|
| [ На главную ] -- [ Список участников ] -- [ Зарегистрироваться ] |
| On-line: |
| Форум общества Чарбай / Вы хотите поговорить об этом? / Опыты таёжного домостроительства |
| Страницы: << Prev 1 2 3 Next>> |
|
| Автор | Сообщение | ||
|
Selena Группа: Участники Сообщений: 4 |
Добавлено: 21-11-2007 09:31 | ||
Будем ждать ссылку, очень интересно 
|
|||
|
АБ бывалый Группа: Участники Сообщений: 56 |
Добавлено: 24-11-2007 12:05 | ||
"Заливают" - означает использование воды для связки компонентов, - это самый лёгкий (традиционный) способ. Саман годится для жаркого и сухого климата, и даже там, например в Западном Казахстане, часто саман делают корпичами для быстрого высушивания, а потом выкладывают стены на таком же глиняном растворе. Успеет ли выпариться вся вода в умеренном климате? . Я предлагаю к обдумыванию другой способ, когда 1) не добавляется никакая органика, ни как связующее (кизяк), ни как арматура (солома). 2) грунт берётся почти сухой и прессуется до монолитного состояния (если хватает мощности это сделать)в опалубку - вручную жердиной-трамбовкой или электро-пневмоинструментом. В этом процессе неразбухшие микрочастички глины гораздо прочнее соединяются между собой, а избыток воды только мешает. Также есть варианты - добавлять или не добавлять цемент, но сам я не занимался этими технологиями, а только слышал о них. . Кстати, в Чарбае лежит кирпич, спрессованный из чистого Бийского суглинка на промышленном прессе. Пусть кто-нибудь потыкает его штыком, а нам расскажет. Но главное, можно ли реализовать подобное без тяжёлого оборудования, ручными инструментами? АБ |
|||
|
nobus Гость |
Добавлено: 24-11-2007 16:23 | ||
Истину глаголеш. Именно так там и делали - перемешанную смесь (песок, глина, кизяк, солома) затрамбовывали в форму, просушивали и из получившихся блоков делали дома. Ну и конечно - откуда у них тогда промышленные прессы и пневмоинструменты. Вот наганы думаю были в избытке =) Мешали кстати тоже вручную - куча женщин всех возрастов, босиком, в мего-корыте. С утра до ночи. С хоровым пением. Насчед просушки. На Урале к примеру климат холоднее алтайского. Это раз. Во вторых он нестабильный - я лично не сравнивал, но отзывы такие слышал. С просушкой тут нада экспирементировать. |
|||
|
nobus Гость |
Добавлено: 24-11-2007 21:52 | ||
http://izba.su/ Вот оно. Кстати вот тут тоже интересно http://izba.dopinfo.com/ http://www.ethnomuseum.ru/gallery672/1972/3747_3734.htm |
|||
|
nobus Гость |
Добавлено: 05-12-2007 08:35 | ||
|
Касательно хобитовских нор http://www.mensh.ru/zaglublennyi_dom_davis_cave Сайт компании в США (с картинками и рекламными описаниями) которая строит профессионально заглубленные дома. http://www.daviscaves.com/ |
|||
|
nobus Гость |
Добавлено: 17-12-2007 07:09 | ||
http://www.simondale.net/house/ Собственно подробное описание этой норки. Включая поэтапный фото-отчет процесса строительства. |
|||
|
Бульдозер Группа: Участники Сообщений: 8 |
Добавлено: 25-05-2008 07:27 | ||
|
Незнал куда разместить сабж. Думаю тут место нормуль. В рубрике "Энергетика Чарбая" поднята тема про обогревательные системы. Я же в свою очередь уже давно впечатлился вот этой http://www.ecolain.ru/2.htm темой . Полазил по инету. Звонил даже самим разработчикам и авторам этой идеи . Был приятно удевлён тем фактом, что это является самым дешевым способом обогрева. Даже дешевле газа. Просто подумал что в "тепловом насосе" используется компрессор - значит тоже потребляет электричество..... тоже не может быть автономо. просто помоему само устройство предложенное вами намного сложнее и в обслуживании и в установке. прошу дать коментарии... возможно ли использовать в ваших условиях инфракрасное отопление? |
|||
|
Flora чарбаец Группа: Администраторы Сообщений: 213 |
Добавлено: 25-05-2008 19:02 | ||
Как-то даже неудобно обсуждать инфракрасные потолочные обогреватели в рубрике таёжное домостроение, простите...  В тепловом насосе фишка в том, что он на 1 КВт потребляемого электричества выдаёт тепла на три, а этот обогреватель, при всех своих несомненных достоинствах и удобстве, требует наличия нелимитированного источника электроэнергии, т.е., предназначен сугубо для цивилизации, уже хотя бы потому, что на 1КВТ потребляемого электричества выдаёт всего 900 Вт тепла (у него кпд 90%). Тепловой насос использует электроэнергию только для насоса, для перекачки теплоносителя. Средний деревенский дом в среднюю сибирскую зиму требует отопления около 8 КВт, в пересчёте на электричество. В морозы потребность может увеличиться в два и в три раза! Электричества на эти панели не напасёшься в тайге! Есть ещё очень интересная штука - теплогенератор Потапова, наберите в поисковике, очень много интересной информации.
