[ На главную ] -- [ Список участников ] -- [ Правила форума ] -- [ Зарегистрироваться ]

История костюма

  Вход на форум   логин       пароль   Забыли пароль? Регистрация
On-line:  

Раздел: 
средневековые замки / исторические вопросы / История костюма

Страницы: << Prev 1 2 3  ответить новая тема

Автор Сообщение

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 10-02-2010 08:00
Мода и модники конца 18-начала 19 века http://marinni.livejournal.com/460194.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 12-02-2010 07:10
Обувь венецианских куртизанок 16-18 веков: Venetian chopine
Попалось мне на глаза фото тако вот венецианской обуви 17 века. Называется по английски она Venetian chopine. Но как-то одно фото показывать вам не интерсно, подумалось мне, поэтому я сделала небольшую подборку на тему подобной обуви венецианок в 16-18 веках.
http://kavery.livejournal.com/1560154.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 09-04-2010 06:54
А знаете ли вы, что, когда фрак появился, черный был последним цветом, из которого портной мог подумать его сшить. Дело в том, что и цветом, и особенностями своего покроя, фрак был обязан тому, что изначально он был элементом офицерской кавалерийской формы: такой покрой позволял и на коне сидеть со всеми удобствами, и выглядеть эффектно. Так что изначально фрак носили только офицеры, и каким-то специальным костюмом, который надевали специально для выхода в свет, он не был. Однако офицеры же страсть как любили повеселиться, а потому на балах их всегда имелось в больших количествах, а это, в свою очередь, привело к тому, что фрак стал модным и его стали носить не только военные. Цвета для фраков выбирались синие, коричневые или зеленые. Из черного сукна шили только костюмы для траурных церемоний.

Во времена Великой Французской революции (напомним, это был год 1789) в моду вошли фраки, в стиле «инкруаябль» (невероятный). Стиль фрака полностью отвечал своему названию: воротник и лацканы были чрезмерно большими, галстук к этому прилагался тоже весьма внушительных размеров, а воротник рубашки (который полагалось туго крахмалить) добирался аж до середины щек. В России в то время император Павел I запретил надевать такие фраки, так как они были символом революционной Франции. После смерти императора, однако, фраки вернулись в салоны.

Черный фрак вступает в свои права в последней трети XIX века, когда мода на него прошла, и фраки были почти полностью заменены смокингами и пиджаками. Фрак превратился исключительно в парадный костюм, и приобрел строгий черный окрас.
http://aznaeteli.livejournal.com/127741.html

великий магистр
Группа: Участники
Сообщений: 3391
 Добавлено: 09-05-2010 19:01
Знаете ли Вы где и когда были придуманы кирзовые сапоги? Оказывается, автором этого изобретения является россиянин Иван Плотников. Именно он в далеком 1935 году разработал искусственную кожу, которая представляет собой пропитанную и обработанную многослойную хлопчатобумажную ткань.
Сначала кирзовые сапоги пустили в производство во время войны СССР с финнами, однако вскоре они были признаны, как обувь, непригодная для зимних условий.
Повторно возобновили изготовление уже с началом Великой Отечественной войны, в связи с острой нехваткой обувки для солдат. В 1942 году Плотникова за создание кирзы отметили Сталинской премией.
Интересно то, что изначально названия у материала не было. Только после того, как наладили процесс массового изготовления сапог на Кировском заводе, обувь именовали как "кирза" (совокупность первых слог слов " кировский" и "завод").
На родине Ивана Плотникова, в селе Новиково Староюрьевского района Тамбовской области, в память об изобретателе несколько дней назад установили мемориальную доску. http://dirty.ru/comments/275016/#new

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 19-05-2010 06:51
Сандалии. История http://marinni.livejournal.com/536008.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 22-05-2010 06:21
Женские и мужские chopines на платформе и прочие тапочки. 15-17 век http://marinni.livejournal.com/537847.html

Женская обувь 15-16 века и "Сhopines" на платформе http://marinni.livejournal.com/536742.html

Необычная обувь.1600-1900-е http://marinni.livejournal.com/537230.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 17-06-2010 07:03
Эта история из области легенд, но прикольно:

А знаете ли вы, что, когда в начале XIX века Джордж Браммел ввел в моду страшно узкие мужские штаны, мужчинам, желавшим их носить, нужно было плотно закрепить пенис с какой-либо стороны, чтобы в обтягивающих лосинах это выглядело эстетично. Чтобы этого добиться, некоторые мужчины прокалывали свое достоинство, вставляя в него колечко, чтобы за это колечко зацепить крючок, который портной вшивал в лосины. Когда клиент приходил к портному, тот задавал ему сакраментальный вопрос: «На какую сторону вы носите?» – и все сразу понимали, о чем идет речь.

В наши дни необходимость закреплять пенис внутри мужских брюк вроде отпала, но некоторые любители острых ощущений продолжают делать подобный пирсинг. Его называют пирсингом Принца Альберта (того, который был мужем английской королевы Виктории) – по одной из версий такое название обусловлено как раз тем, что Принц Альберт «носил на левую сторону».
Источники: Wikipedia (Prince Albert piercing, Браммел, Джордж); www.crystalinks.com
http://aznaeteli.livejournal.com/167019.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 19-06-2010 06:43
Зачем Пётр I приказал пришивать пуговицы на лицевую сторону рукава солдатского мундира?

