[ На главную ] -- [ Список участников ] -- [ Правила форума ] -- [ Зарегистрироваться ]

История костюма

  Вход на форум   логин       пароль   Забыли пароль? Регистрация
On-line:  

Раздел: 
средневековые замки / исторические вопросы / История костюма

Страницы: << Prev 1 2 3 Next>> ответить новая тема

Автор Сообщение

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 17-01-2007 03:56
Книга о красителях - около 1450 г.
GOttinger Musterbuch - Pergamenthandschrift, um 1450
http://community.livejournal.com/medieviste/239908.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 02-03-2007 05:53
Перепечатки старинных книг с образцами узоров для вышивки и кружев. 16-17 вв.
Очень рекомендую любителям рукодельничать.
http://moas.atlantia.sca.org/wsnlinks/index.php?action=displaycat&catid=1103

великий магистр
Группа: Участники
Сообщений: 560
 Добавлено: 03-03-2007 17:32
Historical costuming, reenactment and digital imaging http://cadieux.mediumaevum.com/

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 14-03-2007 05:55
Мы ограничимся здесь более подробным освещением лишь технических и, так сказать, постоянных средств женского кокетства, и притом только тех, которые наиболее существенны для характеристики эпохи. Сюда относятся: платок на шее, веер, маска, украшения и мушки. На первый взгляд все эти предметы могут показаться несущественными. И, однако, необходимо уделить особое внимание именно им. Дело в том, что если, невзирая на их официальное предназначение, которое легко может ввести в заблуждение, вскрыть их истинный смысл, то, как будет видно, они позволяют нам лучше уяснить себе сущность эпохи, чем многие другие явления, более ярко бросающиеся в глаза.
http://community.livejournal.com/18century_ru/199081.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 15-05-2007 03:47
Конкуренция с китайскими производителями стала актуальной и для такого традиционного вида швейного производства в стране как пошив норвежских праздничных платьев bunad. В год норвежки заказывают себе таких платьев на несколько сотен миллионов крон. Каждая женщина в Норвегии хотела бы иметь bunad в своем шкафу – беда только в том, что платья эти ручной работы и стоят очень дорого. Например, то платье из области Телемарк, что на снимке, стоит от 65 000 крон и выше (10-11 тыс. долларов). Bunad, в котором обычно на 17 мая выходит кронпринцесса стоит еще дороже. Основной производитель этой одежды в Норвегии Husfliden продает в год праздничных платьев на 190 млн крон. В последние годы некоторые швейные производства стали размещать свои заказы на китайских фабриках. Туда посылают материал, отделку и украшения из Норвегии, а оттуда получают готовый товар отличного качества, который потом продается на треть дешевле местного. Правда, говорят, что норвежки все равно хотят иметь наряд работы своего, норвежского портного.
http://drugoi.livejournal.com/2191703.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 21-05-2007 05:10
Изотопный анализ С-14, проведенный американскими учеными, установил, что этим остаткам кожаной обуви, найденным прошлой осенью в Норвегии (район Йотунхеймен) 3400 лет. Таким образом эта находка – самая старая обувь и деталь человеческого обихода, найденная на территории страны.
http://drugoi.livejournal.com/2197309.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 27-05-2007 04:39
Женская мода второй половины XVII в. менялась чаще, чем мужская, ее законодательницами были многочисленные фаворитки Людовика XIV. Правда, дамскому гардеробу присуща одна общая черта — стремление подчеркнуть (или искусно скрыть) ту часть женского тела, которая у очередной фаворитки была более (менее) привлекательной. Это естественное желание честолюбивой любовницы, пытающейся всеми доступными способами продлить свою власть при королевском дворе.
http://anna-warvick.livejournal.com/154571.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 05-06-2007 04:35
Знаете ли Вы, что треуголку придумали военные?

...В первой половине XVII века в армиях Западной Европы была распространена широкополая шляпа: она всем знакома по иллюстрациям к «Трём мушкетёрам». Широкие поля мешали военным запрокидывать голову и были помехой, когда на плече лежало громоздкое ружье. Края шляпы постепенно подгибались, пока не появился принципиально новый, прогрессивный фасон — с тремя загнутыми полями.

А потом треуголку "утащили" в свой гардероб штатские господа и их жёны...

Знаете ли Вы, что корсеты XVII-XVIII веков могли утягивать талию до 40 см?

Таким образом, все дамы ходили стройные и мощноплечие. Дома корсет, разумеется, не носили.
http://zina-korzina.livejournal.com/213896.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 09-06-2007 04:38
Ссылки на тему средневекового белья (мужского и женского, весь период от раннего до позднего средневековья) http://community.livejournal.com/ru_middle_ages/123273.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 15-07-2007 05:41
Все знают понятие 'стиль a-la russ', но не все, однако, знают, что изобрели его не на Западе. Правда, изобретательница была не вполне русская.
... Екатерина II , сбросив с престола своего наивного мужа, прилагала все усилия, чтобы её полюбили русские и забыли о незаконности переворота 28 июня 1762 года.
# У Екатерины был и зимний вариант "русского костюма".
Придуманный ею "русский костюм", был одним из таких популистских жестов. Кроме того, царицу раздражала пышная вычурная мода, приходившая из Версаля и служившая разорению её подданных.
В 1770-х гг. Екатерина сама начала носить "русское" платье, а потом за ней стали повторять её придворные дамы.
А когда её невестка, Мария Фёдоровна, привезла из Версаля новомодные туалеты, Екатерина запретила ей всё это носить...
# Екатерина в своём "русском" костюме и французская мода Марии-Антуанетты (против чего "боролась" царица).

В 1780 году Екатерина вышла в "русском костюме" к австрийцу Иосифу II, кроме того, царица рассказала о своём костюме своему другу - философу Ф.-М.Гримму и спрашивала: "А не носят ли теперь в Версале платье "по царице"?". Тщеславная цербстская принцесса рассчитывала на то, что её костюм войдёт в европейскую моду и "забьёт" стиль Марии-Антуанетты. Однако этого не случилось.
Русский костюм Екатерины был эклектичен - он включал в себя элементы русского, венгерского, польского костюмов и современного Екатерине европейского платья.

После вступления на престол Павла I русский костюм был забыт - сын запрещал и устранял всё то, что могло бы напоминтать о нелюбимой матери.
После победы над Наполеоном в дамскую моду ненадолго вошёл патриотический псевдо-сарафан - это неплохо сочеталось с модой "ампир"...
Уже в середине XIX века платье бабушки-Екатерины подверглось сатире и было названо "офранцуженным сарафаном".
Свой "ренессанс" русский костюм пережил в эпоху Николая I . Принцип "Православие, Самодержавие, Народность", сформулированный графом Сергеем Уваровым, стал символом целой эпохи.

# Слева - Портрет супруги Николая I - Шарлотты Прусской в "русском костюме". 1830.
# Посередине - Е.Ф. Крендовский Портрет Е.Ф.Протасовой. 1830.
# Справа - К.Брюллов "Гадающая Светлана". 1836.
Псевдо-русский костюм николаевской эпохи был ещё меньше похож на народный, нежели тот, который изобрела Екатерина. Его основу составляло модное европейское платье 1830 гг. - с декольте, открывавшем широкие плечи, корсетом и рукавами-"жиго".

На картине карла Брюллова "Гадающая Светлана" изображена девушка в странном костюме с открытыми по моде 1830-х годов плечами.
# Серьги в "русском стиле". 1830-е гг.
# Венгерка - считалась одеждой славянофилов.
Николай I указом от 27 февраля 1834 г. устанавливает специальную форму русского придворного костюма. В Москве и Петербурге открываются золотошвейные мастерские, где расшиваются парадные дворцовые туалеты, стоимость которых превышала 20-25 тыс. золотых рублей.

Именно тогда в придворную церемониальную моду вошёл кокошник - громоздкое ссоружение, отдалённо напоминающее кокошники северных губерний.
# В центре - портрет В.Оболенской. Середина 1830-гг.
# Справа и слева - А. Ля Дюрнер. Белый зал в Зимнем дворце. 1838г. Фрагменты

В этом указе, как и в самом факте введения обязательного придворного платья, отразилась общая тенденция эпохи - всех одеть в соотвествующую форму, всех "разложить по полочкам".
Кстати, этот тип придворного церемониального платья сохранялся до 1917 года.
# Императрицы - Мария, Александра и Великая Княгиня Елизавета.
# Бал 1903 года.
В эпоху Александра III и воспоследовавшую за ней эпохой Николая II интререс к "русской моде" и русскому стилю снова стал хорошим тоном - оба императора считали себя славянофилами.
Квинтэссенцией этого увлечения можно назать знаменитый Бал 1903 года.

Слева направо:
# Герцог Георгий Георгиевич Мекленбург-Стрелицкий.
# Великая княгиня Ксения Александровна.
# Гофмейстер двора Граф Алексей Александрович Бобринский.
11 февраля 1903 года в Зимнем дворце состоялся вечер, а спустя два дня - грандиозный костюмированный бал. До настоящего времени это действо, за которым закрепилось условное название "Бал 1903 года", остается самым известным праздником в российской столице времени царствования последнего из рода Романовых.
# КОСТЮМИРОВАННЫЙ БАЛ 1903 ГОДА В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ.

