Avral.ru - бесплатный файлообменник без рекламы.
Загрузка файлов и картинок для размещения на форумах

Касательно проводки в квартирах (тема по Электрике!)

  Вход на форум   логин       пароль   Забыли пароль? Регистрация
On-line:  

Раздел: 
Из МИСИ в МГСУ и обратно! / Общестроительный ликбез / Касательно проводки в квартирах (тема по Электрике!)

Страницы: 1 2 3 4 5  ...... 270 271 272 273 Next>> ответить новая тема

Автор Сообщение

Электрошаман
Группа: Модераторы
Сообщений: 751
Добавлено: 16-04-2011 12:27
UPDATE (от администрации): Мини-справочник превращается в тему про электрику, потому что как показало вскрытие (мозга) - штробление несущих стен непосредственно связано с электрикой в домах, и часто вопрос из "а мне тут штробу сделали" перетекает в другое русло - оказывается что там ещё и кабель не такой положили и соединили его не так.
Поэтому всякие длинные вопросы будут обсуждаться тут.
Заодно я буду стараться первые сообщения темы делать небольшим FAQом, чтобы народ успевал прочитать основные пункты "как надо", и потом уже задавал вопросы не о том "а что ж такое натворили", а более грамотные вида "как это теперь исправить".


Mini-FAQ (краткие тезисы, дабы читатель был морально подготовлен)
1. О категориях отключения автомата и времени его срабатывания.
Автомат защищает линию от перегрузки и отключает её при превышении тока в ней какого-то порогового значения (номинала автомата). Обычно это пороговое значение на всяких графиках обозначается как In.
Если внимательно посмотреть, то рядом с этим значением будет находиться некая латинская буковка, B, C, D, N и т.д. Распространённые для квартир - C и B. Данная буква обозначает так называемую категорию отключения автомата. Это что-то вроде задержки его срабатывания.
Придумана эта задержка для того, чтобы автомат паранойно не отключался от каждого чиха, например при запуске двигателя мощного пылесоса или стиральной машины: они кратковременно (буквально 1 секунду) потребляют в несколько раз бОльший ток чем обычно (например 50 ампер против обычных 5). И было бы не желательно, чтобы автомат сразу же отрубался.
Поэтому имеется следующий диапазон, при которых автомат мгновенно отключает линию:
* Для категории B это 3..5In: B10 30..50A; B16 48..80A
* Для категории C это 5..10In: C10 50..100A; C16 80..160A

Также существует ток гарантированного НЕотключения автомата: меньше этого тока автомат будет греться, но не отключится. Это тоже сделано для инерционной работы защиты и этот ток (особенно его) следует учитывать при выборе кабеля и автомата.
Для категорий B и С этот ток имеет следующие значения:
* НЕотключение более часа - 1.13In: 10A -> 11,3A; 16A -> 18,08A
* Отключение в течение часа - 1.45In: 10A -> 14,5A; 16A -> 23,2A
Видите, как весело получается? Автомат в 16А на самом деле держит все 20!

2. Почему на "толстый" кабель надо ставить автомат меньшего номинала?
Теперь смертельная арифметика. На открытом воздухе и хорошем охлаждении считается для 1 кв.мм сечения медного кабеля - 10А тока. При этом кабель будет греться градусов на 40-50-60.
Если мы замуровываем кабель под штукатурку, стяжку, стену - то хорошего охлаждения там не будет, и можно посчитать ток в нём как 8А/1кв.мм.
Тогда для кабеля в 2,5кв.мм мы получим максимальный ток, который без него можно тащить годами без отключения - 20А. Кратковременный (час), пока кабель подогреется до своих 40-60 градусов - те самые 25А, посчитанные по максимуму.
Теперь вспоминаем что наш автомат на 16А отключается за час при токе бОльшем 23,2А. Отлично! Вот отсюда у нас и получается на кабель в 2,5кв.мм можно ставить автомат не более 16А.
Одновременно с этим видно, что этот самый автомат в 16А даст за 5-7 минут при полной загруженности линии ещё и чайник вскипятить. Поэтому не надо на кухонные розетки вешать автоматы в 20, 25А. Это чревато банальным пожаром!