Среди указов Петра I был такой, в котором повелевалось пришивать пуговицы на лицевую сторону рукава солдатского мундира. На первый взгляд, они там бесполезны, но в то время указ имел ясную цель: отучить солдат, большинство из которых набирались из крестьянской среды, вытирать рукавом рот после еды, чтобы дольше сохранить дорогое сукно.

Как должны носить килт настоящие шотландцы — с нижним бельём или без?

Традиционная одежда шотландских мужчин — килт — может носиться как с нижним бельём, так и без него. Однако «настоящие» шотландцы, особенно солдаты, согласно традициям всё-таки должны надевать килт на голое тело. Раньше в полках даже устраивались специальные проверки: офицер со специальным зеркальцем заглядывал воинам «под юбку» и в случае обнаружения белья заставлял его снять.
http://p-i-f.livejournal.com/1454264.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 20-06-2010 03:51
А знаете ли вы, что гардероб российской императрицы Елизаветы Петровны насчитывал около 15 тысяч платьев. Елизавета была страшной модницей и очень любила веселиться. В ее дворцах непрерывно устраивались невиданной красоты балы и маскарады, на которые приглашались самые высокие гости из разных стран. Именно во времена Елизаветы российский двор прослыл одним из самых пышных и богатых в мире. Императрица любила поражать воображение публики: она переодевалась по несколько раз за один вечер и никогда! не надевала одно и то же платье дважды.

Платья она предпочитала шить из самых дорогих и необычных тканей. В стране в те времена был установлен закон, согласно которому ни один иностранный торговец не имел права продать свой товар, пока его не осмотрела Елизавета – так она отбирала для себя понравившиеся ткани и наряды и обеспечивала их уникальность. После себя императрица-шопоголик оставила обширнейший гардероб и массу долгов.
Источники: Wikipedia (Елизавета Петровна); sobesednik.ru.
http://aznaeteli.livejournal.com/162444.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 22-06-2010 05:33
История про гaлоши.
Мокроступы в России
В России новинка сразу же полюбилась — еще бы, у нас постоянно то слякоть, то мокрый снег, то дождь, то грязь…

Но французское слово «галоши» поначалу не очень понравилась россиянам. Известный литератор Шишков предлагал заменить его на «мокроступы» — более русское и соответствующее истине. Его предложение не нашло широко отклика, в языке закрепилось название «галоши». Но, что удивительно, в некоторых глухих и далеких от центра российских деревнях, галоши называют именно мокроступами…

В России массовое производство галош началось в 1859 году. Купец из Гамбурга Фердинанд Краузкопф учредил в Петербурге «Фабрику галош и других резиновых и гуттаперчевых изделий». Фабрика ежедневно выпускала по 1000 пар галош.

Секрет создания резины тщательно охранялся компанией. Каждый поступавший на работу техник или инженер подписывал «клятву верности» — он обязывался никого не посвящать в секреты фирмы и не открывать технологию приготовления изделий. От рабочих же технические тайны и вовсе скрывались.

В 1888 году на изделиях фабрики появился фабричный знак в виде треугольника. Именно по треугольнику неграмотные крестьяне отличали изделия фабрики Краузкопфа. В начале XX века за всем предприятием закрепилось название «Треугольник».

Основными покупателями галош были тогда горожане, а вовсе не крестьяне, как в наши дни. Галоши стали частью нарядного костюма, признаком состоятельности (отсюда известная фраза: «При галошах, при часах»). В деревнях тоже вскоре стали покупать себе галоши, но позволить себе это могли только зажиточные крестьяне.

После революции «Треугольник» некоторое время не работал, чем и была вызвана гневная тирада профессора Преображенского из булгаковского «Собачьего сердца»: «С 1903 года я живу в этом доме. И вот, в течение этого времени до марта 1917 года не было ни одного случая — подчеркиваю красным карандашом ни одного — чтобы из нашего парадного внизу при общей незапертой двери пропала хоть одна пара калош. Заметьте, здесь 12 квартир, у меня прием. В марте 17-го года в один прекрасный день пропали все калоши, в том числе две пары моих, 3 палки, пальто и самовар у швейцара». Воров понять тоже можно — из магазинов пропали все галоши, а ходить в чем-то было надо…

Но спустя несколько лет фабрика, получившая название «Красный треугольник» вновь начала работать, и долгое время оставалась самым главным производителем галош, сапог и прочих резиновых изделий. Продукцию «Красного треугольника» рекламировали такие мастера плаката как Маяковский и Родченко. Но и без их призывов галоши разлетались как горячие пирожки…

В 50-е годы галошное производство в СССР достигло невиданного размаха — в продаже имелись различные виды этого вида обуви: мужские галоши и женские, детские, под ботинки с каблуком, с ремешком и так далее. Но в 70-е годы мода на галоши постепенно прошла…

Сейчас все чаще идут разговоры о том, что следует возродить традицию хождения в галошах. Действительно, стоит признать, что это очень удобная обувь. Нашим гостям, добравшимся до квартиры через непролазные хляби, которые порой «украшают» подходы к домам, приходится стоять перед мучительным выбором.

