|
| [ На главную ] -- [ Список участников ] -- [ Правила форума ] -- [ Зарегистрироваться ] |
| On-line: |
| Aquarium World / Препараты и Добавки / Аммиак |
| Страницы: 1 |
|
| Автор | Сообщение |
|
NightHorror GOLD MEMBER Группа: Модераторы 
|
Добавлено: 19-11-2006 02:36 |
|
На форумы приходит немало сообщений примерно такого содержания: "В моем аквариуме постоянно что-то не так. Рыбки то и дело болеют, нередко гибнут. Едят плохо. Часто прячутся или вялые плавают у поверхности воды. Скажите, чем это они больны?" На самом деле, вот так сразу взять и сказать, чем же они больны невозможно. Но надо знать, что подавляющее большинство аквариумных несчастий имеет своей причиной плохое качество аквариумной воды. Рыбы от жизни в такой воде быстро слабеют, а затем болеют уже чем угодно, как говорят, просто "из воздуха заразу ловят". Лечить рыб в таких случаях - дело неблагодарное. В плохой воде они тут же заболеют опять. Итак, если в вашем аквариуме что-то не так, вы не понимаете почему и хотите разобраться, то что делать? В этом материале приведу один из моих ответов на подобный вопрос, взятый прямо со страниц форума. Ответ этот вызвал отклики наших читателей. Один из них, в котором предлагается порядок действий, направленный на приведение аквариума в норму, здесь также представлен. В.Ковалев ___Всем, у кого что-то не то. Чтобы докопаться до причины сначала надо прочитать это: Как идут процессы утилизации азотсодержащих веществ в аквариуме? Рыбы выделяют аммиак (причем, чем больше вы будете давать "мясной" пищи, тем больше аммиака они выделят). Остатки несъеденного корма с высоким содержанием белка, разлагаясь, также повышают уровень аммиака в воде. Аммиак страшный яд, жабры он разрушает всерьез и надолго. Жабра рыбы, поврежденная сублетальными дозами аммиака и аммония. Чтобы разобраться получше в том, что здесь изображено, надо ознакомиться со строением жабры рыбы. Хочу обратить внимание на лилового цвета сильно отекшие дыхательные складочки на вершинах жаберных лепестков. В тяжелых случаях и без микроскопа жабра кажется лиловой - это признак отравления аммиаком/аммонием Небольшие дозы метиленовой сини несколько снижают причиняемый аммиаком вред – она антидот. Но она же подавляет активность полезных нитрифицирующих бактерий в грунте и биофильтре. Поэтому эффективность ее применения зависит от конкретных условий в данном аквариуме: кому-то метиленовый голубой (еще одно название метиленовой сини) очень нравится, а кто-то тут же загробит свой биофильтр, ему она не понравится (сначала конечно же рыбам, а потом уже хозяину). Но вернемся к аммиаку. В виде именно растворенного аммиака он может присутствовать в опасных количествах аквариумной воде при ее рН выше 7.5. Если рН ниже, то это будет не собственно аммиак, а аммоний, он менее токсичен, но согласно последним исследованиям, гадость еще та. Просто от аммиака рыбки дохнут сразу, а от аммония чуть погодя. Иногда это "чуть" может растянуться на месяц и более. Тесты фиксируют и аммиак, и аммоний без разбору, что хорошо, так как бороться надо и с тем, и с другим. Аммноний/аммиак перерабатывается бактериями в нитрит-ион. В средствах типа "нитривек", "STRESS ZYME" и им подобных есть эти бактерии. В аммолоке (AMMO-LOCK) – нет. Этот последний не перерабатывает аммиак, а "прячет" его в комплексное соединение, которое не токсично. Аммолок хорош, когда вы вдруг обнаружили в своем аквариуме опасные количества аммиака и надо экстренно принять меры – спасти рыб. Надо понимать, что аммиак при этом никуда из аквариума не девается, он просто замаскирован и временно не токсичен (тесты же его показывают), ну а вы просто выиграли время для того чтобы подготовить воду для подмены. Вернемся к нитритам, которые получаются из