[ На главную ] -- [ Список участников ] -- [ Зарегистрироваться ]

Мода и стыд - понятие несовместимые

  Вход на форум   логин       пароль   Забыли пароль? Регистрация
On-line:  

Раздел: 
Театр и прочие виды искусства -продолжение / Курим трубку, пьём чай / Мода и стыд - понятие несовместимые

Страницы: 1 2 3 Next>> ответить новая тема

Автор Сообщение

Академик
Группа: Администраторы
Сообщений: 12558 		Добавлено: 21-07-2007 23:41
ОНА, КАК ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС. ПОЕЗД НА ЗАПАД, МЕЛЬКАЮТ ЛОНДОН, ПАРИЖ, ВЕНА, НЬЮ – ЙОРК, МИМОХОДОМ ИТАЛИЯ. ТАНЦУЕТ НА БАЛУ У ГАБСБУРГОВ,ДРУЖИТ С ПАРИЖСКИМИ КУТЮРЬЕ, ОТКРЫВАЕТ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГАЛЕРЕИ И КОПАЕТСЯ В АРХИВНОЙ ПЫЛИ НА ФАБРИКАХ, НАСТАВНИЧАЕТ В ЛОНДОНЕ И ПРЕПОДАЁТ В АМЕРИКЕ.НО ВОСТОЧНЫЙ ВЕТЕР ПРИНОСИТ ЕЁ В МОСКВУ. И ОНА ПОЯВЛЯЕТСЯ – РОМАНТИЧЕСКАЯ,СТРИЖЕННАЯ ПОД МАЛЬЧИКА, В ШИРОКОЙ КУРТКЕ И ОБТЯГИВАЮЩИХ ЛЕГГИНСАХ, ЗВЕНЯ НА ШЕЕ БУБЕЧИКАМИ ТИБЕТСКИХ МОНАХОВ.
ИСКУССТВОВЕД, ИСТОРИК МОДЫ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ТАЙН ВОСТОКА ЕЛЕНА БЕСПАЛОВА

СУДЬБА СТАТЬ МОДНИЦЕЙ ПОДСТЕРЕГАЛА ЕЁ С ДЕТСТВА. СНАЧАЛА ЛЮБИМАЯ ТРЯПИЧНАЯ КУКЛА, КОТОРОЙ ХОЗЯЙКА ПУДРИЛА САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ ВОЛОСЫ ИЗ БРЮЧНОЙ ТЕСЬМЫ И ШИЛА ПЛАТЬЯ С РИСКОВАННЫМИ ВЫРЕЗАМИ ВРЕМЁН МАДАМ ПАМПАДУР. ПРОСТО ТАК ПО НАИТИЮ. А ПОТОМ ЭФФЕКТ ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРЕД СОСЕДКАМИ – СТАРУШКАМИ СТАРШЕЙ СЕСТРЫ ГАЛИ – В УЗКОМ КОРОТКОМ ПЛАТЬЕ С ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ РИСУНКОМ И С ЗЕЛЁНЫМИ ВОЛОСАМИ В ПРИЧЁСКЕ. СТОЛБНЯК СОСЕДЕЙ И ГАЛИН ФУРОР НЕ ОСТАВИЛИ СОМНЕНИЙ В ДАЛЬНЕЙШЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ СУДЬБЕ. ЕЛЕНА ОТДАЛА СЕБЯ ИСТОРИИ КОСТЮМА

Академик
Группа: Администраторы
Сообщений: 12558 		Добавлено: 22-07-2007 12:54
- ЕЛЕНА, ЗА ЧТО ВЫ ЛЮБИТЕ МОДУ?
-Чем больше я занимаюсь её историей и вижу завихрения и предрассудки моды, чем больше открываю коробочек с сюрпризами, тем больше я убеждаюсь в том, что мода – это человеческая стихия, которая человеку неподвластна. Мы можем догадываться и рассуждать, но никогда не сможем предугадать, какая сила укоротит наши юбки этой ночью… За эту тайну я и люблю моду.

Академик
Группа: Администраторы
Сообщений: 12558 		Добавлено: 23-07-2007 13:38
Ей неоднократно предсказывали погибель и пытались регламентировать. Но тщетно. Наполеон I пытался укротить англоманию французов и запрещал шить платья из английского муслина, но муслин везли контрабандой. Наполеон III, чтобы ублажить ткачей, приказал сшить платья из лионского шёлка. Ткачей он не усмирил, платья не переделал.
Когда кутюрье в момент оккупации Парижа немцами опозорили себя сотрудничеством и Франция терзалась между любовью и ненавистью к Коко Шанель, любившей немецкого офицера, казалось, дни кутюрье сочтены. Но Франция простила Коко и «ОТ КУТЮР» выжил!
Старались и наши соотечественники. Особенно успешно Пётр I. Но его пытался догнать Владимир Ильич Ленин, который в конце 17 –го года наряду с важнейшими документами
Подписал таинственный указ об обеспечении пролетариев «ПРОЗОДЕЖДОЙ».