3. Как должна выглядеть новая электрика.
а) С этажного щитка выкидывается вся требуха, оставляется только счётчик и один автомат. Задача этого автомата обесточивать всех и вся в случае ЧП (пожара, землетрясения) - чтобы можно было вырубить квартиру извне. Вторая задача более важная: он, его номинал, ограничивает мощность, выделенную на вашу квартиру. Ниже по веетке я где-то про это писал :)
Ремарка ещё и следующая: на это автомате разделяется "ваше" и "жэковское". После него никакая управляющая компания даже носа сувать не имеет право в вашу квартиру и её не касается что вы там делаете. Хоть ядерный завод поставьте: большую мощность вам не даст забрать автомат (отключит), - значит электрике дома вы ущерба не нанесёте, отобрав у соседей мощность. А остальное не их дело.
Пишу так резко потому что бывают случаи, когда на этоми пытаются заработать бабло. Типа - вам нужен проект на квартиру, делайте только в списке разрешённых организаций. Можете сделать проект на 1 розетку и 1 лампочку и успокоиться. А потом, когда вам всё опломбируют и дадут ток - ваять дальше как надо.
Но эта рекомендация для тех кто соображает, что он делает.
б) Ввод от этажного щитка приходит в квартиру. Там стоит щиток, в которых сходятся все линии от квартирной электрики.
Выбирать линии желательно так чтобы одна линия была на одно помещение. Если там стоит какая-то злобная техника - то это тоже будет отдельная линия щитка. Не стоит мелочиться и вешать розетки прихожей и одну розетку санузла вместе. Это должны быть разные линии, потому что одно помещение сухое, другое - мокрое и опасное.
Если вам не хватает мощности розеток в кухне, то не надо завышать номинал автомата - лучше протащите две линии розеток под C16.

4. О проводке на кухню (сколько линий и фанатизм)
Отвечал в форуме (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=138985), решил перекопировать и сюда, в FAQ.
UPDATE: Набацал картиночку, чтобы было понятно: http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/Kitchen.gif