# Костюмы для бала 1903 года и открытка начала XX века.
После Революции, когда всё, всязанное с понятием "народный", стало восприниматься как "великодержавный шовинизм", русский стиль оказался в опале, правда, ненадолго. Так, знаменитый модельер Надежда Ламанова создала линию одежды в "русском стиле" - манекенщицами, рекламировавшими революционный а-ля рюсс стали Лиля Брик и её сестра - Эльза Триоле.
# Лиля Брик и её сестра - Эльза Триоле в "русских" платьях от Н.Ламановой.
# Головной убор в виде "кокошника". Франция. Сер. 1920-х гг.
# ...И модель в "кокошнике". Париж. 1925 г.
Однако на Западе, вместе с возникновением русской эмигрантской культуры, возник повышенный интерес к русской старине. Ещё бы! Модельерами и их манекенщицами оказались княжны, графини, дочери изгнанных из России промышленников. Воссоздавая ностальгическую "русскую" моду, бывшие хозяева страны вкладывали в свои творения романтизированно-идеалистическое представление о России. Таким образом, "русский стиль" удачно вплёлся в тенденции стиля ар-деко.
http://zina-korzina.livejournal.com/217296.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 20-08-2007 04:16
10 мифов об оренбургском пуховом платке

Миф 1. Оренбургские пуховые платки всегда носили только женщины.

По одному из преданий первые прибывшие на Урал русские переселенцы были удивлены легкой одежде калмыкских и казахских джигитов, скачущих по бескрайним степям бывшей Киргиз-Кайсацкой Орды. Секрет противостояния лютым морозам оказался необычен: в качестве подкладки под свои легкие одежды они использовали платки, связанные из козьего пуха.

Так что, вполне возможно, что первыми, кто надел оренбургский платок, были мужчины. Однако платки в то время были "глухой вязки" без узоров. Женская эра оренбургского пухового платка началась с того времени, когда за дело взялись русские казачки, и восхитительные узоры стали неизменным атрибутом оренбургского пухового платка.

Миф 2. Новые оренбургские пуховые платки - мягкие, теплые и пушистые.

Если новый платок - теплый, мягкий и пушистый, а пух словно свисает с изделия, в руках у вас, скорее всего, пуховый платок не самого высокого качества: пух может скоро весь вылезти, останутся только х/б-нитки, так как платок расчесан гребнем. Настоящий оренбургский пуховый платок - поначалу нераспушенный. Он словно бутон прекрасного цветка становится прекраснее только распускаясь. Его лучшие свойства проявляются лишь через некоторое время, а не тогда, когда он только сошел со спиц.

Миф 3. Все оренбургские пуховые платки проходят через кольцо
 http://community.livejournal.com/bce_obo_bcem/160212.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 22-08-2007 02:57
Виндзорский замок, 1 августа 1863

Дамы,

Королева поручила мне выразить боль, с которой Ее Величество читает сообщения об ежедневных происшествиях, вызванных ношением столь неприличного, дорогого, опасного и чудовищного предмета одежды, как кринолин.

Ее Величество не скрывает своего чрезвычайного неудовольствия от того, что образованные женщины своим примером поощряют ношение одежды, которая может быть приятной только извращенному вкусу. Невозможно чувствовать что-либо кроме жалости по отношению к несчастным идиоткам, которые отвратительным образом перенимают привычки тех, кого условно называют высшими. Но к дамам Англии сей призыв отказаться от нынешней унизительной, опасной и омерзительной моды обращен в уверенности, что они покажут себя теми разумными и приличными особами, какими их принято считать.

Имею честь, леди, быть вашим послушным и смиренным слугой.

C. B. Phipps.
http://ermenengilda.livejournal.com/239120.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 19-09-2007 04:43
Подборка женского костюма 16 в.:
http://www.uvm.edu/~hag/sca/tudor/

Рукав по итальянской моде, XV
Мини-галерея: http://community.livejournal.com/medieviste/303249.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 04-11-2007 03:35
Некоторые историки моды считают корсет – логическим продолжением… средневекового «пояса верности». Пояс верности – это что-то типа железных трусов с замочком, которые, якобы, надевал рыцарь на свою жену, отправляясь в Крестовый Поход или ещё куда-нибудь, по своим неотложным феодальным делам. Мол, дабы оградить прекрасную даму от поползновений других рыцарей, и рыцарей - от поползновений прекрасной дамы.

Другие историки доказывают, что тонкая талия – главное орудие соблазнения мужчины и ради её достижения дамы шли на ежедневную пытку корсетом. Эти же историки поют дифирамбы полным бёдрам и мощной груди, которые, якобы, получались в результате стягивания. Опять – мимо. Корсеты XVI века затягивали не столько талию, сколько бюст – в моде была идеально-плоская грудь.

Та же картина - и в XVII и XVIII веках - взгляните на корсет и даму, немилосердно в него затянутую. Тонкая талия "делала" плечи, но не бюст. Что же касаемо бёдер, то под ворохом юбок их надо было ещё найти...

И уж совсем удивительное объяснение было мною найдено в одной статье, посвящённой психологии. Мол, людям свойственно стремиться к тому, чего у них нету, в принципе. Вот у европеек почти не видно талии, ну они её и культивировали, затягивали целых 400 лет, пока им Поль Пуаре мозги не прочистил. А всё из зависти к прекрасным восточным женщинам, у которых осиная талия от природы и не нуждается в корсете.

Ну, а теперь я расскажу свою сказку... Как-то раз, изучая моду конца XIX века, я наткнулась на удивительное название корсета - "корсет-кираса"*.
*Кираса - это общее название доспехов, состоящих из одной цельной или нескольких соединенных между собой металлических пластин для защиты туловища.

Более того - корсет могла носить только праздная женщина, которая ничего, тяжелее чашечки кофе, в принципе, не поднимала.
И вопли врачей о вреде стягивания стали раздаваться именно в конце XIX века, когда корсет стал принадлежностью большинства горожанок. Затянутые "в рюмочку" телефонистки, конторские служащие, курсистки,"медички" и проочие буфетчицы почувствовали себя некомфортно - они трудились в корсете, а не царили на балах.

Постепенно корсет вышел из моды, а к 1914 году его носили только сумасшедшие старушки. Ну, в 1920-1930-е годы о корсете вообще никто не вспоминал - женщинам не хотелось быть слабыми и защищаемыми. А вот после войны случилось нечто удивительное... Уставшие от войны, тётки вдруг запросили опять корсет. Его им дал Кристиан Диор со своим безумным New-Look-ом. Кстати именно в это время в Америке и Европе женщины вдруг опять захотели быть только домохозяйками и мамами...

Знаете ли Вы, что корсеты носили не только женщины, но и мужчины? Пик популярности мальчиковых корсетов пришёлся на конец XVIII - начало XIX века, то есть на ту пору, когда тётки временно отказались от утягивания... В общем, парни подобрали то, что ихние девки бросили. Потом в конце XIX века мужчины опять припомнили мелкие шалости своих прадедушек...

Знаете ли Вы, что забытый в конце XVIII века, корсет пребывал на свалке истории довольно долго - до середины 1820-х годов, то есть выросло целое поколение женщин, не знавших, что такое падать в обморок на балу? Но корсет всё равно победил, причём не так вот сразу, а постепенно - в середине 1820-х гг. возник мягкий корсет, похожий на современные "грации", а уже в 1830-е годы талия вновь стала 40 см.
http://zina-korzina.livejournal.com/231651.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 09-01-2008 07:59
ВОИНСТВЕННАЯ МОДА ВРЕМЕН ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ 1618-1648 годы
ПИЖОНСКАЯ ЭПОХА ЛЮДОВИКА XIV 1660-1715 годы
http://infrancelove.narod.ru/moda.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 26-01-2008 05:38
Восточные и европейские ткани из ГИМ, XV-XVIII вв.

Отдел тканей Государственного Инсторического музея хранит интересную коллекцию привозных шёлковых тканей, бытовавших в России в XV-XVII вв.
Шёлковые ткани издавна существовали в русском быту, хотя их производство начало развиваться довольно поздно. Первые попытки основания русских шелковых мануфактур относятся к XVI-XVII векам. Только в начале XVIII в. в стране появляется значительное количество шелковых мануфактур и во второй половине XVIII в. внутренний рынок насыщается в достаточной мере отечественными тканями.
Дорогие узорные шёлковые ткани привозили в Россию из разных стран. В убранстве интерьера или одежде могли соседствовать ткани Востока и Запада. Наряду с письменными источниками (описями имуществ, таможенными записями, записками иностранных путешественников и другими материалами) музейная коллекция тканей и изделий из них наглядно свидетельствует об интенсивных торговых связях Руси с восточными и европейскими странами.
В состав коллекции входят ткани Италии XV-XVII веков и Франции XVII-XVIII веков, Ирана и Турции XVI-XVII веков.

