Одежда: вопросы моды (XX - XXI вв.)

Раздел:  --== Все разделы ==-- ------------------------------------------------------------- Латвия средневековые замки от A до К Латвия средневековые замки от Л до Я Латвия обычные замки и усадьбы Рига замки и фортификация Эстония замки разные Российские замки Калининграда Польша с Литвой замки разных стран мира архитектура других сооружений персоналии персоналии - прибалтика исторические вопросы история Ливонии и Балтийского региона религия искусства туризм разное природа научная техника модераторы средневековые замки / разное / Одежда: вопросы моды (XX - XXI вв.)

Автор	Сообщение
Renata великий магистр Группа: Главный администратор Сообщений: 2765	Добавлено: 16-07-2005 20:11
	Принцип Эйнштейна Это не стоит принимать как модный совет. Хотя почему бы и нет ? Великий Альберт Эйнштейн не только прославился созданием теории относительности, но и по части носильных вещей практиковал собственную методу. Суть принципа Эйнштейна такова: Чтобы не задумываться, что надеть сегодня, завтра, послезавтра и так далее, нужно купить несколько одинаковых комплектов вещей. Например, 7 одинаковых костюмов, 7 одинаковых рубашек к ним, 7 галстуков, 7 пар одинаковых ботинок и т.п. Для окружающих вы будете всегда одеты как бы одинаково, но при этом будете радовать всех неизменной аккуратностью, чистотой и свежестью вашего гардероба. Не лишним будет ещё нанять слугу, который будет за вашим гардеробом следить: вовремя относить костюмы в химчистку, чистить и полировать до блеска обувь. Сам я отчасти пользуюсь этой методикой, покупая некоторые вещи хотя бы в 2 экземплярах. Не то, чтобы я рекомендую этот принцип для посещения модных вечеринок, клубов, гостей и романтических свиданий. Однако возможность быть всегда отлично одетым, не ломая голову над тем, что именно выбрать на этот раз, сберегает немало времени и сил. http://kto-v-chem.ru/index.php?sct=10&ch=2&fid=44&citf=1 Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 14-06-2006 05:04
	История купальника в иллюстрациях http://zina-korzina.livejournal.com/145502.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 04-07-2006 02:58
	О моде, современной нам. Фицрой Джеймс Генри Сомерсет РЕГЛАН (30.9.1788 - 1855), британский фельдмаршал, первый командующий британскими войсками в Крымской войне 1853-56 гг. Военные успехи чередовались у него с неудачами, но фельдмаршал все-таки вошел в историю. Историю моды: его именем был назван покрой рукава, ставший популярным в 1855 году. Скончался Реглан под Севастополем после тяжелой болезни. http://users.livejournal.com/_m_u_/227100.html Royal Ascot Сегодня первый день традиционных четырехдневных королевских скачек в Аскоте, где собираются сливки английского общества. До начала забегов по ипподрому обычно проходит процессия с участием Елизаветы II и других членов королевской семьи. "Королевский Аскот" знаменит еще и экстравагантными шляпками, которые надевают дамы. http://community.livejournal.com/ru_royalty/114340.html http://mi3ch.livejournal.com/828110.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 06-07-2006 03:15
	5 июля 1946 года, 60 лет назад, в парижском бассейне Молинар состоялся показ мод, на котором впервые был продемонстрирован женский купальник, получивший впоследствии всемирную известность под названием "бикини". По сему поводу онлайновые СМИ дружно пересказывают статью Антонеллы Амапане (La Stampa) "Когда бабушка демонстрирует пупок" . Изобретателями "бикини" считаются инженер Луи Реар (Louis Reard), который зарегистрировал это изобретение на себя, и модельер Жак Эйм (Jacques Heim), который наладил массовое производство. Показ новой модели купальника произвел ощеломляющий эффект и после американских атомных испытаний на атолле Бикини купальник сменил название с первоначального Atome на привычное нам "бикини". Любопытно, что парижские модели сочли купальник столь вызывающим, что отказались его демонстрировать на первом показе. Поэтому в бассейне Молинар его демонстрировала танцовщица из Casino de Paris Мишель Бернадини (Michele Bernadini), которая после этого показа получила, как говорят, около 50.тысяч брачных предложений. Вот редкое фото 1946 года - Мишель Бернадини демонстрирует впервые новый купальный костюм http://community.livejournal.com/ru_retro/169708.html Причёски XVIII века - мифы и реальность http://zina-korzina.livejournal.com/70379.html О колготках http://community.livejournal.com/sosedki_ru/9719.html Цитировать
Фон-Барон великий магистр Группа: Участники Сообщений: 3391	Добавлено: 28-08-2006 19:19
	Мода в фотографиях с 1860 по 1952 года, дает немалое представление об изменениях в женском костюме за почти сто лет. Только страница весит 2,7Мб! http://www.casta.ru/index.asp?art=design/articles/2005-2/17/4.htm Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 16-10-2006 05:59