1. Если кухню ещё не заказали - выкинье нафик стол-трапецию (или старайтесь его не использовать). Лучше Г-образно составить два обычных стола, места будет горяздо больше. Трапеция жрёт лишние 1,5-2 квадратных метра впустую. Это у меня так напарник, который лет 10 в кухнях, всегда матерится.
2. По уму розетки под технику ставятся так, чтобы верхний край розетки с рамкой был не выше 10 см от уровня чистого пола. Потому что у кухни обычно ножки столов имеют высоту 10 см. Бывают ножки на 15 см - но это если вы сами захотите столы поднять повыше. Вот если не знаете где будет уровень чистого пола - как раз не парьтесь и ставьте всё накладное. Всё равно никто ничего не видит. И стене будет легче. Мы обычно размечаем центр розетки как +5 см от чистого пола.
3. Всякие выводы воды (особенно воды) и розетки для кухонной техники постарайтесь разместить так, чтобы они были не ЗА, а правее или левее техники (относится к стиралке и ПММ). Иначе когда техника встанет, она упрётся частью корпуса в эти трубы и краны (сами подключения, типа аквастопа занимают больше места чем сама труба).
Если всё-таки сделали, то спасением в этом варианте является выдвигание всех столов кухни вперёд на 10 см и испольование столешницы на 700 мм вместо 600. Но такая столешница в большинстве фирм идёт как нестандарт.
4. Не забудьте что у СМ и ПММ провода по 1,2-1,5 метра. У вас пара розеток нарисованы вместе - дотянется провод или нет? Лучше бы отдельно розетку рядом с каждым прибором сделать.
5. Розетки фартука (те что над столешницей) - отдельная линия. Столько, сколько надо. Ваши я бы разделил на пару двойных/тройных блоков вместо одного большого по центру. Один поближе вправо, другой - поближе влево.
6. Так как дом с газом, то можно духовку+поджиг варочной сделать одной линиией. Тогда это будет отдельная линия типа "сервисные розетки". Если это дом с электроплитами - то возможны варианты:
Если вы точно знаете, какая именно у вас будет варочная с духовкой (зависимые или независимые) - то закладывайте ровно те линии, которые нужны. Если не знаете - кладите обе линии из двух:
а) Варочная. Если варочная зависимая, то питает также и духовку. Для однофазного подключения - не менее 3x6 кв.мм ("свежий" уже как несколько лет стандарт, ранее было не менее 3х4); для трёхфазного - не менее 5х2,5; а лучше 5х4. Никаких розеток не делается, просто оставляется кусок кабеля в метра полтора выходящим из стяжки (даже стену штробить не надо). Потом этот кабель закручивается непосредственно на клеммник варочной без лишних соединений.
б) Духовка. Большинство духовок имеют мощность до 3,5 кВт и потому идут с обычной вилкой, которая должна втыкаться в розетку. Поэтому для них кладётся отдельная линия и делается розетка в цоколе кухни как для встраиваемой техники. Кабель 3*2,5 кв.мм, автомат не более С16.
Духовки бывают извращённые (например со встроенной микроволновкой). Тогда она жрёт уже более 3,5 кВт и обычно имеет аналогично варочной свой клемнник. В этом случае в стене оставляется выпуск кабеля, но это требует индивидуального уточнения. Для большинства случаев достаточно своей линии с розеткой. Извращённые духовки обычно попадаются в кухнях начиная от миллиона стоимости :)
7. Если стиралкой и ПММ будете пользоваться поочерёдно - можно сделать ещё одну линию питания для них. Мы обычно не морочимся - у нас это две отдельные линии под C16. Это правильный вариант, так и надо делать. Можно объединять если только вы хотите сэкономить на кабеле или на автоматах в щитке. В любом случае кабель 3х2,5 и автомат не более С16.
8. У вас там фильтров воды с электропитанием не предусмотрено или дисфузоров? Это я увидел розетки под мойкой и шаблонно предположил. Вобщем если всякая фигня под мойкой требует электропитания - то если немного (типа электрофильтра для воды) - тогда можете использовать ту же сервисную линию от духовки/поджига. Если много - ещё отдельная линия "сервисная 2".
9. Есть вытяжка. Вытяжку можно приткнуть на относительно любую из имеющихся линий из: сервисной, сервисной 2 или розеток фартука. Обычно поднимается вертикальная штроба и болтается кусок кабеля, потому что как показывает практика сборок кухонь, проще потом по месту поставить накладную розетку, чем делать встроенную намертво. Встроенная, как ругается напарничег, обычно никогда по месту не попадает. Потому что ещё неизвестно какая вытяжка :)
10. Подсветка. Обычно есть пара подсветок - "верхняя" (лампочки над карнизом кухни) и "нижняя" (под полками). И удобнее всего (если нет каких-то заморочек с освещением) сделать её в виде двухклавишного выключателя, который стоит вместе с розетками фартука. Я вот сказал про два блока из трёх розеток фартука. Вот например в одном блоке три розетки по 220, а в другом - 2 по 220 и один двухклавишный выключатель на подсветку.
Соответственно кабели для подсветки выпускаются так, чтобы они оказались (оба) за кухонными полками. Так как полки крепятся обычно на расстоянии от стены (потому что нижний их край опирается на стеновую/фартук, а верхний - на специальную рейку) - то там спокойно прям за полкой проходит NYM 3*1.5, и гарантированно плоский ВВГ.
Ориентироваться с высотой можно так: нижняя подсветка - сантиметров на 10 выше края фартука из плитки (или будущей стеновой), верхняя - если кухня высокая - то хоть под потолок её выводите; если низкая - то следует учесть то, чтобы выпуска кабеля не было видно при обычном положении пользователя, когда он стоит на полу и смотрит на верх кухни.