Академик
Группа: Администраторы
Сообщений: 12558 		Добавлено: 24-07-2007 15:16
Что такое на самом деле «ПРОЗОДЕЖДА» - не знает никто. Сегодня принято считать, что этот термин предложили художники – конструктивисты, когда в 20 – х годах изобретали униформу на все случаи жизни. Но декрет Ленина со словом «ПРОЗОДЕЖДА» уже существовал в начале 18 – го года, а первые эскизы художников - производственников появились только в 20 – е годы! Я прихожу к выводу, что это коммунистический – бюрократический термин для спецодежды пролетария в отличие от одежды буржуазной.
Любовь Попова предлагала «ПРОЗОДЕЖДУ» актёра. Чтобы не делать костюм для каждого спектакля, чтобы было в чём в очереди за продуктами стоять и чтобы он в этом же на сцене выступал. Есть знамениты е эскизы «ПРОЗОДЕЖДА АКТЁРА № 5» и «ПРОЗОДЕЖДА АКТЁРА № 2». Прямые широкие брюки (НЕВАЖНО,МУЖЧИНА ЭТО ИЛИ ЖЕНЩИНА), удобная широкая блуза без воротника и манжетов. В это время актёры на сцене практикуют биомеханику Мейерхольда и им нужны сноровка и смекалка. В своей «ПРОЗОДЕЖДЕ» актёр должен уметь и стойку на руках сделать и кувырок назад и объясниться в любви, стоя на одной ноге на загадочной машине в виде мясорубки.
Этот вклад конструктивистов в моду и у нас, и на Западе считается очень значительным, чуть ли не революционным. Но парадокс и трагизм движения конструктивистов в том, что они считали себя производственниками, пытались делать одежду для пролетариев и пролетарок, но были оторваны от реального производства.

Академик
Группа: Администраторы
Сообщений: 12558 		Добавлено: 25-07-2007 12:32
Они разработали геометрический орнамент. Я читала протоколы худсоветов, где Варвара Степанова говорила, что орнамент цветочный – буржуазный, а орнамент геометрический – внеклассовый. В 21 –м году они пришли на первую ситценабивную фабрику и пытались внедрить в производство текстильные геометрические рисунки. Но фабрики после войны еле- еле выпускают шинельные ткани. Основным покупателем тканей является деревня, где по – прежнему любят носить цветочный орнамент, а остальная часть ткани вообще производилась для Средней Азии. И пролетарские художники – производственники оказываются намного дальше от производства, чем их буржуазные коллеги.
А каким шоком было для Александра Родченко (ЭТО МУЖ ВАРВАРЫ СТЕПАНОВОЙ И ТОЖЕ АВТОР МНОГИХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЭСКИЗОВ), когда в 25 –м году в Париже, приехав на выставку декоративного искусства, он увидел в магазинах рулоны геометрических тканей. Оказывается, те же идеи приходили в голову и буржуазным художникам.
В ХХ веке мода кардинально изменилась. Она стала удобней. На протяжении трёх веков женщины носили корсеты, а в ХVII веке и мужчины в Испании были в корсетах и штанах на вате. Об удобстве не думали совсем. Но и сейчас, когда люди одеваются, они в первую очередь соображают, насколько это красиво, престижно, элегантно