Или же они ходят по квартире в грязной обуви, оставляя всюду следы, или разуваются и разгуливают в одних носках или нелепых тапках, которые никак не сочетаются с праздничным нарядом. А галоши избавляют от всех этих трудностей — достаточно снять их в прихожей, и вы остаетесь в чистой и нарядной обуви.
http://community.livejournal.com/ru_history/2481637.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 05-07-2010 03:55
Застежки на мужской одежде расположены, как нужно, поскольку большинство людей являются «правшами». Это значит, что пользоваться правой рукой им удобнее, чем левой – значит, и застегивать одежду слева направо им удобнее. Почему же по отношению к женщинам проявлен такой шовинизм? Да просто потому, что пуговицы, постепенно заменяющие шнуровки и завязки, изначально были дорогим украшением, и делались они из золота, серебра, драгоценных камней. А кто мог позволить себе такие украшения? Немногие богатые люди. Их жены и дочери сами не одевались, для этой цели у них были служанки. Вот именно в заботе о служанках (редкое внимание к этой категории работников!) застежку на дамских туалетах располагали тоже слева направо, но только по отношению к служанкам. А к женщинам в дорогих одеждах – наоборот, справа налево. Сегодня большинство женщин одеваются сами, но, знаете ли, традиции… привычка… – стоит ли их ломать?
http://p-i-f.livejournal.com/1492086.html

великий магистр
Группа: Модераторы
Сообщений: 1557
 Добавлено: 13-07-2010 11:13
Коллекция исторического музея Армении пополнится новым экспонатом - ботинком из коровьей кожи, возраст которого на тысячу лет больше, чем у пирамид в Гизе.

Обувь была найдена международной археологической экспедицией в пещере в области Вайотз Дзор, на стыке границ республики с Турцией и Ираном. Заказчик ботинка так и сохранит свое инкогнито, однако размер его ноги ученые определили - 37-й. Несмотря на то, что ботинок пролежал в пещере порядка пяти с половиной тысяч лет, на нем сохранилась даже шнуровка.

Добавим, ботинок обнаружили еще в 2008 году, однако до недавнего времени американские и британские исследователи проводили радиоуглеродный анализ, чтобы более точно определить возраст ботинка. Первой же обувью на Земле принято считать пару сандалий, найденную в пещере в штате Миссури США - их возраст составляет восемь тысяч лет.
http://www.pravda.ru/news/interesting_news/11-06-2010/1035834-boot-0/

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 16-08-2010 03:52
А знаете ли вы, что слово «лимузин» первоначально означало балахоны, плотно закрывавшие все тело, которые носили пастухи области Лимосен, что во Франции. До французской революции Лимосен был одной из провинций Франции. Придя к власти, революционеры нарочно раздробили страну на множество мелких департаментов, чтобы уничтожить верность жителей родной провинции, и таким образом обеспечить себе более легкое управление. Однако множество слов, роднивших жителей одной провинции ранее, осталось в обиходе, напоминая о прежних временах. В частности плащи-балахоны пастухов с тех пор стали называть не иначе как лимузинами.

Когда же в конце XIX века стали появляться первые автомобили, французы оказались «локомотивами» их создания. Именно поэтому так много французских слов относится к автомобилям (шасси, гараж, шофер и т.п.). Машины, в которых пассажиры находились словно в коконе, так еще и от водителя были отделены перегородкой, получили стойкую ассоциацию с плащом, и с тех пор стали называться лимузинами.
Источники: А.Азимов. Слова в истории; Wikipedia (Limousine).
http://aznaeteli.livejournal.com/195098.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 22-08-2010 07:55
Довольно известная миниатюра. Люди, занимающие реконструкцией Московской Руси XVI века, должны хорошо знать её. Но обычно её приводят не целиком (только левый ряд). Мне в руки попалось редкое продолжение (правый ряд).

Чем примечательна эта миниатюра. На ней в широком разнообразии показан костюм русских посольских людей разного достатка вошедших в московское посольство последней четверти XVI века. На миниатюре можно проследить богатство тканей, неожиданные сочетания цветов и элементов одежды, способов отделки известные по письменным источникам Московского государства. В частности наглядно видно разнообразие головных уборов и манера ношения их. Важно отметить редкие изображения скуфий (тюбетеек). Учитывая сравнительно небольшое количество прямых источников и местные культурные особенности в виде преемственности, данная миниатюра может выступать в качестве источника для реконструкции русского костюма XVI века в целом, а также служит существенным подспорьем для понимания эволюции русского костюма XVII века. Достоверность миниатюры подтверждается собирательно на основе многочисленных письменных и других графических источников этого времени.
http://ms-reenactor.livejournal.com/249757.html


Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 03-09-2010 05:33
Дамы. Костюмы 1820-х http://marinni.livejournal.com/591736.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 10-09-2010 08:31
Женские костюмы англичанок в 17 веке http://kavery.livejournal.com/1660916.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 24-09-2010 04:46
Гульфики. 14-15-16 век. Часть 1 http://marinni.livejournal.com/600998.html
Гульфики. Продолжение. Латы, военные и ландскнехты http://marinni.livejournal.com/601637.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 10-11-2010 05:44
Во время Гражданской войн и после нее кожаные куртки были униформой коммисаров и чекистов. Но почему именно они? И откуда во время неразберихи и разрухи взялось столько одинаковой одежды?