|
|||
|
Бульдозер Группа: Участники Сообщений: 8 |
Добавлено: 28-05-2008 20:19 | ||
простите за невежество  постараюсь больше не задавать глупых вопросов. уж электрик из меня, как из какашки - пуля... Я почитал про тепло генераторы, и вот чему я поверил http://www.energy-saving-technology.com/page-ru/blask-bill/black-list-ru.html не всё так радужно как на самом деле |
|||
|
АБ бывалый Группа: Участники Сообщений: 56 |
Добавлено: 11-06-2008 08:54 | ||
|
Насколько я знаю из общения с коллегами строителямии - инфракрасные панели очень успешно используются для обогрева людей в больших и высоких помещениях - склады, ангары, чтобы обогревать только зону нахождения людей, а не весь воздух. Так бывает в горах, когда прохладно, и снег вокруг, но идёшь в одной футболке, потому что солнышко жарит. Один мой знакомый - Андрей Ш. в Салганде - несколько лет жил в строительном вагончике, с неэффективной печкой-буржуйкой, при этом он дополнительно подогревал спальное место двумя инфра-лампами. Я сам, первый год живя в плохо ещё оборудованнном доме в Салганде, подогревал себя в морозы плиткой под кроватью, 2 раза поджигал одеяло А вот насчёт всяких удивительных теплогенераторов с невероятным КПД, моё мнение: когда это станет реально и просто, то китайцы завалят наш рынок такими грелками разной мощности (поскорее бы), а пока, видимо в этих технологиях что-то мутно. Народ ставит в Чарбае традиционную мини-ГЭС это надёжно, mgh умножить на общий КПД системы, и традиционная физика гарантирует эту энергию. Пример хорошего теплового насоса: любой хороший японо-корейский универсальный кондиционер-обогреватнль. Наверняка таких есть на рынке, хотя и недёшево и требуют сети 220В, надёжной без провалов по напряжению. |
|||
|
Technic частый гость Группа: Участники Сообщений: 29 
|
Добавлено: 18-05-2009 12:31 | ||
|
Никто не вспомнил о каркасных домах, а, пожалуй, стоило бы. Ведь возводятся они легко и быстро. Поставить каркасный полноразмерный дом под силу даже одному человеку, двоим - тем более. Конечно, современные каркасные дома, хоть они и считаются относительно недорогими, стоят денег (дороже всего заполнение каркаса утеплителем), нам же интересней построить дом из того что есть под рукой, самим, с минимальными затратами и чтобы было экологично, комфортно, словом, чтобы радовало. Продумал я тут внутри своего ума, как сказал бывалый АБ, возможную концепцию дома, и мне она показалась красивой. Хочу поделиться, может, кто дополнит или найдет просчеты. Это просто идея, неопробованная, требующая проверки. Упершись умом в кубометры минваты и пиломатериалов (то бишь в деньги), я решил свернуть в сторону старых народных традиций, ведь там кладезь проверенных знаний. А информация - это первое, что нам нужно. Второе - это материал, третье - энергия. Тут меня осенило. Я ведь видел старинный каркасный дом, мне приходилось его разбирать. Этот дом стоял на днепропетровщине, и было ему сто лет. Дома такой конструкции называли строевыми. Это одна из разновидностей глиняных строений. По периметру стен в землю вкапывались дубовые столбы. Между ними в выдолбленные отверстия вставлялись горизонтально 4-5 рядов жердей. В жерди заплетались ивовые прутья (в виде плетня). Снаружи и внутри набрасывалась глиняно-соломенная смесь. Затем штукатурили глинопесчаным раствором и белили белой глиной. Крыша возводилась из жердей, и накрывалась камышом. Типичный каркасный дом. Мне очень жаль, что я не запомнил деталей конструкции, потому что она была выполнена без единого гвоздя. Гвозди в то время ковались и были дороги. Слабым местом таких домов были нижние части стен. За осенне-зимне-весенний период глина сырела и