Гость
 Добавлено: 25-07-2007 16:10

Научно-технический прогресс оказывает двойное влияние на развитие форм предметного мира. С одной стороны, рождаются целые группы новых вещей и бытовых устройств. С другой стороны, появляются новые средства и приемы работы художника, новые материалы и технологии в промышленном производстве. Усложняются и изменяются привычные вещи, существовавшие "от века". В полной мере это влияние сказалось на одном из направлений советского дизайна, связанном с разработкой функциональной рабочей одежды.
Многие помнят эту фотографию: в комбинезоне со множеством карманов стоит, слегка улыбаясь, высокий бритый человек с трубкой. Это Александр Родченко в "производственном костюме", сшитом в 1922 году по его эскизу женой - художницей Варварой Степановой. Именно в эти годы сформировалась идея проектирования не моды, не фасона, а костюма как утилитарного, удобного, приспособленного к профессии человека инструмента. Художник нового типа, дизайнер, Родченко спроектировал свой костюм как рабочую одежду инженера-конструктора. Видимо, костюм был удобен. Во всяком случае, он износился, и от него сохранились лишь проекты и фотографии.
Были ли аналогичные решения в творчестве других художников? История сохранила одно из ранних свидетельств, касающихся обсуждения вопросов создания рабочей одежды в Комиссариате здравоохранения, в 1919 году. На заседании, посвященном вопросу "о создании нового рабочего костюма", отмечалась "недостаточная рациональность" рабочей одежды, говорилось, что новый костюм "должен быть не только удобен и изящен, но он должен находиться в полной зависимости от современных экономических условий и соответствовать гигиеническим требованиям"'.
Этот документ передает атмосферу первых лет Октября. Сама возможность и социальная необходимость гуманизации условий труда могла возникнуть лишь в результате революции. Но в те годы идея еще не получила яркого предметного воплощения.
"Производственный костюм", или "прозодежда", как тогда говорили, впервые появился как реальный образец на сцене театра.
"Биомеханика" Всеволода Мейерхольда - это авторская концепция режиссера, отражавшая действия основ поведения актера на сцене с точки зрения рациональных, объективных факторов: пластики движения, мышечных усилий, анатомии. "Применение новых достижений физиологии труда так же обязательно для актера, как для всякого трудящегося", - утверждал Вс. Мейер-хольд. Идея "биомеханики" стала как бы "творческим заказом" театра на создание принципиально новой одежды актера на сцене. Одежда такого рода должна была не только подчеркивать и выявлять позы и жесты актера, но и быть удобной как профессиональный рабочий костюм. Комментируя свои первые проекты универсальной "прозодежды" актера, Любовь Попова писала, что костюм создавался "<...> для каждодневной и обыденной жизни и работы актера и поэтому необходимо было сделать его утилитарным и для этой цели и заменяющим всякую другую одежду".
Первая демонстрация "прозодежды" на сцене состоялась в спектакле "Великодушный рогоносец", поставленном в театре им. Вс. Мейерхольда в 1922 году. Проекты театральной установки, напоминавшей конструкции какого-то сложного технического механизма, варианты "прозодежды" актера были выполнены Л. Поповой. Серию костюмов для спектаклей "Великодушный рогоносец" и "Земля дыбом" отличали: во-первых, четкий социально-образный типаж того или иного костюма (рабочий, летчик, агитатор и т. д.) и, во-вторых, открытая демонстрация всевозможных конструктивных и функциональных деталей (карманов, швов, ремней и застежек). Все вместе рождало подчеркнуто "технический", рациональный облик одежды. Существовавшие ранее по отдельности в униформе, одежде моряков и летчиков элементы костюма были объединены здесь единой пластической художественной идеей.
Такой идеей стал принцип конструирования, приведший к четкой геометрической стилистике костюма и визуальной взаимосвязи всех составных частей.
Следующий этап развития идеи "прозодежды" был также пройден в театре им. Вс. Мейерхольда. Автором декораций и костюмов к спектаклю "Смерть Тарелкина" по пьесе А. Сухово-Кобылина была В. Степанова. Сюжет пьесы был трансформирован режиссером (в качестве режиссера-лаборанта в постановке спектакля принимал участие С. Эйзенштейн), что потребовало изменения стилистики и художественного оформления. В ткань действия естественно вошли приемы народного балагана и цирковой клоунады. Трюковые возможности предоставляли аппараты, предложенные Степановой в качестве мебели. Стол с грохотом падал на разъезжавшихся ножках, сиденье кресла неожиданно проваливалось, вращалась гигантская мясорубка, изображавшая полицейский участок.
Современное звучание приобрела одежда персонажей пьесы. Костюм чиновника Тарелкина стал примером решения униформы, костюм дворника Пахома представлял собой вариант "прозодежды" рабочего, "дети" Тарелкина демонстрировали образцы спортивной одежды. В отличие от одноцветных по преимуществу костюмов Л. Поповой, В. Степанова строила графическую композицию одежды на контрастном цветовом сочетании различных деталей кроя. С одной стороны, такой прием подчеркивал движение актера в общей картине сценической композиции: каждый поворот, жест сопровождался сменой геометрического рисунка костюма. С другой стороны, он имел и функциональное оправдание: более темная и предположительно прочная ткань размещалась в наиболее изнашиваемых и марких частях одежды.
Свое творческое кредо В. Степанова высказала в статье "Костюм сегодняшнего дня - прозодежда", сопровождавшейся проектами спортивных костюмов автора. Художница считала, что, проектируя "прозодежду", необходимо разрабатывать несколько базовых моделей костюмов и видоизменять их в соответствии с конкретной профессией. Тем самым "прозодежда" становилась не единично выполняемым кустарным изделием, а продуктом массового производства.
"В зависимости же от характера производства - костюм ли это для машиниста в типографии, на паровозе или металлической фабрике, вносятся индивидуальные особенности в выбор материала и детализацию покроя". По мнению художницы, должна была возникнуть еще одна область костюма - "спецодежда" как особый защитный костюм. "Особое место в прозодежде имеет спецодежда, имеющая более специфические требования и некоторую аппаратную часть в костюме <... > таковы костюмы-хирурга, пилота, рабочих на кислотной фабрике, пожарного, костюм для полярных экспедиций".
Основным методом проектирования функциональной одежды становилось выявление структуры: обнажение конструкции кроя, конструкции застежек, карманов. Профессиональная принадлежность костюма выявлялась через его конструкцию и специфические технические устройства. Костюм не только приобретал защитные функции, но становился профессиональным инструментом в работе. Густав Клуцис разработал костюм шахтера с лампой на шлеме и сигнальным поясом, где находилась сложная клавиатура из кнопок. Одежда становилась как бы микросредой человека.