Красивая брошюра. Вводное слово на русском языке прилагается. Примеры тряпочек и ссылка под врезкой
http://ms-reenactor.livejournal.com/58864.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 27-01-2008 08:47
Опашень, XVII век
Введение:
«Летом зажиточные мужчины и женщины носили внакидку, «на опаш», легкие шелковые опашни свободного покроя, с длинными, суживающимися к запястью рукавами, на шелковой же или бумажной подкладке. Полы опашня, как и у однорядки, были длиннее сзади; надевая его в рукава, все же не подпоясывались (Сав., с. 93)»
http://ms-reenactor.livejournal.com/53959.html

Женская одежда. XVII в. Россия. Ткань - персидская камка.

Одежда прямого покроя с удлинёнными рукавами, вшитыми в пройму по прямой линии. Вырез ворота округлой формы. Одежда не имеет нашивного декора и подкладки. Полы соединены между собой лёгким швом [«вперёд иголку» - MS]. В музейных описях значится как «рубашка». Однако её правильнее было бы относить к другому типу одежд - распашным, бытовавшим на Руси в XVI-XVII веках.
Одежда поступила из Звенигородского музея. Есть документальные свидетельства, что она была подарена в 1628 году боярином Львовым царю Михаилу Фёдоровичу, первому из династии Романовых.
http://ms-reenactor.livejournal.com/54270.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 29-01-2008 07:53
Верх шубы. Приписывается царю Алексею Михайловичу. Первая половина XVII в. Москва, Царицины мастерские палаты. Ткань – турецкий атлас золотной. 1620-е гг. Пуговицы – серебро, чеканка.

Спина и передние полы одежды из прямых полотнищ ткани, к низу вставлены клинья, рукава вшиты по прямой линии, у проймы широкие, суживающиеся к низу, значительно длиннее руки. На груди поперёк нашиты восемь парных полос тесьмы из тонкого шёлкового шнура, сложенного в четыре раза. По сохранившимся сведениям, шуба была на беличьем меху – «испод белий». Верх шубы из золотного атласа с растительным узором в виде изогнутых побегов с листьями и цветами.
Поступила в Государственный Исторический музей из Звенигородсткого музея. Ранее находилась в ризнице Саввино-Сторожевского монастыря, куда была вложена царем Алексеем Михайловичем.
По легенде, шуба принадлежала Алексею Михайловичу. Уточненные данные исследований позволяют отнести эту одежду ко времени царя Михаила Фёдоровича (1613-1645) – отца Алексея Михайловича (1645-1676). В составе царских имуществ могли находиться одежды раннего времени: они передавались по наследству. И не было ничего зазорного в том, что царь донашивал шубу своего отца. Недорогой беличий мех, возможно, был поставлен под золотной атлас уже ношенной предшественником одежды
http://ms-reenactor.livejournal.com/58011.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 31-01-2008 04:39
Платки-«ширинки», XVII век
Ширинка - небольшой декоративный платок из из тонкой ткани, украшенный по краям полосами орнаментального шитья шёлковыми, золотыми и серебряными нитями, жемчугом. Такой платок часто дополнялся кистями из длинных шёлковых и золотных нитей и назывался «ширинка накищена».
http://ms-reenactor.livejournal.com/49028.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 01-02-2008 05:40
Телогрея из Китайгородской стены, XVII век

Введение:
«Другая верхняя женская одежда называлась телогрея (рис. 24). Она также надевалась поверх сарафана и была похожа на него по покрою, но имела длинные, сужавшиеся к кисти рукава, иногда — откидные. Телогрея была распашной, со множеством пуговиц (от 14 до 24), которые обычно не все застегивались. Шили ее из шелковых материй, на шелковой же подкладке или на меху. Телогрея была распространена уже в середине XVI в. Во всяком случае, А. Курбский упрекал царя Ивана Грозного в том, что тот, вместо того чтобы отвечать по существу, смешивает важное и бытовые подробности, пишет «о постелях, о телогреях» (Переписка, с. 115). Телогрея бывала очень нарядной: «Телогрея куфтяная камчатная цветная, ал шолк да жолт, круживо кованое золотое, пуговицы серебряны позолочены»,— читаем в описи приданого, перечисляющей и еще три столь же роскошные телогреи червчатого и алого (т. е. различных оттенков красного) цвета (АШ, № 103, с. 185—188). Но в целом телогрея встречается в документах XVII в. не часто, реже, чем другие предметы женской одежды»
http://ms-reenactor.livejournal.com/53589.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 03-02-2008 03:19
Терлик, вторая половина XVII века
Терлик - тюрк., вид кафтана с перехватом в талии. Генетически происходит от древней свиты (Изяславль). Впервые в письменных документах Московской Руси этот заимствованный термин упоминается в 15 веке (!). Популярен в 16 веке. Со второй половины 17 века официально используется в качестве придворной одежды возничих, но форма одежды задерживается в традиционном костюме русских до 20 века.
http://ms-reenactor.livejournal.com/57793.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 06-02-2008 03:46
Домашний кафтан патриарха Никона

Бархат, камка – Италия, первая пол. XVII века. Бархат, камка, тафта, атлас, шнур. Ткачество, плетение. Длина:150,0 см. Ширина подола:167,0 см. Принадлежал патриарху Никону (Никита Минов, 1605-1681). Инв. № ТК-2241. Музеи Московского Кремля.

Кафтан долгополый, рукава длинные, как и должно быть. При известной длине, примеряя на себя - 174 см, кафтан достигал щиколоток, а рукава собирались на предплечьях продольными складками, либо патриарх был высоким человеком - 180-190 см (но даже в этом случае кафтан был ниже колен, а рукава длинее рук). И то и другое соответствует гламурным реалиям 17 века. Судя по всему, крой достаточно архаичный - туникообразный. Боковые вставки, вроде, не высокие. Интересно как устроены рукава. Порадовала отделка шнурами вдоль бортов. Видел такое на миниатюрах, но не в живую. Интересно, пуговицы плетёные али дутые? Стояче-отложной воротник не жёсткий, такой же как на терлике. Классно. Это подтверждает мою теорию о трёх способах укладывания воротников одной конструкции.
http://ms-reenactor.livejournal.com/25390.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 13-02-2008 07:23
Всегда интересовало как в XVIII веке делали эти невозможные высокие прически, высотой под метр.
И вспоминается сцена из "Марии-Антуанетты", когда ей такую прическу в стиле кажется а-ля Бель-Пуль сделал Лионар.
И вот, что мне удалось найти.
Сначала ставился каркас из проволоки
Потом на него зачесывались волосы или шиньоны
Оставшаяся часть волос снизу закручивалась
Прическа украшалась перьями и разного рода украшениями.
http://elize-sun.livejournal.com/132362.html


Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 01-03-2008 05:50
Моды 1891 года http://community.livejournal.com/vintagephoto/2538843.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 15-04-2008 04:06
Версия:

ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ ЗАСТЕГИВАЮТ ОДЕЖДУ СЛЕВА НАПРАВО, А ЖЕНЩИНЫ – НАОБОРОТ?

Застежки на мужской одежде расположены, как нужно, поскольку большинство людей являются «правшами». Это значит, что пользоваться правой рукой им удобнее, чем левой - значит, и застегивать одежду слева направо им удобнее. Почему же по отношению к женщинам проявлен такой шовинизм? Да просто потому, что пуговицы, постепенно заменяющие шнуровки и завязки, изначально были дорогим украшением, и делались они из золота, серебра, драгоценных камней. А кто мог позволить себе такие украшения? Немногие богатые люди. Их жены и дочери сами не одевались, для этой цели у них были служанки. Вот именно в заботе о служанках (редкое внимание к этой категории работников!) застежку на дамских туалетах располагали тоже слева направо, но только по отношению к служанкам. А к женщинам в дорогих одеждах - наоборот, справа налево.
http://donpaolo.livejournal.com/46818.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 29-04-2008 03:14
Полоска и обращение (Пастуро, стр. 145)
В средневековом обществе люди, считавшиеся окончательно потерянными (к примеру, язычники), очень редко должны были носить полосатые одежды. В отличии от них, те, для кого надежда на обращение сохранялась - еретики, иногда евреи и мусульмане - могли быть ей наделены.
http://clement.livejournal.com/297353.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 16-05-2008 03:17
"21 июня 1666 года маркиза дю Плесси де Бельер находилась на пути в Версаль... Анжелика была одета в пепельно-зелёное парчовое платье с большими серебряными цветами, длинное жемчужное ожерелье несколько раз обвивало ее лебединую шею и, опускаясь, заканчивалось немного ниже соблазнительной груди. Золотистые волосы мадам были были украшены жемчугом, а два легких белых пера венчали прическу".

# Кадры из фильма про Анжелику.

Тот, кто читал серию об Анжелике, помнит красивые описания костюмов этой прекрасной женщины. Однако соотвествуют ли они реалиям 1660-х годов? А уж какой фантазией обладали художники фильмов про Анжелику, вспоминать просто не стоит! Причёски 1960-х соседствовали с украшениями в стиле Art Deco, а рукава a-la pagode, принятые в XVIII столетии соседствовали с навороченными шляпами в духе Belle Epoque. Я уж не говорю о купальных костюмчиках и странноватых туфельках... Короче говоря, то были "костюмы конца II тысячелетия н.э."

# Дамская мода 1660-х - 1670-х гг. и...Анжелика.

Авторы книги правы - пепельно-зелёная парча, вытканная цветами, жемчужное ожерелье и жемчужное украшение для причёски - всё это вполне могло быть. Но вот перья... В 1660-е годы ими не украшались дамские причёски. драгоценности - да. Цветы - да. Перья - увы.