Все дело в том, что эти куртки были пошиты к началу Первой мировой и во время нее как одежда для людей, работающих с машинным маслом. В частности, для военных авиаторов и механиков. Поскольку шились куртки из кожи лошадей, то стоили они сравнительно недорого, и русская армия заказала их (а также получила из Франции) больше, чем было необходимо. Так что лишние кожанки пылились на складах, пока их не нашли большевики. Которые решили использовать эти куртки как униформу, поскольку они были удобными, современными и не похожими на царскую военную форму.
http://trivia-blog.livejournal.com/98963.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 23-11-2010 07:58
ЯПОНСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ XVIII - XX ВЕКОВ http://la-gatta-ciara.livejournal.com/25868.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 24-11-2010 05:43
Расшифровать слова РАЦЕМОРОВОЙ и ГАРНИТУРОВОЙ. Описание нарядов одной из цариц:
"алой рацеморовой полшлафорок под лиф тафты белой, алой рацеморовой карсет тафты белой на подкладку, желтой тафтяной полшлафорок, пунцовый тафтяной полшлафорок, белой полшлафорок, голубой гарнитуровой полшлафорок"
http://community.livejournal.com/ru_history/2730323.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 05-12-2010 08:16
Как пишет нам энциклопедия, хотя мы и сами знаем, МУФТА (нем . Muffe) - род открытого с двух сторон теплого, обычно мехового, мешочка для согревания рук.
http://la-gatta-ciara.livejournal.com/26890.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 07-12-2010 02:50
Старинные платья http://selenik.livejournal.com/283600.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 10-12-2010 02:52
Nicolas de Larmessin II и III. Гротескные костюмы. 17 век
Я встречала еще эти картинки на разных сайтах, но их было немного, за год с лишним поисков удалось собрать почти все.
В Национальной Библиотеке Франции хранится 41 гравюра этой серии, в Британском Музее нашлось 26 гравюр, еще по мелочи на разных сайтах.
Специалисты считают, что, в общей сложности, существует около 70 таких гравюр, у меня их сейчас 79, не считая похожей серии другого автора 18 века.
http://marinni.livejournal.com/637023.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 29-01-2011 09:36
Братья Vittore и Carlo Crivelli, 15 век. Венеция. Костюмы, ткани, гирлянды http://marinni.livejournal.com/642536.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 10-02-2011 02:12
А знаете ли вы, что первое появление цилиндра (имеется в виду головной убор, страшно популярный в XIX веке) обернулось полным фиаско? Цилиндр был изобретен в 1797 году лондонским галантерейщиком Джоном Хетерингтоном – он модифицировал бобриковую шапку для верховой езды. Для этого он сузил поля, удлинил тулью и покрыл ее шелком. Естественно опробовать свое детище Хетерингтон решил на себе и, в качестве рекламы, пошел прогуливаться в цилиндре по улицам Лондона. И что бы вы думали? Несколько женщин незамедлительно упали в обморок, увидев галантерейщика в такой замысловатой конструкции, дети орали, собаки лаяли, ну и в качестве апофеоза, когда толпа бросилась бежать, мальчишке-рассыльному сломали руку.

Незадачливый изобретатель был арестован и предстал перед судом за «ношение высокой конструкции, имеющей яркий блеск, рассчитанный пугать робких людей». Суд приговорил Хетерингтона к 50 фунтам штрафа – это, между прочим, огромные по тем временам деньги. Однако это судебное решение явно не относилось к разряду тех, что опережают свое время – уже через месяц Хетерингтон был просто завален заказами на цилиндры. Ну а всего лишь к 1820-м годам цилиндр стал признаком аристократизма и высокого положения в обществе.
Источники: Светозар Чернов. Бейкер-стрит и окрестности.
http://aznaeteli.livejournal.com/279740.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 18-02-2011 04:04
Стереотипы о древнерусском костюме XIII—XIV вв.
Давно пора было написать о часто встречающихся и наиболее раздражающих моментах. Эта идея витает в воздухе несколько лет. Присоединяйтесь, давайте вместе бороться с убожеством реконструкции Древней Руси. Был бы признателен, если вы укажете на допущенные пропуски.

Фактура ткани
Редко кем учитывается фактура тканей (шерстяных прежде всего), за счёт чего можно лишний раз подчеркнуть социальное положение человека и существенно разнообразить внешний вид. Это не повод начинать использовать мешковину, цепляться к участникам фестивалей с линейкой (чтобы измерить плотность нитей полотна, из которого сшит костюм), но даже при самом условном разграничении эффект превосходит ожидания. Часто используемое в наши дни сукно (шерстяная ткань с войлокообразным начёсом) тогда стоила больших денег, в ходу были всевозможные узорные ткани как местного производства, так привозные.