аммиака. Они крайне токсичны, после 0.2 мг в литре рыбы начинают болеть. Иногда случаются чудеса, когда рыбы выдерживают многократное превышение этой концентрации, но это лишь исключения из общего правила. В природных водоемах и в хорошо работающих аквариумах нитриты очень быстро перерабатываются до нитратов. Нитраты относительно нетоксичны. Несколько десятков миллиграммов в литре – это безобидно. Многие рыбы легко привыкают жить и в сотнях мг в литре, но, конечно же, при этом они чувствуют себя не так хорошо, как в чистой воде. Дискусам высокое содержание нитратов категорически противопоказано. Высокие концентрации нитратов очень любит всем надоевшая вьетнамка. Пока нитраты превышают 40-50 мг в литре – бороться с ней совершенно бесполезно. Нитриты в нитраты перерабатывают уже другие бактерии, но и они есть в "нитривеке". Таким образом, аквариум справляется с аммиаком так: сначала один вид бактерий переводит его в нитриты, а затем другой вид в нитраты. Применяя нитривек и подобные средства, вы вносите в аквариум дополнительное количество нитрифицирующих бактерий, и должны затем получить повышение концентрации нитратов (если, конечно, воду не меняли, если меняли, то концентрация их естественно вряд ли станет выше). Все эти бактерии живут в грунте и в наполнителе фильтра. И тот, и другой субстрат надо очищать от грязи бережно, чтобы не смыть и не убить всех бактерий. Вот почему губку от погружного фильтра надо мыть не под краном, а в ведре со слитой из аквариума водой (при подмене). Первый этап нитрификации (нитрификацией называется весь процесс биологической переработки аммиака до нитратов) капризная штука. В ходе ее вода немного подкисляется, что хорошо заметно в воде с низкой карбонатной жесткостью. Если рН падает ниже 6.2, то скорость этого этапа нитрификации резко падает, в воде начинает быстро накапливаться аммоний, а рыбы болеть и дохнуть. Как правило, одновременно замедляется и второй этап. В воде в значимых количествах появляются нитриты. Исходя из формул химических реакций при падении рН должен замедляться лишь первый этап нитрификации, но на деле неэффективным становится и второй этап, то есть наряду с аммонием в воде появляются и нитриты, а это уже очень плохо для рыб. Если замедление процесса нитрификации вызвано кислой водой (без индикатора рН в этом не разобраться) то надо срочно начать выводить рН на оптимальный – 6.6-7.6 уровень). Делать это следует постепенно. Наиболее доступный и безопасный реактив для этого – пищевая сода. Но сода повышает карбонатную жесткость. К чему это может привести? Как правило, катаклизмов не происходит, но возможен такой вариант. Вы почистили весь аквариум, просифонили грунт, губки помыли, продувку усилили, сменили 30% воды и довольные ушли. А когда пришли, то нашли рыб либо дохлых, либо вяло плавающих у поверхности. Тест на рН показал 8.5 и более, а тест на аммиак - наличие аммиака. Напомню, что при этих значениях рН аммиак присутствует в воде именно как аммиак, то есть в резко токсичной форме. Что произошло? Своей чисткой вы снизили содержание углекислого газа в воде (а он подкисляет воду, образуя с ней угольную кислоту), перетормошили нитрифицирующих бактерий и их активность упала, они тоже перестали подкислять воду. Таким образом все закисляющие факторы перестали действовать, а естественный рН воды с карбонатной жесткостью 12-15 немецких градусов примерно равен 8.5 (см. таблицу в статье "Пять очень важных параметров качества воды и как ими пользоваться не запутавшись"), вот рН воды и подпрыгнул до таких величин. Аммиак выделили рыбы и, по несчастью, он оказался и в водопроводной воде, что бывает не так уж и редко. В итоге - замор. Гораздо чаще все это происходит в более мягкой форме, рыба не