# До какой же степени фантазия далека от реальности!

Она дала точные указания портному, чтобы придать жемчужно-серому бархатному жакету мужской покрой, облегающий нежные округлости ее фигуры... Огромная шляпа из белого фетра с каскадами страусовых перьев была подобна снежной лавине. Действительно, именно в эпоху Людовика XIV о дамский охотничий костюм "проникли" тенденции, привычные для мужского костюма. Часто к таким нарядам носили шляпу, наподобие мужской - с перьями. Однако это произошло только в 1680-е годы...

# Охотничий костюм 1680-х - 1690-х гг.

В общем, Анжелика в ту пору, когда она была супругой графа де Пейрака, а также когда занималась шоколадным бизнесом, должна была носить платье с широким, открывающим плечи, декольте, с рукавами - буфами, с ничем не украшенным лифом, с мягко ниспадающей не слишком пышной юбкой. Более того, ни о каких "высоких" или "претенциозных" причёсках не могло быть и речи - в моде были несложные комбинации из свободных локонов, разделённых на прямой пробор. Это время принято называть "эпохой Лавальер", когда тон задавала Луиза де Ла Бом ле Блан де Лавальер - фаворитка Людовика XIV.

# В таком виде Анжелика могла ходить в бытность свою графиней де Пейрак.

Потом, когда Анжелика уже в качестве маркизы дю Плесси де Бельер, попадает в Версаль, она должна (по идее) носить довольно тяжёлые красно-коричнево-золотые платья, соотвествующе "эпохе Монтеспан", очередной фаворитки короля и заклятому врагу Анжелики. В моде вышивка золотом и серебром, драгоценные украшения на платьях. Причёски остаются, в общем-то, теми же - разделённые на прямой пробор волосы, завиваются в локоны. В моде по-прежнему, украшения из жечуга. Юбки - не слишком пышные, но имеющие более чёткие линии.

# В таком виде Анжелика могла ходить при дворе короля Людовика XIV.

...Очень часто, люди, пишущие исторические романы (а тем более - экранизирующие их), рассматривают XVII - XVIII века, как некое застывшее время под общим названием "Галантный Век". Они представляют себе почему-то высокие причёски дам с "кораблями" (хотя, эти причёски держались в моде всего несколько лет в конце 1770-х - в начале 1780-х гг.); мужские штаны до колен, которые почему-то называются "панталонами" (хотя, настоящее название - кюлоты); белые парики, свисающие ниже пояса (хотя зачастую носили не белые и не парики), а также - пышные юбки, именуемые почему-то "кринолинами" (хотя, кринолин - изобретение XIX столетия).

# Слева - типа 1650-е гг, справа - типа 1660-е гг.

В связи с этим, основная масса людей путает Людовика XIV с Людовиком XV, считает маркизу де Помпадур любовницей "Короля - Солнце", которому же и приписывает фразу: "После нас хоть потоп!" (хотя, последняя, скорее всего, принадлежала Регенту Филиппу Орлеанскому). А некоторые (особенно одарённые) называют всё, что было до Наполеона - "Средними Веками"...

# А вот, в чём фигуряет экранная Анжелика...

...В общем, если бы все эти Людовики вдруг ожили и посмотрели бы фильмы о самих себе, они бы умерли вторично. От смеха.

# Ощущение безвременья под названием "раньшие времена".

***

# Так уж повелось, что большинство юных девушек читает роман Жорж Санд "Консуэло" о судьбе молодой певицы, жившей в XVIII столетии. Книга Ж.Санд, к сожалению, не содержит подробных описаний сценических нарядов актрис Галантного Века (то ли писательница имела о них самое поверхностное представление, то ли не хотела перегружать текст "ненужными" перечислениями рюшек и бантов).

# Сценические костюмы XVIII века:
# Опера на "восточную" тематику.
# Балет "Король эльфов". Балерина - М.Гимар.
# Балерина Б.Кампанини в костюме женщины из племени вандалов.

Надо сказать, сценические костюмы тогдашних примадонн отличались живописным несоотвествием. Исполняя партию Федры (или Дидоны) певица выруливала на сцену в таких же фижмах и кружевах, что и те дамы, которые сидели в ложах. На голове сценической Дидоны красовался псевдо-античный шлем с пышным плюмажем, а декольтированную грудь украшали фальшивые драгоценности (а если певица пускала к себе в постель герцогов или королей, то и - настоящие).

# Вид театра в XVIII столетии.
# Кадры из фильма "Фаринелли".

Мадемуазель Консуэло, как помнится, пела все эти "античные" партии. "Но я сказала, что у вас есть великолепная Береника , несравненная, превосходящая всех нас. Вот она! - прибавила Корилла, поднимаясь, и, взяв за руку Консуэло, вывела ее на самую середину встревоженной взволнованной группы, образовавшейся вокруг певицы".

*(Как известно, Береника - персонаж из древнеримской истории).

Понятное дело, что Береника (в разумении тогдашних театральных деятелей) была просто обязана порхать по сцене "в жутких розочках". (Хорошо, что в те времена люди не додумались писать оперы на темы древнегерманской мифологии, хотя в России для Елизаветы Петровны уже показывали различные "Перуновы триумфы")...

# Сцена из спектакля про Юлия Цезаря.
# Актёр Анри Лекен в роли Чингисхана.
# Сцена с участием актрисы Ипполиты Клерон на около_античную тему.

Борьба прогрессивных артистов с псевдо-античными шлемами и недо_восточными покрывалами велась стихийно и часто приводила к скандалам. Так, "звезда" французской сцены - Анри Лекен, играя роль Чингисхана, удивил всех своим прямо-таки реконструкторским "натурализмом": вместо того, чтобы выйти на сцену в пудреном парике, при камзоле и уже упоминавшемся шлеме с перьями, мсье Лекен напялил на себя восточную одежду. О том, чтобы отрыть в Монголии пластинчатый доспех, конечно, не могло быть и речи, но и этого вполне хватило, чтобы Лекена объявили реформатором сценического костюма. Конечно, это понравилось не всем и многие сказали своё эстетское "фи".

# Актриса Прасковья Ковалёва - Жемчугова в "античном" одеянии.
# Мари Камарго - прима французской сцены.
# "Американский балет" в исполнении крепостных актёров графа Шереметева.

...А постановки в то время были просто потрясные. Вот некоторые названия: "Галантная Индия", "Армянская пастушка", "Три султанши" (о Роксалане), "Китайский сирота". В общем, "жутким розочкам" было, где разгуляться.
http://zina-korzina.livejournal.com/246382.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 15-06-2008 03:18
Не знаю, как кто, а я с детства ношу шапку-ушанку. Она у меня и сейчас есть, правда, немножко осовремененная, с козырьком. Тем приятнее было узнать, что подобным головным убором не гнушались и коронованные особы.
17 ноября 1765 года Семен Андреевич Порошин, воспитатель цесаревича Павла Петровича, записал в своем дневнике: «Его высочество встать изволили в исходе седьмого часа. Одевшись, учился, как обыкновенно. В двенадцатом часу возвратился его превосходительство Никита Иванович от государыни. Приказано уже было, чтоб с конюшни были сани для <выхода> его высочества. Как скоро пришел Никита Иванович, тотчас государь цесаревич собрался, надел сапоги, шубу и шапку с ушами. Сели в сани и поехали кататься».
Как видите, в детстве Павел Петрович не имел ничего против треуха. Тем более странно то, что, вступив на престол, он запретил носить эти шапки. Ф.Ф.Вигель вспоминает о том, как в юности он впервые попал в Петербург. Дело было в феврале и на подростке была та самая «шапка с ушами». «Лишь только промчался царь, полицейский грозно возопил ко мне: как смею я быть в запрещенном наряде? Но, вероятно тронутый моими летами, неведением, советовал скорее куда-нибудь убраться, чтобы меня не взяли на съезжий двор. На мне была черная шапка с длинными ушами, и они недавно перед тем были запрещены в столице». Интересно, чем не угодила нашему царю ушастая шапка?

К сожалению, найти изображение великого князи или императора (на худой случай хотя бы дворянина) в треухе – задача совершенно невыполнимая. В XVIII веке этот головной убор считался все-таки простонародным и портретов в нем не снимали. Так что придется любоваться отдельно Павлом, отдельно – ушанкой.
http://catherine-catty.livejournal.com/50650.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 05-07-2008 02:44
окраской ткани в синий и в красный занимались разные гильдии. Пастуро видит две причины подобного разделения: во-первых, унаследованный из Ветхого Завета и характерный для Средневековья страх смешения, соединения раных цветов; во-вторых, разница в технологии процесса. Смешение разных цветов воспринималось как нарушение божественного порядка - по этой причине, к примеру, значимыми являются двуцветные или полосатые костюмы солдат, палачей, и т.д. Более того, кажущиеся нам сегодня очевидными формулы "синий + желтый = зеленый" или "синий + красный = фиолетовый", отсутствуют в документах вплоть до пятнадцатого века. Зеленый получали либо с помощью природных красителей (малахит, патина, ягоды крушины) или обрабатывая покрашенную до этого в синий ткань. Фиолетовый получали путем протравы красной ткани. Что касается технологии процесса, то разница состояла в использовании закрепляющей краску протравы: если для получения яркого красного или желтого на основе марены или резеды требовалось большое количество протравы, то для получения ярких синего, зеленого или черного на основе вайды или, позднее, индиго, протрава требовалась в значительно меньших количествах, если требовалась вообще. В Валансьенне четырнадцатого века существовало деление на красильщиков de bouillon (т.е., "красных" красильщиков, кипятивших ткань, краситель и протраву в одной бочке) и красильщиков de cuve или de gu&#232;de (т.е., "синих" красильщиков, которые могли обойтись без кипячения и, иногда, без горячей воды вообще). Более того, в Валансьенне, как и в Брюгге, Генте, Ипре было строжайше запрещено "красным" красильщикам красить в синий, а "синим" - в красный.