отслаивалась, не успевая высыхать, поэтому каждое лето эти слои счищались, замазывались и забеливались заново. В те 80-е люди покупали такие дома для дач, подливали под стены фундамент и не желали стоить ничего лучше. Для тайги глина не лучший вариант - это уже было сказано, и это, пожалуй, верно. К тому же мешать глину с соломой занятие довольно трудоемкое. Тайга не зря дарит человеку лес, для ее условий это лучшее из чего можно сделать дом. Несмотря на технологические сравнения разных материалов стен, дерево даже в не очень толстых стенах непостижимым образом хранит тепло и ублажает дыхание. Поэтому для материала дома однозначно берем дерево. Ну, и третье, что нам понадобится, энергия - это руги, ноги, электро-бензо-и-прочий инструмент, и, конечно, боевой задор. Итак, начнем. |
|||
|
Technic частый гость Группа: Участники Сообщений: 29
|
Добавлено: 18-05-2009 12:32 | ||
Для примера возьмем дом 6х9 метров, хотя размер не принципиален, он может быть и больше, все зависит от потребностей. Я рассчитываю, что строить будут двое, хотя при определенной сноровке и подручных средствах можно и одному. Если второй человек женщина, то пусть лучше варит еду  Начнем, как принято с фундамента. Здесь все просто, потому, что мы его делать не будем. А зачем? Главное - побыстрее возвести крышу, а там в нашем распоряжении будет лет сто, чтобы решить добавить к дому фундамент или нет. Все, шутки в сторону и ставим каркас. Размечаем на земле (лучше выбрать участок поровнее) точки для столбов каркаса. Расстояние между столбами берем полтора метра. При размере дома 6х9 получится 20 столбов для периметра и 5 для несущей внутренней продольной стены. Для них берем стволы диаметром чуть больше, чем те, из которых будем делать стены. Например: столбы 40, стены 30 см. Высота столбов 4 метра. С двух сторон бревна ровно стесываем по 10 см. Для угловых столбов стесы делаются под 90 градусов друг к другу, для остальных под 180, т.е. с противоположных сторон. Стесы делаются не по всей длине бревен, а только в той части, которая будет над землей. В нашем случае 80 см со стороны, обращенной к вершине, оставляем, завершая стес ровным подпилом. Почему к вершине? Волокна дерева устроены так, что проводят влагу от комля к вершине намного лучше, чем обратно, нам нужно, чтобы проводили хуже, поэтому столбы будем ставить комлями вверх. Чтобы не вспотеть, тесав бревна и не производить груды бесполезных щепок, берем коренной лист старой рессоры, затачиваем одну строну как топор, в проушину вставляем оглоблю или дрын, брошенный АБ в Чарбае, и получаем инструмент для производства драной доски. Впоследствии мы будем драть ее для кровли, а пока обдерем столбы каркаса, заодно и горбыль получим. Рессора вбивается кувалдой в торец бревна, затем покачиванием ручки-дрына передвигается по стволу, отдирая при этом доску до самого подпила. Потом плоскость ровняем топором. Вдоль всей длины стесов делаем паз шириной 50 и глубиной 20 мм. Он нужен для замков, о которых я расскажу позже. Пазы нужно сделать ровно, для этого по центру стесанной поверхности прибиваем брусок шириной 50 мм минус две ширины пропила бензопилы (это будет около 30 мм), на шину бензопилы закрепляем струбцину так, чтобы скользя по бруску, она ограничивала глубину пиления на 20 мм и пилим. Древесину между пропилами удаляем долотом. По разметке копаем ямы под столбы на глубину 70-80 см., шириной как выйдет. На дне ям делаем бетонные подушки - немного камней, залитых жидким раствором. На подушки кладем 2 слоя рубероида, им же обматываем подземную часть бревен, закрепляя края степлером. Ставим столбы и засыпаем ямы крупным щебнем (камнями). Выравниваем