Гость
 Добавлено: 25-07-2007 16:10
Графическое подчеркивание конструкции одежды (с помощью швов, применения разных материалов, отличающихся по цвету и фактуре, характеру форм) становилось основой ее образной выразительности. Художники считали, что сама технология массового производства одежды обладает невыявленными художественными возможностями, и потому отказывались от применения декоративных украшений. Одежда была одним из направлений работы дизайнеров 20-х годов по переустройству быта. Особую остроту этот вопрос приобрел в конце 1928-начале 1929 года, когда на страницах "Комсомольской правды" и ряда других газет развернулась широкая дискуссия о новом быте. Какие дома и квартиры нужны рабочим, какой должна быть настольная лампа, чем заменить кружева и фарфоровые статуэтки в оформлении жилища, каким должен быть костюм комсомольца?.. Вопросов ставилось много, и проблема формирования стиля советской моды была одной из центральных.
"Комсомольская правда" писала: "Кооперативные и частные швейные мастерские не в состоянии выполнить заказов на мужские и женские формы "Юнг-штурма", которые сыплются на них со всех сторон.
Прекрасное явление: оно доказывает:
1) что имеется материальная возможность к улучшению одежды нашей молодежи, и 2) что имеется ярко выраженная потребность противопоставить образцам "лучшей одежды" из магазинов на Петровке и Кузнецком мосту какую-нибудь свою, советскую, "комсомольскую" моду".
В эти годы сцена театра снова превращается в своего рода витрину, демонстрирующую экспериментальные проекты повседневной и рабочей одежды, бытовой мебели, рационального внутреннего оборудования жилища.
Во второй части пьесы В. Маяковского "Клоп", поставленной Вс. Мейерхольдом в 1929 году, действие происходило в будущем - в далеком 1979 году.
"Будущее в "Клопе" я сделал в плане иронии социальных утопий плюс гигиена, здоровье, спорт, свет и молодость.
Почетные старики и профессор, и те молоды и спортсмены:
Цвет белый, полутона... Светло, радостно и юно.. ." - вспоминал А. Родченко - автор костюмов и декораций заключительной части пьесы. Образ одежды будущего у А. Родченко космически стерилен и аскетичен. На головах у актеров маленькие гладкие круглые шапочки-шлемы. Ткань - гладкая, серебристо-белых тонов. Куртки как бы герметически застегиваются по сложной ломаной или спиральной линии... Костюм стал походить на сложный летательный аппарат.
Спектакль "Инга", поставленный тоже в 1929 году в Театре Революции, был посвящен современности. По сюжету главная героиня Инга работала инженером на швейной фабрике, выпускающей женскую одежду. Это спровоцировало художника спектакля А. Родченко на широкую демонстрацию перспективных экспериментальных моделей женской одежды, как одетой на актерах, так и демонстрировавшейся на сцене в витринах с продукцией фабрики. Большую известность получили мебель и оборудование для рабочего кабинета, клуба и квартиры, разработанные А. Родченко для этого спектакля. Однако с точки зрения конструкции, утилитарного назначения интерес представляют и костюмы: повседневный рабочий "деловой" костюм героини, одежда секретарши и буфетчицы, домашняя одежда... Еще только-только появились в производстве застежки-молнии, но художник уже работает над выразительными возможностями этого нового элемента одежды, меняющего привычную конструкцию костюма.
Идея "прозодежды" развивалась и в 30-х годах, о чем красноречиво свидетельствуют книги и журналы тех лет. Например, в журнале "СССР на стройке" можно было нередко увидеть выразительные фотографии представителей тех или иных профессий, одетых в соответствующую рабочую одежду. Показывались обобщенные социальные типы. "Прозодежда" становилась элементом политической агитации.
Появление в городе таких новых объектов, как метро, парки культуры и отдыха, "фирменная" торговля (ее истоки прослеживаются в рекламной и торговой деятельности Моссельпрома, ГУМа и Госиздата в 20-е годы), потребовало и соответствующей экипировки для сотрудников. Так концепция "производственного костюма" постепенно трансформировалась и адаптировалась к реальным потребностям жизни.
Современные проекты "прозодежды", берущие начало в "производственном искусстве" ,- важное направление формирования предметно-пространственной среды нового общества. В работах современных советских и зарубежных модельеров находят неожиданный отклик художественные идеи и принципы моделей одежды 20-х годов.
Оптические эффекты в одежде и рисунках для ткани, созданных Л. Поповой и В. Степановой в 1923-1924 годах, нашли своеобразный отклик в моде 60-х годов, когда стали популярными ритмические растровые рисунки. Геометрический лаконизм основных элементов одежды, разрабатывавшейся в 20-е годы Надеждой Ламановой и Александрой Экстер, привлекает модельеров одежды и в наши дни. Принципиальную тождественность современной эстетики одежды и одежды 20-х годов выявили демонстрации реконструированных моделей на выставках "Москва-Париж" в Москве (1981) и "Советский фарфор и текстиль 20-х и 30-х го-дов" в Англии (1985).
Для советского дизайна 20-30-х годов тема "производственного костюма" была одной из главных. В ней претворялась идея создания бытовых вещей, организующих жизненные процессы, способствующих рациональной проектной организации мира производства и техники. Благодаря новаторству и оригинально-сти заложенных в ней художественных концепций "прозодежда" стала не только прообразом мира технических форм будущего, но и предвидением некоторых явлений в моде XX века.