травится насмерть, но начинает болеть. Золотые рыбки - туберкулезом, который приводит к появлению "перевертышей" и микозами, которые вылечить чрезвычайно трудно. Ну, на сегодня все. Стала ли понятней аквариумная биохимическая кухня? Вот теперь и решайте, что не так? Без тестов на аммиак, нитриты и нитраты и без рН-теста ничего конкретного не решите. Самый дешевый тест на аммиак – это реактив Несслера. Продается в магазине хим. реактивов. Стоит он дешево. Для тестирования воды надо к 8-10 мл воды добавить 5 капель реактива. Лучше это делать в прозрачном пузырьке из-под лекарств. Капнув, надо через минуту рассмотреть этот пузырек на белом фоне. Допустимо только едва-едва заметное глазу пожелтение и не более. Любая желтизна, а тем паче появление желтого, либо коричневого осадка будет говорить о наличии в воде опасных количеств аммиака. Реактив Несслера содержит ртуть и потому ядовит. Он не должен попадать на пищевые продукты и руки в нем мыть тоже не надо. Тест на нитриты и нитраты надо купить в зоомагазине. ___Если у вас что-то не то - 2. Начну с постулатов: НИКАКИХ РЕЗКИХ ИЗМЕНЕНИЙ, все делать плавно и по мере необходимости. В данном топе попытаюсь написать АЛГОРИТМ мер, которые нужно предпринять. 1) Измеряем рН банки (аквариума), и нитриты, если они а) больше нормы - см 2) б) все в норме - см 5) 2) Измеряем рН и нитриты водопроводной воды (той, которой вы подмениваете), если они: а) в норме переходим к п 3) б) превышают норму - см п.4) 3) Увеличиваем частоту подмен воды, заменяем по 1/10 (я бы рекомендовал 1/5 часть - В. К.) в сутки от объема аквариума, если через 3-6 дней: а) параметры в норме, но рыбы без изменений (а прошло уже минимум 3 дня) переходим к пункту 5) б) все нормализовалось. Дальше читать можно только ради интереса:) 4) а) высокая рН(>8.2), следует измерить аммиак, если много, отстаиваем и кипятим, если норма, подкисляем до нужного значения рН (уже 7.4-7.8 вполне приемлемо). б) Если рН < 6, следует измерить жесткость gH, если меньше 5, то в аквариум вносим карбонаты кальция (туф, мрамор и т. п.) делаем это крайне аккуратно и постепенно, чтобы создать карбонатный буфер, который будет смягчать резкие скачки рН. (Туф и мрамор могут не дать быстрого эффекта, поэтому хотя бы до величин 6.4-6.5 рН воды можно поднять с помощью пищевой соды). И в случае а) и в случае б) стоит померить нитриты. Если все сделано, и параметры в норме, возвращаемся к пункту 3 5) Пытаемся определить, чем больна рыба и как ее болезнь отражается на других обитателях, если : а) определили точно и идет массовое заболевание (наблюдаются тщательно вся банка ежедневно, если пока только одна больная лечится по пункту а1), даем полное лечение всему аквариуму, согласно предписанию по данной болезни, растения желательно убрать на время карантина и продезинфицировать в сильно розовом растворе перманганата калия в течение часа. Кроме того, следует помнить, что большинство антибиотиков убьют нитробактерий, и банку придется перезапускать. а1) Только одна заболела, лечим в в отдельной емкости, концентрации лекарства, как правило, выше, но экспозиция меньше (30мин - 1ч), после ванночки, рыбу возвращаем в общий аквариум. б) Не смогли определить точно: лечим так же как и в п5, только даем полный карантин. В полный карантин по минимуму должны входить следующие средства: 1) Противобактериальные: антибиотики, форазолидон, фурациллин, трихопол (метронидазол). 2) Противогрибковые: гризеофульвин, нистатин, леворин, риванол, препараты меди. 3) Противопаразитные препараты: органокрасители (трипофлавин, зеленки, синьки), окислители (перекись водорода, перманганат калия, йод), соли галогенов (соль поваренная , иодиды). |
| Страницы: 1 |
|
| Aquarium World / Препараты и Добавки / Аммиак |