Питать подсветку можно разными способами. Можно запитаться от той же ближайшей розетки фартука, а можно подтащить линию освещения от кухни (приходящий кабель на "свет кухня" от его выключателя). А можно сбацать какой-нибудь проходной выключатель, чтобы она включалась и выключалась при входе в кухню и на самом фартуке. Тут уже креативьте по месту.

Только не забудьте для сборщиков хотя бы зафоткать как кабели уложены, чтобы потом они их не просверлили. =) Крепится в основном рейка для навески (шина ещё называется), поэтому важно запоминать где у вас проходит питание вытяжки и подсветки верха. Если в остальном штробили строго вертикально - то остальное познаётся интуитивно.
Встречались варианты ПУГНп и ещё и горизонтально проложенного прям под потолком. Ну типа слева санузел, вот провод (причём варочной какой-нибудь) идёт над санузлом, проходит горизонтально половину стены кухни под потолком и опускается вертикально вниз. Далее со слов напарничка: "Сверлим... БАБАХ!... Включаем автомат - вроде работает. Сверлим правее. БАБАХ! Не работает вообще. Ну мы людям пояснили, они отвечают - а нам турки делали..."
И ещё прикольно когда из щитка уходит NYM, а в кухонных розетках уже ПВС. А в другой NYM. И всё это одна линия. Надо мне с ним как-нибудь по сборкам покататься :)



(пока иссяк, потом ещё допишу)


Оригинал сообщения:

Предлагаю составить небольшой справочник по прохождению проводки во всяких панельках, чтобы отбивать охоту у народа чинить то что не особо чинится (иногда) или изобретать кулибинские решения в плане штробления и расковыривания плит.
"Справочник" составлен на основании смекалки и собственного опыта ковыряния разных серий при выполнении замены в них электропроводки.
Варианты, которые попадались мне, условно можно разделить на основании типа плит перекрытий, которые в них используются. Здесь мне помогает местный справочник http://mgsupgs.livejournal.com/196598.html, по которому можно узнать тип перекрытий.
Для круглопустоток характерно следующее:
* Толщина перекрытий больше 180 мм - 200-220;
* Вживую на потолке видны швы, русты;
* Для крепления люстры обычно использован крючок из проволоки, который торчит из дырки в потолке;
* Пол обычно паркетный или его подобие; сверху может быть закрыт линолеумом;
* Чаще всего имеется стяжка или её пододбие. Варианты разные: песок+битум, песок+ЦПС, лаги+строительный мусор :)...
* Розетки расположены у пола или ближе к полу.
* В качестве выключателей - "дёргалки", если не опущены ниже самостоятельно;

Для цельных плит перекрытия "на комнату":
* Толщина 140-180 мм;
* Серия дома более "свежая" (например П-44 против I-515);
* Соответственно, рустов на потолке не найти - он цельный;
* Для подвеса люстры использован специальный крючок плоской формы (не проволока) с "крышкой", который красиво закреплён в отверстии ровной формы;
* Пол - линолеум или его подобие. В последних КОПЭшках видел тонкие "дощечки" похожие на ламинат;
* Стяжки - НЕТ! Максимум - немного подливают раствором совсем уж большие провалы;
* Розетки обычно находятся в готовых отверстиях примерно на 1/3 высоты стены от пола. Готовые отверстия часто бывают сквозные с другой стороной плиты (соседями или другой комнатой);
* Выключатели - около дверных проёмов на высоте примерно 2/3 от пола, аналогично розеткам - в готовых отверстиях.