Академик
Группа: Администраторы
Сообщений: 12558 		Добавлено: 25-07-2007 21:38
Интересное дополенение, но продолжать будет история моды долго в моём исполнеии

Академик
Группа: Администраторы
Сообщений: 12558 		Добавлено: 26-07-2007 16:45
- НО МОЖЕТ БЫТЬ, МЫ ПРЕУВЕЛИЧИВАЕМ РОЛЬ ОДЕЖДЫ? И МОДА – ЛИШЬ СТРЕМЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ПОЭФФЕКТНЕЕ ПРИКРЫТЬ СВОЮ НАГОТУ. А КОГДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НАКОНЕЦ ПРИДЁТ К СОГЛАСИЮ С САМИМ СОБОЙ , ТО И РОЛЬ МОДЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШИТСЯ?
- Если бы человек думал только о тепле, то мы бы так в шкурах и ходили.
Одежда – не просто прикрытие срамных мест и средство защиты от холода. Цвет, элементы костюма образуют особый язык, который сообщает нам социальную роль владелельца костюма и его претензии.

Академик
Группа: Администраторы
Сообщений: 12558 		Добавлено: 27-07-2007 15:06
Например. Двор ослепительного короля Людовика XIV. Платье дамы означает её ранг при дворе. Только любовница короля может позволить себе такие – то бантики и золотое шитьё. Когда мжду придворными случается роман, чулки кавалера обязаны быть того же цвета, что и банты у дамы, что сигнализирует об их чувстве.
В средневековье, когда рыцарь отстаивал честь дамы на турнире, он был одет в цвета её герба. Чёрный цвет до сих пор цвет траура и вместе с тем вечерний цвет, причём в мужской одежде это единственный вечерний цвет. Когда мужчина надевает фрак или смокинг, или токседо – это чёрный цвет. Пытались вводить другие цвета, но ничего не удаётся. Вечерняя одежда и для женщин и для мужчин – чёрного цвета. Правда, сейчас чёрный немного всех притомил. И журналы объявляют, что белый сегодня – это чёрный вчера. И если придерживаться белого и чёрного и хранить их в своём гардеробе и выпускать своевременно, то можно всегда быть модной и никогда не скучать. Сменив чёрный на белый и наоборот, всегда чувствуешь возбуждение и ликование.
XVII век. Порочная мода. Пышные парчовые ткани из «ЗОЛОТА» и «СЕРЕБРА». Много розового, голубого шёлка. А чёрный цвет – одежда нотариусов, в те времена людей бедных.