Цветовая гамма
Кроме синего и красного цвета существует масса других!
Абсурдна ситуация, когда цветовая гамма в костюме зажиточного человека и бедняка почти неотличима как по набору оттенков, так по их насыщенности. Разнообразить картину проще, используя разные оттенки цвета, не только яркие, но по большей части приглушённые, а также небелёные ткани естественной пигментации.

Фасон одежды и внешний вид в целом
Культура древнерусских городов не была лапотной, но и не представляла собой ярмарочный лубок. Внешний вид в целом не должен вызывать чувства отторжения, даже в том случае, когда допущены несущественные помарки.
Повседневная одежда рядовых горожан в виде балахона (с подолом ниже уровня колен, широкими прямыми рукавами, необъятными складками после опоясывания) — это неудобно, не эстетично и не подтверждается источниками. Исключением является исподняя одежда, которая традиционно шьётся свободного фасона. Верхняя одежда взрослых людей шьётся по телу. Особенно одежда горожан, тем более привилегированного сословия. Грешат этим в основном парни. Девушкам наоборот не следует увлекаться подчёркиванием фигуры: долгополые платья прилегают к телу вверху и заметно расширяются книзу. Бельё не должно торчать из-под верхней одежды.

Покрой и ношение плечевой одежды
Принимая во внимание, что верхнюю плечевую одежду шьют по одной–двум схемам, то общая картина складывается весьма удручающая. Схем кроя больше, чем две. Если ранжировать их согласно половым и социальным признакам, гражданской или военной специализации, а также региональным культурным особенностям, рисуется совершенно другая картина внешнего вида.
Мало кто использует конструктивные (вшитые) воротники-стоечки, а ведь они делают одежду комфортнее, защищая шею от холода и солнца.
Детали одежды, составленные не из цельных кусков кроеной ткани, а из фрагментов — нормальное явление. Но специально стремиться к этому не нужно.
Имитация домотканины шириной 30–50 см вырезанием полос из фабричного полотна шириной 140–150 см того не стоит, если не ставится конкретная задача сшить одежду из узкой ткани по определённой схеме. Во-первых, размеры каждого человека индивидуальны. Во-вторых, средневековые ткани могли достигать разной ширины в зависимости от ситуации.
Известные рубахи XVI—XVII вв. могут служить для понимания логики кроя, но не должны выступать объектом копирования.

Отделка одежды
Популярные накладные контрастные детали в области ключиц и плеч известные по иконам святых Бориса и Глеба никакого отношения к повседневному костюму не имеют. В интерпретации это выглядит особенно безвкусно, когда выполнено изо льна на льняной рубахе.
Немногим лучше выглядят растиражированные широкие контрастные окантовки вдоль горловины и её вертикального разреза на груди, концов рукавов и подола. Незачем лепить их, если творческой фантазии ни на что другое не хватает.
Обильной отделки шерстяной тесьмой, в особенности широкой вероятнее всего служившей опояской, не было. Ни на верхней одежде, ни в качестве лент для фиксирования обмоток на ногах.
Неправильно использовать шерстяную нить, а также традиционные мотивы и позднюю этнографическую технику вышивания. Вышивка выполняется шёлковыми или золототканными нитями на шёлковой основе, затем с отступом от края заготовка нашивается на одежду.
Далее тут: http://ms-reenactor.livejournal.com/279425.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 26-02-2011 03:05
Денди ввели моду на потертые костюмы (новый сюртук натирали пемзой). Новая вещь "с иголочки" стала считаться признаком нувориша

Загар считался вульгарным. Высоко ценилась аристократическая бледность. Осуждались распущенные волосы (опростоволосился)
http://mi3ch.livejournal.com/1846691.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 27-02-2011 02:06
А знаете ли вы, что в какой-то момент в Англии можно было с большими шансами на успех попытаться определить род занятий человека, носящего котелок. В большей части Англии этот головной убор ассоциировался с профессиональной прислугой – дворецкими. Поэтому если во второй половине XIX века в провинции вы бы встретили человека в котелке, вы могли бы почти точно сказать, что он был камердинером или дворецким. С другой стороны, если бы в это же время вы находились в Лондоне, человек в котелке, встреченный в Сити, мог оказаться адвокатом, биржевым маклером, банкиром или правительственным чиновником. Правда к концу XIX века это различие уже почти стерлось, и котелки стали носить все, кому не лень.

Кстати, котелки изобрели в 1850 годудва торговца шляпами Джеймс и Джордж Лок. Они получили заказ от егеря Джеймса Коука из Норфолка на изготовление твердой шляпы, которая бы могла защитить его голову от ударов ветками при объезде верхом вверенной ему территории. Поэтому в отличие от тех котелков, что мы можем приобрести сейчас, первые котелки были настолько твердые, что на них можно было даже прыгать.
Источники: Светозар Чернов. Бейкер-стрит и окрестности.
http://aznaeteli.livejournal.com/286704.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 28-02-2011 03:22
В Великобритании школьная форма впервые появилась еще во времена правления короля Генриха VIII (1509 – 1547). Она была синяя, поскольку считалось, что ношение подобной расцветки должна было приучать детей к смирению, да и ткань такого цвета была самой дешевой.
В современной Англии в каждой школе своя форма, кроме того, широко используется школьная символика.
(Всего 15 фото)
http://b-picture.livejournal.com/1291419.html