Электрошаман
Группа: Модераторы
Сообщений: 751
Добавлено: 16-04-2011 12:37
Разница в штатной прокладке проводки - ОГРОМНАЯ!
В домах с круглопустотками в качестве перекрытий проводка прокладывается только по полу (по плите), ДО устройства стяжки!
Причём, обращаю ОСОБОЕ внимание - там же идёт проводка СОСЕДЕЙ к люстрам и дёргалкам/выключателям! Если вы выносите стяжку - не надо бездумно выносить все провода подряд. Можете очень хорошо попасть. А можно наоборот - подключиться и тырить свет :)
Проводка раскидана без какой-либо систематики, по кривым, косым и диагоналям. Силовые линии разведены шлейфом: 220 от щитка приходит до первой попавшейся розетки, от неё до следующей (например через стену) и дальше, до последней.
Перетянуть это всё - не особо возможно, потому что на проводах лежит стяжка или они находятся у соседей.
Вот несколько примеров:
1. освещение соседей, стяжка снята


2. Серия II-18: линии освещения к дёргалке соседа


3. Что будет если быть невнимательным (оставили соседа без света на 2 дня)


4. Ещё один подвод света к сосдескому светильнику


5. Ещё один пример проводки и почему её хренушки перетянуть


Решение по ремонту опишу чуть позже.

Электрошаман
Группа: Модераторы
Сообщений: 751
Добавлено: 16-04-2011 12:58
Теперь переходим к цельным плитам. Это панельки типа II-49, П-44, П-55 - короче, по москве - продукция ДСК-1.
Здесь, как говорил наш препод по высшей математике в институте "здесь всё значительно гаже".
Производители плит постарались облегчить работу строителей и заранее, на заводе, заложили в плиты каналы для проводки (и вроде как сразу же саму проводку туда и затягивают). Каналы идут чаще всего диагонально и НЕ выходят к краям плит.
Вот здесь есть чертежи нескольких плит с примерами: http://mgsupgs.livejournal.com/307029.html
Гадость всего этого заключается вот в чём. Основная масса проводки теперь идёт в стыках плит, куда и выходят каналы от розеток и выключателей.
Распаечные коробки находятся часто в совершенно неожиданных местах (на потолке), и НЕ обязательно прямо над выключателем.
Эээ... *смущается* Я НЕ РАЗУ, кроме своей квартиры, не расковыривал все пути проводки, поэтому дальше буду пытаться пояснять по фоткам.
От розеток (отверстия для которых вместе с каналами изготавливаются на заводе) вертикально вверх поднимаются каналы с проводами. В этом месте в стеновой панели обычно есть громадный полукруглый вырез (даже U-образный), чаще всего прямо над розеткой. Это "распаечная коробка" для силовых линий. Обычно закрывается какой-нибудь железкой или сейчас - крышечкой.
Если у вас проблемы с розетками (отгорели две розетки через смежную стену) - простукиваем простанство над ними и получаем вот это для II-49:

Здесь есть второй мега-прикол. После этого силовая проводка "прыгает" в канал плиты перекрытия (тройной провод. уходящий вверх) и через плиту перекрытия перескакивает на соседнюю стенку, где есть такая же распайка и розетки.

С проводкой освещения выходит примерно такая же ерунда. Она НЕ обязательно выходит в межплитное пространство именно над выключателем. Она может совершенно спокойно выходить на противоположную стенку и оттуда "прыгать" к выключателю. В этом случае перетянуть её не удаётся.

А вот это, для II-49, полностью расшибленная вводная "дыра", куда приходят провода от счётчика и разводятся на остальную квартиру:


Итого: если что-то случилось со светом - простукивайте стены, вскрывайте всех и вся. Что-то случилось с розетками? Простукивайте и вскрывайте над розетками. ИМХО, проще уже кабель в плинтусах кинуть.

Электрошаман
Группа: Модераторы
Сообщений: 751
Добавлено: 16-04-2011 13:07
А теперь касательно прокладки новой проводки.
Новая проводка ДОЛЖНА идти в слое штукатурки или (и) в стяжке. Это обеспечивает её пожаробезопасность.
Даю ссылку на всю ту же избитую статью про Рогалики: http://cs-cs.net/rogaliki-ukroshhenie-kabelnogo-ktulxu-chernovaya-stadiya-provodki и привожу комментарии касательно двух видов перекрытий.
1. Если у вас круглопустотки - считайте что вам повезло. Потому что для освещения в них тупо (НО АККУРАТНО) пробиваются отверстия по одному из каналов и новый кабель освещения тащится в нём (аналогично можно проложить новый взамен повреждённого). Силовые линии можно проложить в проштробленную стяжку (если не хотите менять и она это позволяет - не как у тех дибилов, которые соседям свет порезали) или, если стяжка демонтируется - как всегда, в гофре по плите перекрытия (см. статью)