Вообще для красильщиков было характерно деление на множество групп: в Нюренберге и Милане красильщики в красный делились на использующих более дешевую марену, и на использующих более дорогие кошениль или кермес.
http://clement.livejournal.com/308447.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 16-11-2008 03:10
У нескольких писателей конца XIX - начала XX века и просто в мемуарах встречал упоминание о портках из "чертовой кожи".

Судя по описаниям - это как раз она, джинса, только совсем уж грубая.

"А мама как-то исхитрилась купить жесткий, негнущийся материал, который назывался “чертова кожа” (помню, что он был нежно-голубого цвета), и бабушка сшила мне первый в жизни спортивный костюм".

У Ожегова тож: Чёртова кожа (устар. разг.) название тёмной и плотной хлопчатобумажной ткани.
http://mi3ch.livejournal.com/1433022.html?thread=45932222#t45932222

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 23-11-2008 08:13
Так или эдак, а германцы и галлы, самые известные из европейских племен, переняли все-таки штаны у скифов. Ведь они тоже были наездниками.
Зато в Древнем Риме “варварская” одежда оказалась под запретом. Ослушавшимся грозили строгое наказание и даже конфискация имущества. Правда, запрет не касался воинов: суровая жизнь в походах, сражениях и разведке на лошадях никак не могла обойтись без штанов. Больше того, древнеримские полководцы даже на свой триумф (во время чествования победителя в Риме) натягивали пурпурные штаны.

Разобраться с историей штанов нам поможет словарь латинского языка, на котором говорили и писали древние римляне. Одетого в штаны они называли “бракатус”; тем же словом - иноземцев, чужих и... изнеженных: не станет же настоящий мужчина, да еще римлянин, утеплять себя штанами, как это делают иные женщины или варвары, - считали они. Для варваров у них была презрительная кличка “гентиум бракаториум”, то есть “племя в штанах”.
Но чтобы стать брюками, штанам понадобилось много веков. Само слово “брюки” вроде бы ведет начало от латинского слова “брокае” (штаны); хотя не исключено, что это всего лишь переиначенное имя голландского города Брюгге, где издавна делали отличное сукно для штанов. Даже в древнерусском языке осело слово “брюкиш”, которым на Руси называли сорт сукна из того же Брюгге.

Пра-брюками можно считать штаны голландских моряков XVII века. Они понравились молодому Петру I и вскоре появились в России. Да и самого великого реформатора нередко видели в таких басурманских (как их величали в народе) штанах.

В России брюки стали одеждой горожан где-то 130-140 лет назад. Рабочий люд, купцы, деревенская молодежь предпочитали заправлять их в сапоги и только к концу XIX века стали носить навыпуск. Но страна у нас большая, и в Поволжье, например, деревенские подростки до четырнадцати - пятнадцати лет ходили просто без штанов, в одной рубахе. Право на штаны у них появлялось только года за два до женитьбы...
http://p-i-f.livejournal.com/339561.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 03-12-2008 04:29
Два века британской моды в Кремле
http://snegofeya.livejournal.com/1016605.html
http://snegofeya.livejournal.com/1016952.html


Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 02-02-2009 02:36
Хотя первые подобные крючки для застегивания одежды появились еще в XVII веке, больше всего они получили распространение в о второй половине XIX века. Тогда на всех предметах женского туалета присутствовало невероятное количество пуговиц - на платьях, блузках, нижнем белье, перчатках, ботинках и гетрах.

Крючки для застегивания пуговиц перестали быть общеупотребительными в конце 30-х годов XX века, хотя современные модели используются и сейчас - людьми с ограниченными возможностями. Правда, нынешние выглядят иначе - это уже не крючок, а проволочная петелька с ручкой. А старинные крючки стали объектом коллекционирования, их демонстрируют на выставках, им посвящают целые сайты
Во французском языке даже появился специальный термин, обозначающий коллекционера крючков для пуговиц: pomofibulanomiste, от fibula - застежка, крючок.
http://cathy-fox.livejournal.com/51595.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 06-02-2009 02:46
В 1830-е годы в моде были затейливые причёски с игривыми локонами или тугими буклями, расположенными по обеим сторонам пробора. "…Эти чудные локоны, и часть их, падая из-под шляпки, касалась щеки, тронутой тонким свежим румянцем…" - пишет Н.Гоголь.

Для создания сложных куафюр применялись и накладные волосы, как в XVIII столетии. В прессе (во всяком случае - во французской) высмеивались эти "привычки седой старины", а сатирики предлагали дамам порасспросить у прабабушек, как следует правильно носить фальшивые локоны.

Карикатуры на лысеющих старух, выезжающих в свет с накладными завитками, также веселили европейскую общественность. Думаю, что в России тоже находились охотники высмеивать эту моду. Однако главной причиной столь масштабного использования искусственных накладок, было другое. В "Письмах провинциялки из столицы" читаем: "Если б не было выдумано фальшивых причёсок, то букли распустились бы при переезде через улицу..."
http://community.livejournal.com/nicholas_i/3971.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 11-02-2009 04:05
Выражение "шевели поршнями" гораздо старше, чем кажется на первый взгляд. Поршни это разновидность обуви из сырой кожи или шкуры (и сами поршни так были названы потому что сначала обивались шкурой).
У Даля: Поршнями медведя не испугаешь: сам космат; Все люди как люди - а мой муж как поршень
http://mi3ch.livejournal.com/1460387.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 18-03-2009 07:34
Многие помнят валенки с галошами, я помню, как носили резиновые черные ботики на каблуках, сапог тогда не было, они появились в 60-х. Галоши до сих пор популярны в Средней Азии, в них ходят все поголовно и летом, и зимой.
Слово «галоши» - западноевропейское. Французское «galoche» происходит предположительно или от латинского «gallica» (галльская сандалия), или от одного корня с французским словом «galet» (валун, камень) - название для обуви с подошвой, твёрдой, как плоский камень. Никакой резины во времена, когда появилось это слово, конечно, ещё не было. В современном французском «galoche» означает «башмак на деревянной подошве», для обозначения того, что мы привыкли считать галошами, используется слово «caoutchouc» (везде кроме Бельгии - там до сих пор говорят «galoche»).

В русском языке изначально было слово «калоши» - пришло или из немецкого, или из французского с оглушением первой буквы. Галоша в современном её понимании была изобретена и запатентована в 1803 году англичанином Редли (Radley). Он был простужен, читал том «Галльской войны» Юлия Цезаря и узнал оттуда, что древние галлы для защиты от грязи носили защитные футляры для обуви «gallicae». И придумал чехлы для обуви из ткани, пропитанной сырым соком каучукового дерева.

А вот современные галоши- есть "балетки", есть для туфель с каблуком, есть ботики для обуви с каблуком и настоящие сапого-галоши! А снизу-"плащик-зонтик" для обуви, он компактный и рекомендуется для ношения с собой.
http://marinni.livejournal.com/130384.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 16-06-2009 02:29
Шут во многих колодах таро одет в одежду из пёстрых ромбов. Эта пестрота никак не давала мне покоя, а объяснения, что ромбы - стилизованные заплатки, призванные подчеркнуть бедность - меня почему-то не устраивали. Чувствовала я, что здесь гораздо более глубокий символизм. И вот, наконец-то!!! -набрела на замечательное исследование Мишеля Пастуро "Дьявольская одежда: история полосок и полосатой ткани".

Пастуро пишет, что, начиная с XII - XIII столетия, сохранилась обильная документация, свидетельствующая о том, что полосатая одежда в средневековой Европе считалась позорной, унизительной и дьявольской. Проститутки, жонглёры, шуты и палачи, были обязаны носить полосатое платье как отличительный символ позорного ремесла.

Добропорядочным же гражданам церковь запрещала носить одежду в полоску и в яркую клетку, особенно если чередовались красный, зеленый и жёлтый цвета, вызывающие ощущение пестроты и разнообразия.

Здесь мы наблюдаем огромный разрыв между восприятием современного человека, для которого разнообразие является скорее положительным качеством, связанным с молодостью и любознательностью, и человека средневековья, для которого честный человек и добрый христианин не может быть VARIUS (лат. пёстрый, разнообразный). Пестрота вызывает у него ассоциации с грехом и преисподней. Например, Вольфрам фон Эшенбах в поэме XIII века "Парсифаль" пишет:

Иные люди, как сороки: равно белы и чернобоки.
И в душах этих божьих чад перемешались рай и ад.
А не утративший надежды - рядится в белые одежды.