Академик
Группа: Администраторы
Сообщений: 12558 		Добавлено: 28-07-2007 19:51
В XVII веке чёрный приобретает некоторое благородство. Пышный королевский двор в Испании. Вся империя над которой никогда не заходит солнце, всё золото Америки и колоссальные территории в Европе принадлежат Филиппу II. И что мы видим на картинах Веласкеса? Он всегда одет в чёрное. Жемчужная серо - розовая гамма для женщин и серо – чёрная для мужчин. Филипп I I одет в чёрный бархатный камзол с белым пышным кружевным воротником и так же – все идальго Испании. Чёрный же цвет становится аристократическим.
Но во Франции в XVI и XVII веках чёрный по – прежнему цвет низов. Но именно он способствует тому, чтобы грань аристократией и буржуазией стирались. После Великой французской революции проявляется новая одежда для мужчин – фраки и сюртуки чёрного цвета. Обедневшая аристократия выходит замуж за преуспевающую буржуазию. Во что будет одеваться муж родовитой жены? В чёрное! Буржуазия сливается с аристократией – на свет появляется новая одежда.
Французская революция отменяет цеховые правила, по которым предмет нельзя тиражировать. Появляется массовое производство готовой одежды, «КОНФЕКЦИОН». Сносятся трущобы, возникают Парижские бульвары, где можно себя показать и на других посмотреть. Мода вырывается из дворцов и выходит на улицу!

Академик
Группа: Администраторы
Сообщений: 12558 		Добавлено: 29-07-2007 15:56
Войны и революции, как ни кощунственно это звучит, очень благоприятно влияют на моду. Рождается вихрь новых идей – и всё меняется в одно мгновение.
После наполеоновских войн все женщины надели прозрачные туники. Ампир. Мода обращается за вдохновением к античности. Но античная одежда была белой из –за дороговизны красителей. Красный и фиолетовые тона считались царскими, и только низ тоги можно было окрасить пурпуром. Но когда в XIX веке все восторгаются античностью, то ткани красятся в разные цвета – все оттенки белого, слоновая кость, бледно – жёлтый, и бледно – зелёный.
Восторг перед античностью французы заимствовали у англичан, а от французов – вся Европа. В туниках у женщин просвечивали ноги. То есть было нарушено обязательное правило XIX века – закрытые женские ноги. Все российские газеты 20 – 30 –х годов кричали о бесстыдстве.

Академик
Группа: Администраторы
Сообщений: 12558 		Добавлено: 30-07-2007 22:16
-И КТО – НИБУДЬ УСТЫДИЛСЯ?
- Конечно, нет. Мода всегда подвергалась нападкам. То её упрекали в излишней роскоши. Известен случай, когда во времена раннего средневековья один шут во время разговора двух придворных умудрился прибить к полу длинные закрученные носы их башмаков, так он высмеивал модные излишества. Потом моду упрекали в безнравственности. Ведь до моды ампир руки в костюме тоже были закрыты. Сначала открылся локоть – и его сочли очень эротичной частью тела. Мужчина целомудренный целовал женщину в руку, а ветреный, претендующий на отклик, целовал женщину в локоть. Обнажённая рука служила эротическим целям и возбуждала. Потом моду стали упрекать во вреде здоровья: на балах сквозняки, а распаренная женщина после танца выходит полуголая на балкон и может простудиться.
Но мода не знает стыда, она делает недозволенное дозволенным в одно мгновение. Человек меняет свои взгляды, не успевая этого замечать. И в одно мгновение женщины снимают платье – панцирь и надевают туники.