2. Если у вас панелька с цельными плитами перекрытия и вы хотите НОРМАЛЬНУЮ проводку - вы попали. Потому что кабели куда-то надо девать (скажем, штук 6-10: 2xсвет (как минимум две группы), 2-3x кухня (плита, розетки, духовка/стиралка), 1-2x санузел (бойлер, стиралка/розетки), 1-3x комнаты)).
"Куда-то" означает или класть стяжку или что-то делать с потолками: много (не менее 2 см) штукатурки, подвесной, натяжной. В случае с потолком вам надо ещё и опустить кабели вниз, к розеткам (горизонтальные штробы ведь запрещены!). Значит или прятать опуски кабелей снова в слое штукатурки на стенах или штробить стены (вертикально). Последнее не есть хорошо, потому что штробить с потолка придётся для каждого розеточного блока. И хрен потом так просто картину на стену повесишь.
Со стяжкой проще, но "за всё платить" придётся всё равно. Если нужна нормальная проводка.

Электрошаман
Группа: Модераторы
Сообщений: 751
Добавлено: 16-04-2011 13:12
P.S. Ещё не сказал про сантехкабины и дома с электроплитами.
Тут варианты схожи в обоих типах домов. Проводка для электроплиты обычно прокладывается в ПВХ (П-44) или стальной трубе ПОД или НАД сантехкабиной как придётся (криво, косо, ровно).
Если вам везёт, то это простанство над сантехкабиной можно использовать чтобы относительно халявно протянуть парочку новых линий на кухню.

Вот и всё. Вопросы, дополнения, принимаются. Если мне попадётся на растерзание нормальная современная панелька, я наделаю фоток и доопишу как там идёт проводка сюда и себе на блог.

З.Ы. Всякие "металлоискатели" для проводки за 100 рублей обычно ловят только арматуру. Был очень хороший продуктик Fluke 2042 ценой в примерно 22-38 тыр (в зависимости от комплекта) который действительно ищет всё. Его покупка и применение оказались не нужными, потому что в итоге что там отгорел кабель или не отгорел - человек попадает обычно на всю проводку целиком. А в этом случае где лежало старое - без разницы.

Электрошаман
Группа: Модераторы
Сообщений: 751
Добавлено: 16-04-2011 13:30
И ещё, сразу.
О выборе номинала вводного автомата!
Сейчас многие выкидывают все автоматы из щитка, оставляя там один, а щиток переносят в квартиру. Например так:


Прошу всех быть внимательным на тему выбора номинала этого автомата!
Классическая ошибка - суммировать номиналы всех автоматов которые были в щитке. Например 16+16+40 (электроплита в П-44) = 72А. То-есть вроде как можно воткнуть 63А и ругаться что мало. Это не так.

По правилам, в новых домах, у вас есть бумажка от хххЭнергоСбыт'а где прописано обычно следующее: "Выделенная мощность на квартиру ххх кВт, ограничена автоматом yyy А". Если такая бумажка есть (или есть возможность её достать) - строго следуйте ей.
Штраф за превышение мощности раньше у хххЭнергоСбыт'ов считался так: суммируем мощности ВСЕХ приборов и считаем что они работают 24 часа в сутки с момента последнего прихода к вам инспектора.

Что делать, если никакого договора нет, честным быть не получается (его достать, узнать у ЖЭК, ДЭЗ и т.д.)?
1. Смотрим что есть в доме. Электроплиты или газ.
2. Смотрим, была ли реконструкция стояка - замена магистральных силовых кабелей на современные (обычно при этом весь ддом/подъезд денёк-другой сидит без электричества). Обычно реконструированный стояк отличается свежестью и красотой монтажа. Например вот:

Слева вместо старых чёрных "резиновых" проводов наблюдаются новые цветные. До кучи появилась пятипроводка (отдельный провод "заземления"), что позволяет совершенно честно организовать трёхпроводные линии у себя в квартире.