столбы по уровню (отвесу) и временно закрепляем раскосами. Верхние концы столбов срезаем по одному уровню и делаем на концах шипы 5х5 см, направленные вдоль конька крыши, в нашем случае это вдоль длинной стены. Поперек конька укладываются балки перекрытия, имеющие соответственно пазы 5х5 см, которыми они садятся на шипы столбов. Края балок выпускаются наружу на метр, посреди дома балки соединяются замком и стягиваются двумя шпильками м10 (это если нельзя затащить наверх целые бревна) и садятся на несущую стену так же как на наружные стены. Теперь самое время уложить на потолочные балки доски. На балки устанавливаем стропильные пары, нижними краями опирающиеся не на стены, а на края балок, выступающие за стены. Столбы каркаса выше балок и до стропил продолжаем такими же, как столбы бревнами. Стропила делаем из бревен, ободранных описанным выше методом до размера 20х5 см. Поперек стропил прибиваем брусья потоньше, например, 10х5 см, и по ним кроем крышу сверху вниз драной доской (тесом). Теперь на голову не капает, и беремся за заполнение стен каркаса. Он уже держится крепко, т.к. вверху перевязан, и временные раскосы можно снять. Сначала проверяем и выводим на один уровень нижние границы стесов всех столбов. Они должны расположиться от земли на некоторой высоте, чтобы заполнение каркаса не ложилось на землю. Заполняем, конечно, тоже бревнами. Их длина между столбами каркаса получится около метра, поэтому вполне посильно применить диаметр 30 см. Канавки в бревнах рубим как на обычный сруб, а вот в торцах проделываем такие же вертикальные пазы, как и в столбах каркаса, шириной 50 и глубиной 20 см. Подгонять бревна вплотную к столбам смысла нет - все равно щели будут, поэтому оставляем зазор по 1 см с каждой стороны, с тем чтобы его можно было законопатить или запенить после усадки стен. Кладем первое бревно на границу стеса, совмещаем его пазы с пазами столбов и вбиваем (но не слишком плотно, бревна будут садиться, столбы – нет!) между пазами брусок 50х50. Вот и получается замок, который надежно удержит бревно в стене. Бруски замков первого ряда делаем высотой в полтора бревна, последующие – в бревно. Это для того чтобы стыки брусков получились внутри бревен. Так щелей меньше будет, да и бревна, садясь, не будут зацепляться за кромки брусков. В местах дверных и оконных проемов вместо заполнения к столбам каракаса приставляем вертикально таким же образом отесанные столбики нужной высоты, только на стороне, примыкающей к столбу вместо паза делаем шип, с другой, внутренней – оставляем гладко. Оконные и дверные коробки к боковым столбам крепим пеной, вверху оставляем зазор на усадку и заполняем минватой. Поднимаем заполнение к самым стропилам. Делаем завалинку. Все. Я не упомянул об утеплении потолка и устройстве полов – это уже каждый додумает сам. Опус и так получился слишком длинный. Ага, оконные рамы. Делаем из простого ровного бруска. Собираем на клей и шурупы. Ручным фрезером выбираем четверти под стекла. Стекла на герметик. Рамы в коробки на пену. Производители стеклопакетов, глядя на это, нервно закуривают. Если мы еще покроем это изнутри и снаружи текстуролом – идут искать другую работу. Ну вот теперь – все 
|
|||
|
Чарбаец чарбаец Группа: Модераторы Сообщений: 13 |
Добавлено: 18-05-2009 19:42 | ||
|
Реально. Мы видели такие строения, и даже сами использовали этот способ для временного заполнения стен в цокольном этаже, потом, всё же, залили фундамент и проёмы бетоном. Упрощали ещё больше: не рубили продольный паз в брёвнах, а кантовали две стороны и укладывали плоскими сторонами, на мох. Фактически, это были большие деревянные кирпичи с шипами на концах.