Академик
Группа: Администраторы
Сообщений: 12558 		Добавлено: 01-08-2007 02:02
Феминистки возражали против корсетов, потому что видели в них клетку для женщин.
И эта клетка отражала эротический идеал мужчины – тонкая талия и пышные бёдра. Посадив женщину в такую клетку, мужчина становился тираном. Потом феминистки, естественно, отстаивали право на ношение брюк.. Во Франции в 70 – 80 – е годы XIX столетия женщину могли арестовать за ношение брюк. Парижские полицейские архивы хранят такую информацию. Но известно, что Жорж Санд любила надевать мужской костюм. По тогдашним правилам женщина не могла появиться в театре в партере. Жорж Санд надевала мужской костюм и на равных общалась с мужчинами в театре. Любовница Бальзака инкогнито путешествовала с ним и носила мужскую одежду, изображая его камердинера. Но для того, чтобы официально носить брюки, требовалось разрешение префекта Парижа. Обычно такие разрешения выдавались женщинам с дефектами, например, бородатым. Любовница Наполеона III проходила мимо гвардейцев, охранявшим королевский дворец, помахивая специальным разрешением на ношение мужского костюма. Так было удобнее, не привлекая внимания, проходить к королю.
Брюки овладели женщиной, когда появились велосипеды. Новое увлечение требовало новой одежды. И хотя женщины перед этим два века скакали на лошадях, посадка на лошади с раздвинутыми ногами считалась вопиюще бесстыдной. Вот почему женщине придумали неудобное седло и амазонку. Но тем не менее в амазонке под платьем были замшевые брюки, хотя они и не требовались.
Женщина,которая катается на лошади в конце XIX века в Булонском лесу, всё равно носит амазонку и там встречает велосипедистку в брюках. Наряд для верховой езды освящен веками, это модная и элегантная одежда, которую никто не меняет. А вот велосипед - это что – то новое. И для него разработали широкие штаны – шаровары, их назвали блумеры. Эти же блумеры предлагали перед этим феминистки. Они считали наиболее женственным такой вариант: пышные брюки чуть ниже колена, чтобы и ножку было видно, и чтобы соответствовать представлениям о женственности и красоте. После того, как велосипедистки одели штаны – блумеры, брюки уже завоевали всех.

Академик
Группа: Администраторы
Сообщений: 12558 		Добавлено: 01-08-2007 19:17
Мужская мода традиционно притягивает к себе женщина в мужской одежде возбуждает мужчин. Это использовали кокотки во Франции, одевая мужские костюмы, чтобы привлечь хладеющего любовника.
Я ношу брюки и чувствую сексуальность этой одежды. Я чувствую себя в брюках гораздо более привлекательнее, чем в юбке.
Но странно, что противоположное совсем не эротично. Мужчина в женском платье не кажется мне привлекательным. И даже классический мужской наряд горцев – шотландцев меня не возбуждает. В шотландке мужчина становится уродливым и нелепым. Соотношение женской одежды – короткий жакет, короткая юбка и ноги – толстит мужчин. Т любой мужчина, даже очень красивый и стройный, становится коротконогим и непривлекательным. Сейчас в Большом театре поставили знаменитый романтический балет «СИЛЬФИДА» (БАЛЕТ, КОТОРЫЙ, ПЕРВЫЕ СТАВ НА ПУАНТЫ, ИСПОЛНИЛА МАРИЯ ТАЛЬОНИ В 1832 ГОДУ). В этом балете главный герой – шотландский юноша. Юношу танцует самый красивый наш танцовщик Филин, но он всё равно кажется коротконогим и кривоногим, хотя с пропорциями у него всё отлично.

Академик
Группа: Администраторы
Сообщений: 12558 		Добавлено: 02-08-2007 19:38
Когда мужчина одевает женскую одежду, ясно, что наступает перверсия. То же происходит и с женщиной в мужской одежде. Но сейчас это уже стёрто.
- ЕЛЕНА, КАК МЕНЯЛИСЬ ВАШИ УБЕЖДЕНИЯ, ВЕДЬ ВЫ ОБЩАЛИСЬ СО МНОГИМИ КУТЮРЬЕ?
- В своё время как искусствовед делала книги и каталоги для художественных выставок. Много лет назад я познакомилась с дизайнером Ричардом Нейпиером. Когда я приехала к нему во Францию, он познакомил меня со своими друзьями. Все они были стилистами Пьера Кардена. Это люди, которые делают одежду под именем Пьера Кардена, отказываясь от своего авторства. Ричард в 80 – е годы делал треть карденовских платьев.

Кандидат
Группа: Участники
Сообщений: 1488
 Добавлено: 03-08-2007 22:51
Театр Моды в Париже

Неделя моды - мировое событие. И совершенно не важно, где она проходит: в Париже, Милане, Лондоне или Нью-Йорке. Она собирает самых титулованных модельеров мира, представляющих свои творения, которые затем диктуют модные тенденции.
Один из них - Джон Гальяно (John Galliano). Он представил свою очередную коллекцию в Париже. Вот уже десять лет, как Гальяно не перестает удивлять мир своим творчеством, представляя легендарный ДОМ DIOR.