В рыцарских романах того времени герою на белом коне противостоит предатель, незаконорожденный или чужеземец, у которого лошадь de deus colours - двух цветов - в яблоках, полосатая, пегая.

В средневековой культуре varius (пестрота) обозначает что-то нечистое, агрессивное, аморальное и лживое. Человек, которого характеризуют как varius (непостоянный, переменчивый), непременно покажет себя хитрецом, лгуном, жестоким человеком. Кроме того, существительное varietas обозначало обман, злобу и проказу. Проститутка в красно-жёлтом платье в полоску, шут в камзоле из разноцветных ромбов, являют одну и ту же идею: идею смятения, беспорядка, шума и нечистоты. Их костюмы символизируют различные степени одного и того же состояния - отклонения от нормы.

Подобные символические коды в одежде позволяли вписать человека в соответствующую группу, а группу - в отведённое ей место в рамках средневекового общества.
http://community.livejournal.com/ru_symbol/56995.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 12-07-2009 04:33
Моду на остроносую обувь - пулены (poulaines — нос корабля), в 14 веке ввели рыцари, подчеркивая тем самым свою непричастность к труду. Длина носов была строго регламентирована: принцам крови разрешалось носить обувь с носами в 2,5 ступни, родовитым дворянам - в 2 ступни, рыцарям - в 1,5 ступни, горожанам - в 1 ступню, простолюдинам - в 0,5 ступни.
Пустой носок забивали паклей. Пулены были символом флирта. Ими, во время званных вечеров, под столом, могли довести до оргазма соседку, сидящую напротив

Церковь видела в этой обуви угрозу благопристойности. Кроме того в пуленах было неудобно вставать на колени во время молитвы. Обувь была названа когтем Сатаны и проклята Ватиканом. Черную чуму объявили наказанием за пулены
http://mi3ch.livejournal.com/1552428.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 06-08-2009 06:24
Каких только вееров не было в истории- здесь в основном европейские, 18-начала 20 века.
Веера были из кружева, ткани, бумаги, украшенные драгоценными камнями; веера в стиле «бризе», из тонких, изящно обработанных пластинок слоновой кости, на веерах писали настоящие художественные миниатюры. Для изготовления вееров использовали драгоценные камни, золото, серебро, эбеновое дерево, перламутр, панцирь черепахи.
http://marinni.livejournal.com/299025.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 09-09-2009 05:45
Орловские моды
"До осьмисотого года малые до 15 лет бегали по улицам безо всякого дела, а девки без юбок до 12 лет были. И маленьких девочек, когда они были 5 лет, тогда у них на косах привязывали махор, вынизанный разным бисером, видом треугольника, дабы он тягостью своей тянул вниз, а коса бы более росла. В 10 лет девочек обучали прясть...
А молодцы щеголяли - волосы лежали по плечам; шляпы поярчатые, колпаки высокие, а крылья большие, почти в 4 вершка, и опущены бархоткою, на шляпе внизу около лба бархотки шириною в вершок, на бархотке пряжка. А у самого щеголя - две, разноцветные и яркие, кафтан лучшего сукна с валами назади, всех 48 валов; поверх валов была подпояска хорошего шелку, отличной работы складкою шириною в четверть и более; а сапоги козловые, лучшие; каблуки строченые белою бумагою и сбоку каблуков - белой же бумагой; а носы в сапогах острые и длинные, иногда по вершку, со скрипом; а на руках перчатки были нитяные. А хаживали особливо на светлое Христово воскресенье девичьих корогодов - человек по 20-ти...
А невесты, девушки богатые, когда невестились, выносили стул на улицу и ставили против ворот, аршина на 2 от строения, а девушка наряжается, надевает рубаху тамбурную, какая только лучше, с манжетом, надевает юбку золотой парчи, душегрейку золотой парчи, вокруг облаженную хорошим позументом или газом. Лицо набеливши и нарумянивши; на голове платок, шитый весь золотом убравши, серьги в ушах удевши весом с полфунта и меньше, на шее жемчуг крупный во всю шею, сядет на стуле, а в руках держит платок. А бедные хотя на стуле или на скамейке сидели, платье надевали шелковое или ситцевое. А женихи около их по улице хаживали и так себе невест выбирали...
Старухи хаживали богатые - на голове были косые кокошники; они низенькие, почти около головы парчовые или шелковые; в ухах серьги, рубахи кисейные; охабенок шелковый или китайчатый, обложен вокруг кружевами и с серебряными пуговицами; на ногах были ходики; а хаживали в церковь или в гости, одевши меховую шубу, крытую шелковой или китайчатою материей; а голову покрывали белым кисейным покрывалом; и с палкою в руках".

(Дмитрий Иванович Басов)
http://obyvatel.livejournal.com/316316.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 17-09-2009 04:00
Шатлен- это цепочка для всяких разных мелочей- часов, флакончиков, блокнотиков,кошельков,ключей, печатей, ножниц, швейных принадлежностей и миниатюрных несессеров. Карманов в женской одежде не было,все необходимые мелочи и сумочки носили на поясе.
Были шатлены богато украшенные, настоящие шедевры ювелирного искусства, были и поскромнее- серебряные и металлические. Здесь показаны королевские и царские, из Эрмитажа и Музея Метрополитен,с антикварных сайтов.
http://marinni.livejournal.com/332279.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 21-09-2009 05:18
Епанча (ударение на вторую А)- круглый в крое плащ из сукна или войлока без рукавов, с конца XVII века в Росиии- с длинными прямыми рукавами.
первоначально служила дорожной одеждой путешественников и солдат в плохую погоду. Для лучшей защиты от дождя и снега епанчу пропитывали олифой.

К концу XVII в. под епанчой понимали более торжественную одежду, - мантия или плащ с застежкой на правом плече, - хотя епанча скреплялась под подбородком.

Епанечка (удар. на Е)- разновидность душегреи- короткая бористая безрукавная шубейка; накидочка. Короткая утепленная кофточка без рукавов и воротника, чаще всего на бретелях. В народной одежде России украшалась позументом, цветной вышивкой, в праздничных костюмах шилась из бархата и парчи.
http://selenik.livejournal.com/257610.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 29-09-2009 07:13
Удалось найти еще карикатуры, некоторые у меня были в предыдущем посте, но сейчас нашлись большие, в хорошем качестве и с подробным описанием. Многие прически существовали в действительности - пейзажи, фермы, сады, горы и так далее. Портретов не сохранилось, но карикатуры пусть утрированно, но позволяют увидеть эти произведения парикмахерского искусства.
Также нашлось немного фотографий, где показан процесс создания таких причесок.

А вот так делают такие прически - сначала прикрепляется болван, потом закрывается со всех сторон своими волосами. Вот что удалось найти:
Сначала ставился каркас из проволоки
Потом на него зачесывались волосы или шиньоны
Оставшаяся часть волос снизу закручивалась
Прическа украшалась перьями и разного рода украшениями.

В Институте Современного Искусства Валенсии (IVAM – Instituto Valenciano de Arte Moderno) открылась необычная выставка парикмахера и стилиста Тоно Санмартина (Tono Sanmartin), создавшего четырнадцать «скульптур из волос» с головными украшениями в стиле XVIII века, где особо выделяляется разноцветное рококо причесок и локонов.
Произведения Санмартина выполнены на манекенах и их основой стали четырнадцать гравюр XVIII века миланского Фонда Антонио Маццота, которые также можно увидеть в том же зале IVAM.
Парикмахер, получивший "Grand Trophy of the Proffesional Press 2006" (премия, которой награждают по признанию прессы лучшего в мире парикмахера), одел манекены в черные корсеты из различных тканей выполненные дизайнером Ампаро Хорда.
http://marinni.livejournal.com/348716.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 17-10-2009 06:36
Мужской костюм, прически и мужчины-модники 18 века.

Модники были распространенным явлением во все времена,в истории костюма много примеров, когда мужчины тратили на свои туалеты целые состояния. В арсенале модников были драгоценные ткани и отделки, вышивка золотом и камнями, необыкновенной красоты и тонкости кружева, бриллиантовые пуговицы и так далее. Порой мужской костюм по обилию декора и пышности превосходил женский.
Иногда излишества и чрезмерность в костюме ограничивали церковь и король, регламентируя все детали костюма, но в некоторые периоды модники опять появлялись, возмущая и потешая окружающих

Мужчины-модники 18 века.
Во Франции их называли петиметрами, в Англии XVIII века – макарони, так как после поездок в Италию многие следовали ее более яркой моде в одежде.
Все они отличались от окружающих экстравагантностью и яркостью своих нарядов.
Модники конца 18 века любили резкие, "попугайские" сочетания цветов, несмотря на общую пастельную цветовую гамму костюмов и высоченные прически, практически как у дам. Модник представлял собой забавное зрелище- сюртук и панталоны в обтяжку, туфли на каблуках и громадная сложная прическа. Не зря в моду тогда вошли тросточки- при таком смещении ценра тяжести, да еще и на каблуках, удерживать равновесие давалось с трудом.Он был, к тому же, напудрен, нарумянен и напомажен.
В отличие от конца 17- начала 18 века, эпохи мушкетеров и Людовика 14- ничего мужского во внешнем облике модного молодого человека не оставалось- это было субтильное жеманное существо, особенно по контрасту с женщинами в громадных кринолинах.
http://marinni.livejournal.com/364917.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 20-10-2009 04:58
Этот аксессуар появился в начале 17 века в Европе. Желая выглядеть элегантно, мужчины подвязывали рукава лентами или кружевными шнурками. Особо экстравагантные представители сильного пола стали использовать для этих целей серебряные и золотые пуговицы, соединенные короткой цепочкой. Таким образом и зародилась концепция запонок. В конце 19 века запонки получили широкое распространение как неотъемлемая деталь мужского гардероба. В 1924 году основатель компании Boyer изобрел застежку, состоящую из штырька, вращающегося по всей длине внутри двойной ножки. Эта система остается наиболее распространенной и сегодня. В 70-е годы 20-го века на смену запонкам в моду вошли сорочки с манжетами на пуговицах. Однако приверженцы элегантного стиля продолжали носить запонки. Знаменитые законодатели высокой моды оставались верны традициям и поддерживали существование этого аксессуара.