ИТАК.
Если у вас дом с газом и не было реконструкции - обычно там были два автомата по 16А. На освещение и розетки. Вводной в этом случае лучше ставить 25А, на совсем худой конец, если никто не видел - 32. Ещё см. ниже.
Если дом с электроплитами - ориентируйтесь на вводной автомат в 40, в худшем случае 50 (редкий номинал, есть у Legrand) ампер.

Касательно наличия (получения) "третьего провода" для своей квартиры. Если стояк реконструировали - он там должен быть. Его цвет - жёлто-зелёный.
Если стояк старый - имеется возможность сделать разделение рабочего нуля на ноль и "заземление". Для этого этот самый нулевой проводник должен иметь сечение не менее 16 мм2 если он из алюминия и не менее 10 мм2 если он медный.
В случае домов с электроплитами имеет смысл посмотреть на некое подобие шинки (пластина с винтиками) вверху щита (см. фото выше) - это он и есть.
В домах с газом обычно никакого "заземления" вы не получите и делать его не стоит. Иногда это чревато замечательной аварией с подачей 380 на все квартиры по стояку.

Гуру
Группа: Администраторы
Сообщений: 5557
Добавлено: 17-04-2011 23:10
Если не возражаете на днях сделаю пост в ЖЖ...
Естественно сошлюсь...

Электрошаман
Группа: Модераторы
Сообщений: 751
Добавлено: 18-04-2011 10:17
Так вы ж меня вроде пиарили когда-то. А я вас у сеюя пиарю, потому что у вас замечательный проект.
Конечно постите, переформатируйте как надо (чтобы читабельно было).
Я на форуме отписался, потому что подумал что и сюда народ заходит, который ремонты делает - если они стены крушить собираются, то хоть пусть знают что там можно найти.

Вы ещё, если можно, ТУТ: http://mgsupgs.livejournal.com/292490.html добавьте ссылку на http://cs-cs.net/rogaliki-ukroshhenie-kabelnogo-ktulxu-chernovaya-stadiya-provodki - чтобы люди, которые там читают как НЕ правильно видели как правильно.

Электрошаман
Группа: Модераторы
Сообщений: 751
Добавлено: 18-04-2011 11:29
О! Последние НОВОСТИ ^_^
В тех домах где плиты круглопустотные (и свет соседей идёт по вашему полу) могут выплыть ещё одни косяки с проводкой: залил стяжку - пропал свет.
Это мой первый случай, буду разбираться.
Вариантов несколько:
1. Банальный - ровняли какими-нибудь лопатами раствор, перешибили кабель.
2. Если там была скрутка - она окислилась от влаги.
3. Заказчик признался что сжёг соседке снизу сантехшкаф! - у них труба стояка протекала, сварщик пришёл варить. У соседки снизу стояк был замотан теплоизолом. Сгорело :)
Вобщем, и смех и грех! Будьте АККУРАТНЫ!

Электрошаман
Группа: Модераторы
Сообщений: 751
Добавлено: 18-04-2011 11:31
Вот ещё фото прокладывания проводки в каналах круглопустотных плит. Как видите - всё аккуратно и идеально - при наличии кабельной протяжки даже не требуется расшибать больших "дыр" в плите.
Отличие расположения нового и старого вывода обусловлено тем что один из них - математический центр помещения, а второй - от строителей.


Картинка

Страницы: 1 2 3 4 5  ...... 270 271 272 273 Next>> ответить новая тема
Раздел: 
Из МИСИ в МГСУ и обратно! / Общестроительный ликбез / Касательно проводки в квартирах (тема по Электрике!)

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Russian America Top. Рейтинг ресурсов Русской Америки. dwg.ru. art-exp.ru.

KXK.RU