Он родился в Гибралтаре в 1960 году в семье итальянца и испанки. Его горячая южная кровь проявилась в ярком таланте. Еще в школе у мальчика проявилась тяга к рисованию. Он любил рисовать две вещи: цветы и телефоны. Джон поступил в колледж Моды и дизайна, по окончании которого его дипломной работой стал жилет, который купила Дайана Росс.

И на этот раз Гальяно суждено было удивить собравшуюся на Неделе высокой Моды в Париже публику. Подиум на какое-то время превратился в театр гейш. Эту коллекцию можно назвать самой яркой, самой выразительной и самой живописной. Ведь в зале порхали бабочки, и расцветала сакура.

Морская тема в представленной коллекции была не на последнем месте.

Модели в японском стиле блистали в кимоно и платьях-бюстье.

У каждой представленной модели был свой неповторимый насыщенный цвет.

Платья и костюмы, представленные на Неделе Высокой моды, были изготовлены из вручную расшитого шелка и атласа. Присутствующие на какое-то время оказались в стране восходящего солнца. Мужчины, прикрыв глаза, наверняка представляли себя рядом с гейшей - японской актрисой, развлекающей своих гостей танцами, пением, чаепитием и беседой.

Впервые гейши появились в XVII веке. Изначально в этой роли выступали мужчины, но позднее представителями этой профессии были только женщины. Их «Золотой век» пришелся на XIX столетие. Гейши стали музами многих японский поэтов и художников. Именно в то время были заложены традиции этого искусства, которые дошли до нас практически без изменений.

Великий дизайнер сумел не только прикоснуться к истории Востока, но и передать весь колорит нарядов гейш. Свои работы он приурочил к десятилетию работы в Доме Кристиан Диор.

Гальяно опередил время. Уже в январе он представил миру свои шедевры, которые с восторгом рассматривали все любители моды.

Фарфоровый цвет лица и яркие наряды – творение великого мастера моды и макияжа.

В этом наряде есть своя прелесть. Прошлый век соприкоснулся с сегодняшним днем. Модная юбка с вибрирующей кромкой, босоножки на платформе и высоких каблуках. И сказочная манекенщица в образе гейши.

Настоящая гейша может покорить сердце мужчины одним только взглядом.

В самом конце показа своей коллекции Гальяно в сопровождении прекрасной гейши «показался» перед публикой в образе лейтенанта Пинкертона.

Новая коллекция Гальяно чувственна и выразительна. Восток встретился с Западом. «Японский шик» - так можно было бы озаглавить шоу Дома Кристиан Диор. Яркие цвета и сказочные костюмы вдохновили британского дизайнера. Он создал новую коллекцию Haute Couture. И дизайнер в выборе таинственной для европейской публики гейши не прогадал. Гальяно в очередной раз доказал, что Парижская Неделя Моды – это произведение дизайнерского искусства

Кандидат
Группа: Участники
Сообщений: 1488
 Добавлено: 03-08-2007 22:51
Интересное дополенение, но продолжать будет история моды долго в моём исполнеии

ошибаетесь

Академик
Группа: Администраторы
Сообщений: 12558 		Добавлено: 04-08-2007 18:38
Интересное дополенение, но продолжать будет история моды долго в моём исполнеии

ошибаетесь

Каюсь

Академик
Группа: Администраторы
Сообщений: 12558 		Добавлено: 04-08-2007 19:06
Как правило, первая десятка Кутюрье – это только имена. Та же фирма «ДИОР», но Диора давно нет, есть реальная сила – Джан Франко Ферре. Но когда он выдохнется, то наймёт десять итальянцев и восемь англичан, и они будут делать ему платья. Вот с людьми этого круга я как раз и общаюсь. От них я узнаю законы моды изнутри.
Во – первых, они избавили меня от ощущения, что я должна следить за модой, каждый сезон обновлять гардероб и менять линию костюма. Я поняла, что в моде никто никому не должен.
Во – вторых, я узнала, что человек может следовать каким –то собственным идеям в моде. Он, конечно, должен быть информирован и следить за тенденциями. Но и в основных направлениях можно найти очень уютный для себя уголок. Вот то, что я делаю сейчас. Я теперь для вдохновения чаще смотрю на себя в зеркало, чем в журнал мод. Я ношу вещи по многу лет, почти ничего не выкидывая и просто всякий раз по – новому комбинируя.

Страницы: 1 2 3 Next>> ответить новая тема
Раздел: 
Театр и прочие виды искусства -продолжение / Курим трубку, пьём чай / Мода и стыд - понятие несовместимые

KXK.RU