Запонки принято носить только на рубашках с двойной манжетой (ее еще называют французской) или на вечерних белых рубашках с одинарной манжетой без пуговиц. Как известно, манжета рубашки обязательно должна выступать из-под рукава пиджака, но не более чем на несколько сантиметров. Поэтому маленькие запонки будут хорошо видны только тогда, когда их обладатель поднимет или согнет руку. Но именно этот нюанс и привносит некий шарм в ваш облик. То же самое, наверное, можно сказать и о большинстве аксессуаров для мужчин, призванных быть неброскими, но говорящими о многом.
http://p-i-f.livejournal.com/867586.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 21-10-2009 05:53
История маникюра

История маникюра уходит корнями в глубокую древность. В Египте в 1964 году при археологических раскопках обнаружили гробницу с мумиями людей из списка свиты фараона Нусера, жившего за 2400 лет до н.э. В этих списках они значились как «хранители и мастера ногтей фараона», то есть, говоря современным языком, придворные маникюристы.

Самый древний маникюрный набор из литого золота, датируется 3200 г. до н.э. Он был найден в халдейских захоронениях в южной части развалин Вавилона.
Царица Египта Клеопатра использовала обычную хну для окрашивания своих длинных ногтей в терракотовый цвет.
В стародавние времена, когда миром единолично правили мужчины, маникюр не имел различий пола. Цветные ногти служили вроде униформы для римских и ассирийских воинов, которые красили ногти перед ответственными боями.

В Египте в 1 в. до н.э. использовали целый спектр оттенков краски для ногтей в качестве так называемого сословного «кода». Яркие тона и большая длина ногтей указывали на принадлежность к царской семье. Простые же люди, рабы могли носить только короткие ногти, окрашенные в светлые, пастельные тона.
В 17-ом веке восточные женщины ухитрялись окрашивать ногти, вкалывая специальные растительные красители в зону матрицы ногтя.

В Древнем Китае готовили краску для ногтей из воска, яиц, желатина и гуммиарабика.
600 лет назад китаянки предпочитали красить ногти в золотой или серебряный цвет, а во времена династии Мин уже в чёрный и красный цвета.
Ещё в библейские времена, женщины обращали особое внимание на красоту своих рук. Так, невесты по обычаю во время свадьбы разукрашивали ладони кружевным рисунком хной.

Маникюр же современного вида возник впервые во Франции. В 1830 году, когда у короля Луи Филиппа воспалился заусенец на пальце, одному доктору было приказано удалить заусенец с королевского пальца. Тогда находчивый доктор, справившись с этой маленькой операцией, разработал набор для ухода за руками.

Тогда-то и была введена в этот набор апельсиновая палочка, позаимствованная в зубоврачебных инструментах, без которой не обходится ни один маникюрный кабинет до сих пор. Племянница этого врача, переняла навыки у своего дяди и сделала маникюр популярным не только в придворных кругах. И уже к началу ХХ века уход за руками становится важной коммерческой отраслью, а «наборы для ногтей»,в которые входили пудра, замшевая пилка, мазь для рук и апельсиновая палочка, продавались в каждом универсальном магазинчике. Тогда этими наборами одинаково пользовались и женщины и мужчины.

Чем больше внимания стали уделять рукам, а в частности, ногтям, тем больше стало появляться препаратов для усиления яркости, блеска и цвета ногтей. Первые лаки, попавшие в продажу, имели консистенцию пасты, которую втирали в ногти, а затем полировали пилками.

В 1917 году в США впервые появился розовый лак для ногтей, а в 20-е годы во всех аптеках мира можно было приобрести лаки самых разных цветов, но основным цветом очень долго оставался красный. В конце 30-х годов ХХ века стали появляться базовые и верхние покрытия, что позволяло лаку подольше подержаться на ногтях.
Во время второй мировой войны химикаты, входящие в состав лаков, стали большим дефицитом. Тогда один аптекарь придумал прообраз эмалей для ногтей, смешав расплавленную киноплёнку и красители.
Но всего этого было недостаточно, потому что одна проблема так и не была решена. Это длина…Раньше для удлинения ногтей носили специальные наконечники из золота, но это было в средневековье, теперь это было не практично.

Для удлинения ногтей было испробовано всё! Например, натуральные имплантанты, отрезанные кусочки чужих ногтей приклеивали к своим и закрепляли клеем и лаками. Пробовали также и киноплёнку, которую вырезали и приклеивали к ногтям. Средневековые китайские женщины использовали кусочки рисовой бумаги. А в 1935 году в США из Франции привозят технологию удлинения ногтей по системе «Жульет». Этот способ заключал в себе приклеивание кусочков льняной или папиросной бумаги, закреплёнными несколькими слоями лака.
В итоге, вплоть до 80-го года маникюристы использовали тот самый метод «Жульет» , но уже имея такой материал как файбергласс (стекловолокно), которое успешно применяется и до сих пор для укрепления и ремонта натуральных и искусственных ногтей.
И вот, в 60-х годах произошла действительно революция в ногтевой индустрии. Это акриловый этап. Один дантист в США накладывал на ногти своей жене зубной акриловый материал, дабы отучить её обкусывать ногти. С тех пор дантисты по всему миру стали продавать акрилы маникюристам.

В 80-е годы ногтевой бизнес достиг настоящего бума! Но тот акрил в составе имел главный ингредиент метилметакрилат (ММА), вызывающий раковые заболевания, поэтому его состав изменился и теперь акрил абсолютно безвреден в том виде, в котором мы его имеем сейчас.

Позже, мастера, пытаясь избавиться от резкого запаха акрила, несколько изменили структуру акрила, вынимая из его состава частицы, отвечающие за запах. Так появились такие материалы. как ГЕЛЬ, имеющие такую же прочность и такую же трёхмерную молекулярную формулу как акрил, но, в отличие от акрила(который твердеет на воздухе), он застывает в специальных ультрафиолетовых лучах и ФАРФОР(или иначе, акрил без запаха), который по фактуре как акрил, а по отверждаемости, как гель, который так же не уступает по прочности двум предыдущим материалам, но более трудоёмок и требующий больше времени.
Стоит отметить, что в последние годы, вместе с всеобщей любовью к моделированию искусственных ногтей, становится очень популярным возвращение к маникюру на натуральных ногтях в связи с повышением внимания к здоровью, естественности, натуральности и быстрым развитием СПА индустрии. СПА процедуры - это услуги, приносящие не только красоту и изящность вашим ручкам, но и повышают здоровье вашей кожи и дают вам возможность расслабиться и получить максимум удовольствия при получении данной услуги.
В продолжение темы об истории маникюра, хочется поделиться любопытными фактами. Индустрия красоты развивалась стремительнее всего в Америке, наша страна, увы, отставала больше всех, поэтому нам будет интересно проследить за историей развития ногтевого бизнеса именно в США в период с начала 18-го века по конец 19-го.

