или Зудечев). В дальнейшем в документах зафиксировано еще около 25 названий города. В 1393 году город получил магдебургское право, которое содействовало его экономическому развитию. В Жидачове сохранились остатки древнерусского городища и замка XII-XIV веков http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2 |
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 14-01-2011 03:36 |
|
Дубно — небольшой городок на юге Ровенской области и первое «достопримечательное» место на моем пути во Львов. Город Дубно был основан в 1100 году. Главная достопримечательность — старинная крепость (ее еще называют замком) с обширными подземельями, серьезно перестроенная, в соответствии с тогдашними вкусами и потребностями, в XVII и XVIII веке, сильно пострадавшая во время мировых войн, а ныне превращенная в музей; с трех сторон замок огибает речка Иква, а со стороны города излучина реки была замкнута широким рвом, в свое время наполненным водами реки... http://community.livejournal.com/myphototravel/1791625.html |
|
|
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442
|
Добавлено: 16-01-2011 03:49 |
|
Замок Олеско, Львовская область Если ехать из Киева, то в 70 километрах не доезжая Львова с дороги хорошо виден Олесский замок. Надо сказать, что для большинства носителей русского языка слово «замок» отчего-то ассоциируется с огромным средневековым сооружением, с башнями, стенами, роскошными дворцами — перед глазами встают классические примеры Нойшванштайна и замков на Луаре… А на самом деле, понятие «замок» в центральной Европе — Чехии, Словакии, Польше — часто ближе к французскому понятию «шато»: это может быть как «классический замок», так и просто двух-трехэтажный родовой усадебный дом, окруженный парком. 02. Олесский замок не выделяется размерами. Он стоит на верхушке 40-метрового холма, и в плане похож на овал или яйцо Когда-то тут была древнерусская крепость. Замок построили сыновья галицко-волынского князя Юрия I Львовича около 1327 года. В 1605 году владельцем замка стал русский воевода и львовский каштелян Иван Данилович. А 17 августа 1629 года дочь Ивана Даниловича, София-Теофила, рождает в Олесском замке будущего польского короля Яна III Собесского, при котором Речь Посполитая пережила свой последний расцвет, и который в 1683 году одержал победу над турками в битве под Веной, остановив продвижение Османской империи в Европу и заслужив титул «спаситель Вены и европейской цивилизации», а памятники ему не редкость в Западной Европе. В этом же замке, возможно, провел детство Богдан Хмельницкий (против которого, еще не будучи королем, Ян Собесский воевал) — его отец, Михаил Хмель, служил в начале XVII века при дворе Ивана Даниловича. Позже, в 1646 году, Хмельницкий захватит Олеско, а его союзники — крымские татары — сожгут замок и город... В 1682 Ян Собесский выкупил замок и с 1684 года в нём проводилась реставрация и ремонт, обустраивался окружающий парк, а сам замок стал королевской резиденцией. Сейчас сложно представить, что к 60-м годам XX века замок представлял собой лишь руины: пожары, войны, оккупации сделали свое дело. Восстанавливать замок начали только в 1965 году. 04. Собственно, тут всего одна башня — 05. над въездными воротами с гербом города 06. и всего один маленький участок собственно стены — на фото видна вся длина этого участка: http://community.livejournal.com/myphototravel/1797934.html |
| Страницы: << Prev 1 2 3 4 Next>> |
|
| средневековые замки / замки разных стран мира / Замки Украины |