великий магистр
Группа: Участники
Сообщений: 3391
 Добавлено: 08-03-2011 17:16
Мария-Антуанетта очень любила модные прически. А поскольку тогда были времена не какого-то барокко, а самого настоящего позднего рококо, супруге Людовика XVI приходилось довольно непросто.
Она еженедельно измывалась над своим парикмахером Леонаром, заставляя его придумывать новые прически, на некоторые из которых могло уйти, например, два десятка метров ткани.
Идеи для новых причесок высасывались буквально из пальца. Так, поводом для создания одной из самых известных причесок стала победа в 1778 году французского фрегата "Belle Poule" над английским "Arethusa" (eng. с кратким изложением баталии/рус.). Прическа (см. фото), соответственно, стала называться A-la Belle Poule («а-ля белль пуль»).
В качестве бонуса - карикатуры XVIII века на прически XVIII века. http://dirty.ru/comments/306389/#new

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 19-03-2011 04:07
А знаете ли вы, что такое боливар, который упоминается в этой знаменитой строчке пушкинского «Евгения Онегина»? Боливаром называли огромные широкополые шляпы в виде цилиндра с расширяющейся кверху тульей и большими широкими полями из черного атласа. Поля были настолько большими, что нередко, не сняв такой шляпы, сложно было протиснуться в дверь. Шляпы подобного фасона были в большой моде в 1820-30-е годы в Европе и в России. А пришли они из Нового Света.

Шляпы назвали в честь Симона Боливара (1783-1830) – лидера освободительного движения в Латинской Америке. Интересно, что сам Боливар не носил таких шляп, предпочитая двухугольные шляпы, модные в его время, зато боливары в больших количествах носили его сторонники. Вот и в России ношение такой шляпы было не просто данью моде – это была деталь костюма, с помощью которой выражались и определенные политические взгляды и симпатии ее обладателя. А.С. Пушкин носил такую шляпу, Онегин тоже не избежал этой участи.
Источники: Wikipedia (Боливар (шляпа)), Н.И. Михайлова. «Собранье пестрых глав».
http://aznaeteli.livejournal.com/294150.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 26-03-2011 05:01
Auguste Racinet во второй половине 19-го века составил объемное описание истории костюмов, с кучей цветных и монохромных рисунков. Шесть, кажется, томов выходили между 1876 и 1888. А потом их бесчисленное количество раз переиздавали.

Эту именно книгу из вишлиста я не нашла, но взяла три других издания.
Одно - поразительное! Те самые шесть томов девятнадцатого века. Они рассыпаются в руках, многие цветные вклейки и таблицы там утеряны, но смотреть это первое издание безумно интересно. Там совсем другая печать, чем сейчас - картинки очень плотные, очень яркие и цвет на них матовый и равномерный. И главное украшение - они надпечатаны золотом - всякие узоры, вышивки и украшения на маленьких картинках очень тонко и изящно все прорисованы золотом. В сканер совать страшно - им по 130 лет. Тексты все на французском и их много! сама книга почти квадратного размера и не очень большая.
http://rikki-t-tavi.livejournal.com/851584.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 28-03-2011 03:22
Сумочки модерна и арт-деко.
В отделке старинных сумочек использовались дорогие материалы: черепаха, перламутр, серебро, золото, слоновая кость
http://marinni.livejournal.com/699699.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 30-04-2011 05:09
Почему в прошлом мальчуганов обличали в девичьи платья? Оказывается все достаточно просто. Во что одеть мальчика зависело исключительно от его возраста и поведения
Оказывается, одежда прошлых времен (17-18 веков) не зависела от пола ребенка, как сейчас, а символизировала степень зависимости юных отпрысков от взрослых. И если мальчика одевали в девичью одежду, то это означало, что он еще недостаточно самостоятелен, чтобы перейти в мир мужчин, и ему еще нужно подрасти.
По мере взросления, элементы надеваемой одежды на мальчиков сменялись или же полностью исчезали из их гардероба. Так, первоначально позволялось снять чепцы и открыть свои волосы, в 6-7 лет снять платье и одеть бриджи.
Однако, если мальчишки допускали какую-либо шалость, то в наказание их облачали обратно в платья.
Поэтому, заинтересованность остаться в мужском мире брала верх над их шалостями, и мальчики старались вести себя хорошо.
http://limonada-net.livejournal.com/510306.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 28-05-2011 03:10
Как выясняется, Шотландия довольно долго являлась культурной провинцией Ирландии, и традиционная одежда шотландцев ничуть не отличалась от ирландской: длинные рубахи и короткие штаны из «шотландки». Попытки дистанцироваться от ирландцев и доказать культурную независимость начались в Шотландии только в XVIII веке, а о том, что шотландские горцы с древности носили килт, первым заявил Вальтер Скотт – уже в XIX веке.
На деле, шотландские солдаты использовали клетчатый плед, который обматывали вокруг пояса, а остаток ткани забрасывали через плечо – удобно и практично. А собственно килт придумал Томас Роулинсон, сталелитейщик из Ланкашира, разместивший производство в Шотландии. Около 1727 года он из-за жары и ожогов ввел в цехах ношение юбки, и эта практичная форма рабочей одежды быстро прижилась.
Но настоящая жизнь килта началась в 1778 году, когда в Лондоне с целью сохранения и поощрения древних шотландских традиций было образовано Общество хайлендов. Среди членов общества значился, к примеру, Джеймс Макферсон, «обнаруживший» в рамках восстановления* народного шотландского фольклора «древние» баллады Оссиана на гэльском языке.
А в 1822 году Вальтер Скотт, на тот момент глава комитета по организации торжеств в честь визита короля Георга IV в Шотландию, провел это торжество настолько роскошно, что килт, как нечто праздничное и на редкость самобытное, получил общее признание. Причем, еще в 1819 году во время обсуждения предстоящего визита монарха было решено, что «каждому клану нужно будет себя выделить» собственным узором на килте. Идея оказалась очень кстати, и компания «Вильсон и сын» из Баннокберна выслала в Лондон каталог своих тканей, а в обществе шотландских хайлендов распределили узоры по кланам. Клан Макферсонов, наследников Джеймса Макферсона, стоявшего у истоков шотландской автохтонности, - вот ирония – получил узор, прежде использовавшийся в тканях для пошива одежды Вест-Индским рабам
http://elizavetay.livejournal.com/243262.html