* 1800 Ногтям придавалась исключительно миндалевидная форма. Сами же ногти окрашивали специальным маслом ,а затем полировали кусочком кожи.
* 1830 Врач из Европы Зиттц впервые разработал обработку ногтей с использованием металлических маникюрных инструментов, это были «копытко» и ножницы.
* 1879 Впервые в США появляется журнал модных причесок ,в котором в числе прочего говорилось о моде на ногти.
* 1892 В США уже почти каждая женщина ухаживает за ногтями по "Методу Зиттца" (при помощи металлических инструментов),он завоевал огромную популярность в США.
* 1900 Крем и пудру уже не наносят на ногти для блеска. Получен лак для ногтей уже с блеском. Он наносится кисточкой из верблюжьей шерсти. Однако лак для ногтей держится один день.
* 1917 Доктор У. Г. Короню из Луизвилля рекомендует "упрощенный метод" для ухода за ногтями, без металлических ножниц и без порезов. Он придумал специальное средство для удаления кожицы! И теперь, для применения в домашних условиях становится популярным маникюрный набор с этим средством , прозрачным лаком, лаком для ногтей, отбеливающим средством, копытком, гелем и накладными пластинами. Теперь женщины полируют ногти мелкими наждачными брусками, порошком и другими слабоабразивными веществами. Появляется изделие для полирования ногтей "Хигло Нэйл - полиш", которое обеспечивает продолжительную защиту ногтей и их блеск.
* 1918 Фирма "Кутекс" предлагает домашний маникюрный набор за 14 центов. Но есть женщины в Нью-Йорке, которые не желают обрабатывать свои ногти самостоятельно. Для них специально мисс Фредерик с 505-й авеню открывает первый салон, где предлагает услуги по выполнению маникюра.
* 1925 Наконец, выпускается новый, более прочный лак для ногтей, который держится уже несколько дней. По принципу автомобильных фар, лак нежно-розового цвета наносится в центр ногтя. Ногтевая лунка и кончик ногтя (свободная часть) не окрашивается.
* 1927 Известный уже к тому времени дизайнер-предприниматель Макс Фактор выпускает лак для ногтей в небольших порционных емкостях. В это же время на рынке появляется отбеливатель для ногтей. Результат использования этого отбеливателя напоминает современный "французский маникюр".
* 1929 На очень короткое время появляется ароматизированный лак. Он совершенно не пользуется популярностью, и его снимают с производства.
* 1930 На рынок приходят электрические пилки и буферы, чем радуют американских женщин.
* 1932 В продаже появляется очень удобный набор: лак для ногтей и сочетающаяся с ним по цвету помада.
* 1934 Впервые красители для лаков добываются не кустарным способом, как раньше, а промышленным. Анна Гамбург из Калифорнии получает патент на разработку красителей для лаков для ногтей. Эти лаки с красителями можно легко удалять, не повреждая натуральный ноготь. В этом же году зубной врач из Чикаго создает искусственную пластину на ногти, для людей, грызущих ногти. И, начиная с этого периода, лак стали наноситиь на всю поверхность ногтя.
* 1935 Ойген Рорбах патентует специальное ногтевое покрытие, которое крепится поверх ногтя без клея.
* 1937 Выдается патент на наращивание или укрепление натурального ногтя с помощью типсов и клея.
* 1938 На рынке появляется основа под лак. Маникюр в это время стоит 75 центов.
* 1940 Отчётливо отслеживается мода на ногти, в этом году ногти должны быть длинными, окрашенными в красный цвет и иметь овальную форму.
* 1949 В продаже появляется первая сушка для ногтей в виде спрея, который в продаже прилагался к баночке с лаком. Благодаря этому спрею, женщины стали тратить гораздо меньше времени на высыхание лака.
* 1950 Палитра лаков существенно увеличивается.
* 1956 Томас Слак изготовил шаблон, который насаживается на край ногтя для его искусственного удлинения. Это метод представлен в универмагах.
* 1960 Вот и наступило время искусственных ногтей. Они гораздо длиннее обычного и изготовляются с помощью полотна, шелка и акрила. В то время типсы делали из любого более или менее упругого материала: из киноплёнки, отрезанных натуральных ногтей, которые приклеивались к натуральному ногтю и покрывались кусочком проклеенной бумаги.
* 1970 Это время торжества акриловых технологий. В моде прямоугольная форма с острыми углами.
* 1972 В продаже самые разнообразные искусственные ногти, особенно распространены типсы, которые крепятся под ногтём, а не стандартно на ногте, что придавало ногтям более естественный вид. Коммерсанты торгуют различными материалами для искусственных ногтей. Однако клеящее веществ, удерживающее типс недолговечно, его состав ненадёжен и вода растворяет его.
* 1973 Появляется первый профессиональный материал для удлинения ногтей - искусственная акриловая смола. Она позволила появиться всевозможным цветовым оттенкам нарощенных ногтей. Эта смола отвердевала под воздействием ультрафиолетовых А лучей.
* 1974 FDA(американское управление по контролю за продуктами и лекарствами) накладывает арест на все материалы, имеющие в составе метаакрилаты.
* 1975 Создается общество косметики для ногтей (НАНА). Индустрия косметики для ногтей переживает "бум".
* 1976 «Ногтевая мода» диктует очень длинные ногти, а угловатая форма спиливается на С - образную.
* 1978 Джефф Пинк предлагает новый способ нанесения лака на ногти, этот метод известен как «французский» маникюр. На рынке появляется не выгорающий акрил.
* 1979 Мехац привозит маникюрные наборы из Германии в США. Первые пилки с буртиками раскупаются мгновенно. Зогс предлагает ногтевой индустрии использовать стеклянную сеточку.
* 1980 В ногтевой индустрии появляется аппарат для обработки ногтей.
* 1983 Получены первые системы без запаха, системы быстрого наложения материала, цветные акрилы, системы без праймера.
* 1985 Получают популярность гелевые технологии
* 1989 Американские женщины оставляют в салонах по уходу за ногтямипримерно 2 миллиона долларов в год.
http://p-i-f.livejournal.com/868805.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 31-10-2009 04:40
Детские костюмы второй половины 19 века.
Очень хорошие картинки из журналов мод.
Детские костюмы в точности копировали костюмы взрослых, об удобстве ребенка никто не думал, даже самых маленьких наряжали в кринолины и корсеты, потом турнюры. Девочка должна была выглядеть и держаться, как маленькая дама.
Также практически невозможно отличить девочку от мальчика до четырех-пяти лет, их по традиции наряжали так же, как девочек. Детский костюм в современном его понимании начнет формироваться только после войны 1914 года, вместе с исчезновением женского корсета, в связи с всеобщей революцией в костюме.
http://marinni.livejournal.com/371797.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 14-11-2009 04:15
Во все времена цари, королевские и аристократические дворы тратили баснословные средства на театрализованные представления в честь дней рождений, свадеб, помолвок, коронаций монарших персон и встреч на высшем уровне. Их организация была тщательно продумана, а сценарий расписан до мельчайших подробностей. Очень интересно рассматривать костюмы и изобретательно украшенные экипажи.
http://marinni.livejournal.com/383206.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 30-11-2009 02:54
Каждая эпоха вносила что-то свое в развитие парикмахерского искусства, в ХIV-ХVIII вв. мода на парики распространилась в Западной Европе при королевских дворах. Парики стали предметом торговли и обмена, так как дорого стоили. Во Франции, сыгравшей особую роль в истории парика, был издан специальный Королевский Указ, который запрещал носить парики из светлых женских волос всем, кроме лиц королевской крови. В связи с тем, что придворный должен был иметь несколько париков, их стали делать из лент, кружевных полосок, шелковых нитей, сушеной травы, луба (коры дерева), волокон кукурузы и конопли. Плетением париков занимались специальные ремесленники, которые принадлежали к корпорации "цирюльников, банщиков, парильщиков", она была основана в 1292 г. в Западной Европе.

Французский король Людовик XIII лишился волос из-за венерической болезни. Он тоже стал носить парик. Немедленно ему стали подражать придворные. (В истории Франции есть и обратный пример. Живший в IX веке король Карл II был лысым. Из солидарности или желания угодить монарху придворные мужчины и некоторые женщины брили головы до единого волоска.)

В ХVII в. при дворе Людовика XIV, который унаследовал от отца не только престол, но и редкие волосы, работали 5000 парикмахеров. Они придумали знаменитый "алонжевый" парик (фр. - удлиненный), который нередко можно видеть на старинных портретах. У него были длинные, до плеч и даже до пояса, волосы, завитые в локоны, который придавал помпезный вид своему владельцу. Иногда аллонжевый парик имел пробор посередине головы. В просторечии такой вариант назывался "рогатым". Это был парадный, представительский парик. Увлечение париками высмеял Ж. Б. Мольер в своих произведениях.

Людовик XIV носил парик с таким шиком, что в Европе начался бум париков, продолжавшийся более века. Парики стали символом эпохи абсолютизма и театральности, перекочевавшей в романы, фильмы, спектакли. При "короле-солнце" существовало до 45 видов различных париков.

Уважающий себя человек имел их как минимум три: черный для утра, каштановый для дня, светлый для вечера. Если нельзя было добыть парик белого цвета, то парик из волос шатена посыпали пудрой или мукой. Народ попроще мастерил парики из овечьей шерсти, собачьих и конских хвостов, водорослей, волокон конопли и кукурузы... В дело шли даже волосы казненных преступников. Обладатели пышных шевелюр, приговоренные к высшей мере наказания, завещали свои локоны близким, ибо они стоили немалых денег.

В ХVII в. появились маленькие пудреные парички, с буклями на висках и "хвостом" или косичкой сзади. Белый паричок уровнял все возрасты, так как его носили как молодые, так и старые придворные.

Женщины надевали куафюры - каркасные парики.

Моду на пудреный парик ввел в Западной Европе прусский король Фридрих I, которому в эпоху рококо стали подражать другие короли. После революции во Франции в 1789 г. Парик как символ королевской власти был запрещен, его ношение могло стоить жизни его владельцу.
http://mysea.livejournal.com/705389.html

Великий магистр
Группа: Администраторы
Сообщений: 30442
 Добавлено: 03-02-2010 06:24
Мода 70-90-х годов 18 века http://marinni.livejournal.com/457175.html

Страницы: << Prev 1 2 3 Next>> ответить новая тема
Раздел: 
средневековые замки / исторические вопросы / История костюма

KXK.RU