|
|||
|
Евгений бывалый Группа: Участники Сообщений: 62 |
Добавлено: 18-05-2009 21:15 | ||
|
Хороший на вид дал рецепт Technik, только вот не специалисту трудно понять многие спец.термины: рессора, дрын, оглобля, каркас, горбыль, струбцина, стропилы, текстурол. Блин, как прямо на другом языке.
|
|||
|
Technic частый гость Группа: Участники Сообщений: 29
|
Добавлено: 19-05-2009 07:21 | ||
Тут невольно задумаешься о едином информационном поле Чарбаец, расскажите, пожалуйста, о минусах таких строений. Почему залили бетоном? Фундамент - это понятно, но что выявилось в стенах? |
|||
|
Technic частый гость Группа: Участники Сообщений: 29
|
Добавлено: 19-05-2009 07:44 | ||
|
Словарь спец.терминов: Рессора - деталь подвески грузового автомобиля, коренной лист представляет собой полосу закаленного металла длиной около метра, шириной до 10 см с краями свернутыми "трубочкой", куда можно вставить рычаг. Сбоку лист выглядит как о------о Оглобля - часть конной упряжи в телеге, в разговорном языке (как и дрын) означает круглую деревянную жердь диаметром до 10 см и длиной до 3 м. Каркас - несущая внутренняя конструкция здания. Горбыль - доска, которая имеет только одну опиленную поверхность. Струбцина - смотреть в Википедии Стропила - несущие конструкции скатной крыши. Текстурол - декоративная и защитная пропитка для дерева. |
|||
|
Vitkovskiy частый гость Группа: Участники Сообщений: 13 
|
Добавлено: 19-05-2009 10:29 | ||
|
Мда...Лучше один раз увидеть, а ещё лучше поучаствовать, пора организовать семинар по альтернативному выживанию
|
|||
|
Technic частый гость Группа: Участники Сообщений: 29
|
Добавлено: 19-05-2009 15:31 | ||
|
А вот еще одна альтернатива - цитата из источника: "Местный подрядчик возвел фундамент и каркас дома."  "Будущие владельцы с июня по октябрь возводили стены из обрезков бревен длиной 45 см на цементном растворе. В качестве теплоизоляции были использованы опилки."  Дом-поленница. Общий вид.  Источник: Дом-поленница в Банкрофте |
|||
|
Чарбаец чарбаец Группа: Модераторы Сообщений: 13 |
Добавлено: 19-05-2009 20:54 | ||
Конструкция на склонах очень ненадёжна, грунт сильно плывёт, а углы не скреплены, как бывает в рубленом доме. Такие помещения можно строить для технических или животноводческих целей, причём на ровном месте. В таком виде мы здесь их и встречали.
Идея хорошая! Организуем?  Дом-поленница вызывет большие сомнения в том плане, что нам известно, что дерево, замурованное в бетон, очень быстро гниёт, даже если сухо. Дерево должно быть пропитано чем-то очень эффективным (а как же тогда экология жилища?). Но выглядит очень прикольно! Может, стоит построить такой из бутылок? Организовать приёмный пункт сначала...
|
|||
|
Technic частый гость Группа: Участники Сообщений: 29
|
Добавлено: 20-05-2009 10:56 | ||
Я предлагал, чтобы стена не подводилась под потолок, а проходила выше, до самой кровли, потолок получится не лежащим на каркасе, а погруженным между стен. При утеплении засыпкой щелей быть не должно
Этого я не знал, это серьезно  Бетонный фундамент решает проблему?
Гниение - это же бактерии? Как Вы думаете, а если добавить в раствор известь? В ней бактерия вряд ли выживет, и расход цемента уменьшится в разы, да и раствор получается пластичный, удобно кладку вести. Кроме того, известковая кладка "дышит", на извести кладут дымовые трубы, и в них не образуется конденсат, в отличие от труб на цементе. Но тут есть еще одно сомнение - дерево от перемены влажности сильно меняет объем, бетон - нет. Значит, поленницу перед укладкой надо сушить, иначе могут образоваться щели. |
| Страницы: << Prev 1 2 3 Next>> |
|
| Форум общества Чарбай / Вы хотите поговорить об этом? / Опыты таёжного домостроительства |