великий магистр
Группа: Участники
Сообщений: 3391
 Добавлено: 05-06-2011 15:07
До второй половины 19 века в Европе нижнего белья не носили, зато его носил всякий сброд вроде куртизанок да моряков. Называлось это белье “панталоны” и представляло собой две раздельные штанины крепящиеся к поясу на талии, при этом шов в них на уровне промежности отсутствовал. Мода на сей предмет гардероба началась с того, что известный в то время государственный деятель, герцог Веллингтон, явился в аристократический клуб, надев панталоны, - правда, уже со швом. В клуб его не пустил привратник, разумно рассудив, что будь ты и фельдмаршал, а приличия нужно блюсти. Как любой первооткрыватель, Веллингтон не был понят; зато у него появились последователи, и нижнее белье начало захватывать мир, постепенно из “больших труселей” превращаясь в современные стринги. Но, согласитесь, все-таки в панталонах что-то есть, особенно когда они выглядят так. http://dirty.ru/comments/314518/#new

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 10-07-2011 06:37
На протяжении всего 17 столетия в мужской моде царила роскошная одежда, сделанная из дорогих тканей разных цветов, оттенков и фактур: шелка, парчи, бархата, кружева. Она была обильно декорирована вышивкой, тесьмой и драгоценными камнями. В XIX веке все становится сдержаннее - костюмы и пальто шьются, как правило, из темной шерсти, сорочки - из белого хлопка. Возможности для использования фактур и цвета стали ограниченными, последними оплотами роскоши оставались галстуки, жилеты и домашние халаты.
http://la-gatta-ciara.livejournal.com/54268.html

великий магистр
Группа: Участники
Сообщений: 3391
 Добавлено: 14-07-2011 17:30
Для разыгрывания сложных внешнеполитических комбинаций в Испанию и Францию в 1667-68 годах была направлена делегация.
В одежде испанского двора в то время преобладали черные тона, и необычно яркие и богато убранные дорогими мехами и драгоценными мехами русские наряды не могли не вызвать интереса и восхищения испанцев. Прибывших в Мадрид русских встречали толпы народа.
На полотне Хуана Каррено де Миранды изображен глава делегации, русский посол Петр Иванович Потемкин.
В качестве бонуса - внешнеполитические заметки непосредственных участников указанных событий. http://dirty.ru/comments/317653/#new

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 19-08-2011 06:32
Большой кружевной воротник и манжеты в женском платье голландок, так же как в мужском, играли в начале века огромную роль в художественном решении костюма. Такой воротник пришел на смену испанским брыжжам, которые в Испании, Голландии, Германии носили вплоть до 40-60-х гг. 17-го века.
На протяжении всего 17-го века платья на севере Нидерландов шили преимущественно из однотонных тканей. В парадных туалетах с большим вкусом сочетали разные фактуры, но особенно распространенным было сопоставление бархата и атласа, иногда муара. Тонкий белый или кремовый батист в сочетании с легкими дорогими кружевами прекрасно подчеркивал гладкость и свежесть кожи, живой цвет красивого лица, сияние глаз. Со второй половины века воротники заменили накинутые на плечи косынки из легких прозрачных тканей: газа, шифона, отделанные кружевом по краям. Косынки стягивали на груди, скалывая брошками или завязывая бантами. Глубокий вырез декольте без воротников оформляли оборками различной ширины и формы из гипюра, кружева, гофрированного батиста.
Сияющая белизна блестящего голландского полотна батиста, из которого делался воротник и манжеты, великолепно контрастировала с темными тонами основной одежды. Создавался образ человека душевной чистоты, скромного, аккуратного и бережливого.
Именно из голландского костюма пришли уже в начале века в общеевропейский костюм широкие отложные воротники. В женском костюме они имели множество интересных вариантов.
Платья с декольте оттеняли кружевом или легкими буфами из прозрачной ткани. Замена декольте большим воротником из плотной материи на повседневных одеждах или из белой прозрачной на нарядных, создавала уже иной внешний облик. Чувственность в костюме голландки приглушалась, на первый план выступали кальвинистские добродетели, подчеркнутые простой прической и головным убором, а также небольшим количеством украшений.
Не следует, однако, считать, что Голландия в эпоху своего расцвета была чужда иностранным влияниям. Некоторые богатые амстердамские дамы в 30—60-х годах 17-го века одевались по французской моде, но сочетали ее с чисто голландскими деталями, например, закрывали декольте косынками из белой прозрачной ткани, вставками из кружев и так далее. Таким образом, кальвинистское понятие о нравственности и скромности брало верх над стремлением к подражанию.
http://bellezza-storia.livejournal.com/43927.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 14-09-2011 06:13
В России матроска появилась благодаря французской художнице Э. Виже-Лебрен, написавшей в матросском костюме портрет сына Людовика XVI. Именно благодаря этому портрету стала распространяться мода на матроски, как детские так и дамские.
Некоторое время Э. Виже-Лебрен жила в России и считалась знатоком моды. Помимо эскизов костюмов, художница занималась и их выкройкой.
http://u3poccuu.livejournal.com/248226.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 15-09-2011 04:24
Русские костюмы из коллекций Metropolitan и Эрмитажа
http://mi3ch.livejournal.com/1936639.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 15-11-2011 11:28
А знаете ли вы, что кашемир – это вовсе не овечья шерсть высокого качества? Это абсолютно другой материал. Кашемир – это пух (подшерсток) высокогорных коз. Слово кашемир пошло от названия провинции на границе Индии и Пакистана, в которой первоначально выращивались эти козы. Температура воздуха там может колебаться от -40 до +40 градусов, но именно такой резко-континентальный климат привел к образованию у местных коз особого волосяного покрова с двойным слоем: мягчайший пух внутри и грубая шерсть сверху. Таких коз не стригут, а вычесывают во время линьки. С каждой козы получают всего 100-150 граммов пуха, но этого хватает на шарф, на кофту нужен пух уже с 2-3-х животных. Из пуха плетут очень тонкую нить: если человеческий волос имеет толщину 50 мкм, то качественная кашемировая нить – 16 мкм!
В Европе кашемир появился вместе с Наполеоном, который вернулся из восточного похода с шикарной шалью для Жозефины. В середине XIX столетия все завидовали французской императрице Евгении – ее шали были такими тонкими, что проходили в кольцо, которое она носила на большом пальце руки. В прошлом веке моду на кашемир вернула Коко Шанель, а потом – Грейс Келли с ее знаменитыми трикотажными двойками. Популярен этот материал и сейчас: гипоаллергенный, мягкий, да еще в 8 раз теплее овечьей шерсти!
Лучший кашемир выращивают сегодня в Монголии и Внутренней Монголии (это такая область Китая). А вот лучшие изделия из этого драгоценного материала – конечно, в Шотландии. Шотландцы прочесывают волокна специальным гребнем, оставляя только тонкие и длинные. А еще они используют свою волшебную мягкую воду. а уж она всегда улучшает качество (вспомните хотя бы виски!).
Источники: Wikipedia (Кашемир).
http://aznaeteli.livejournal.com/337111.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 01-12-2011 10:00
Застежки на мужской одежде расположены, как нужно, поскольку большинство людей являются «правшами». Это значит, что пользоваться правой рукой им удобнее, чем левой – значит, и застегивать одежду слева направо им удобнее. Почему же по отношению к женщинам проявлен такой шовинизм? Да просто потому, что пуговицы, постепенно заменяющие шнуровки и завязки, изначально были дорогим украшением, и делались они из золота, серебра, драгоценных камней. А кто мог позволить себе такие украшения?
Немногие богатые люди. Их жены и дочери сами не одевались, для этой цели у них были служанки. Вот именно в заботе о служанках (редкое внимание к этой категории работников!) застежку на дамских туалетах располагали тоже слева направо, но только по отношению к служанкам. А к женщинам в дорогих одеждах – наоборот, справа налево. Сегодня большинство женщин одеваются сами, но, знаете ли, традиции… привычка… – стоит ли их ломать?
Кстати, все, что вы сейчас прочитали по поводу разницы в мужской и женской застежках – всего лишь предположение. Зато – самое распространенное из прочих предложений по этому поводу на сегодня.
http://limonada-net.livejournal.com/1050336.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 20-12-2011 07:31
Сборы в 1860 году
Именно так 150 лет назад дамы одевали свои наряды. Интересно, сколько времени этот процесс занимал? А если без толпы служанок?
http://p-i-f.livejournal.com/2826966.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 24-12-2011 06:31
Своё первое широкое применение вязаный шерстяной свитер нашёл в конце XIX века в Европе как одежда для похудения. Врачи рекомендовали заниматься физическими упражнениями в свитере, который, увеличивая потоотделение, способствовал сжиганию жира (по английски «потеть» — to sweat, от этого слова и было образовано наименование «свитер»)
http://mi3ch.livejournal.com/1996616.html

Страницы: << Prev 1 2 3  ответить новая тема
Раздел: 
средневековые замки / исторические вопросы / История костюма

KXK.RU