	...Буржуазная масс-культура (и мода тоже) в 20-30 годы XX века эксплуатировали некую эротическую двусмысленность женщины, одетой в мужское платье (не бисексуальность - нет!), а именно - некую новую форму привлекательности женщины во фраке, френче, пиждаке. Эта тенденщия, отнюдь, не нова. Она активно использовалась, скажем, в XVIII столетии и оказалась под неким нравственным запретом в веке девятнадцатом (об этом доходчиво говорится в романе В.Вульф "Орландо"). В СССР ни о каком эротизме не могло быть и речи. Женщина, одетая в мужской наряд, воспринималась не как "пикантная приманка", а как "свой парень", которого можно посадить на трактор, хлопнуть по плечу и попросить папироску... Разумеется, это было связано с той ролью женщины, которую отводило ей Советское общество. На Западе (особенно в Третьем Рейхе) женщина - по-прежднему нежелательный субъект на производстве. Это, прежде всего, жена, мать, на крайний случай - учительница. Светской даме также преличествует размышлять не о политике кабинета тори (скажем), а о том, в каком именно манто двинуться в Ковент-Гарден. В СССР женщина - это, прежде всего, работник, а потом уже - женщина. Она не просто кокетничает в пиждаке с мужнина плеча, она в нём существует. Этот образ тиражируется и пропагандируется кинематографом - на экранах девушки в штанах и спецовках поют лирические песни, любят идеально-белозубых кавалеров и, что самое главное, выполняют плановое задание. Стиль Unisex выполняет здесь именно социально-ориентирующую функцию. http://zina-korzina.livejournal.com/136564.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 17-10-2006 06:47
	Как известно, Жанне Д`Арк, помимо всего прочего, инкриминировалось ношение мужской одежды. В Средние Века и эпоху Ренессанса это невинное (на наш взгляд) действие каралось весьма строго. В основном, присуждалось аутодаффе, что не могло не огорчать прогрессивную часть творческой молодёжи. Однако в XVIII веке отношение к переодеваниям резко изменилось. Дамы не гнушались мужескими панталонами, а мужчины преспокойно за этим наблюдали. Русские императрицы ходили "на штурм Зимнего" исключительно в гвардейской форме, да и вообще бывали не прочь поколбаситься в камзолах. Елизавета Петровна (на картинке) и вовсе устраивала балы, где женщины танцевали в мужских костюмах, а мужчины - в женских... В XIX веке отношение к подобным шалостям резко изменилось. Те, кто читал "Орландо" В. Вульф помнит, какой негатив стало испытывать общество к этим безнравственным проявлениям. В начале XX века, наряду с пышными нарядами 'Belle Epoque' возникло практичное бескорсетное платье и длинное неприталенное пальто. Вот в Третьем Рейхе ношение женщинами мужской одежды строго осуждалось. Женщина-мать, хранительница очага не может так "опускаться". Штаны были допустимы только в качестве спецодежды. http://zina-korzina.livejournal.com/177722.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 20-10-2006 06:15
	В начале XX века все приличные (или пытающиеся казаться таковыми) женщины носили юбки "в пол". Если девушка была особо нравственной, то её туфельки мог созерцать только законный супруг, ну и там остальные родственники. Показ ног был возможен только в кабаре. В 1910-х годах юбка "поползла" вверх. Это было связано с тем, что огромное количество женщин двинулось на заводы, телеграфы и в офисы - заменять своих слесарей, телеграфистов и делопроизводителей, ушедших на фронт. Была такая шутка тех лет: "Чем выше налоги, тем выше юбки". В 1920-е годы юбка приобрела ту длину, которую мы носим и сейчас. Эта длина впоследствии стала называться - миди, то есть средняя. Именно эта длина прилична в современном офисе (дресс-код). Однако в 1920-е годы появилась и длина выше колена. Это считалось предосудительным, но модным. 1930 годы - эпоха макси. Дамы, как будто устали от неженственной и, вместе с тем, фривольной, моды предыдущего десятилетия. Да и мужчинам надоели стриженые, прокуренные девицы, которыми были полны дансинги 20-х. В годы Второй Мировой войны далеко не всем жилось так плохо, как жительницам СССР и Германии. Тем не менее, юбки стали короче. Как и в случае с 1910 гг. - война спровоцировала активность женщин, которые не могли себе позволить путаться в складках женственного макси. В конце 1940-х годов К.Диор предложил своё видение женщины - "женщина-цветок". Корсет, приталенный силуэт, пышные юбки... А они просто не могли быть короткими. Этот стиль, во многом, определил моду 1950-х. Опять в моду вошли длинные вечерние платья. Зато в 1960-е годы наступила эпоха унисекса и мини-юбок. Настоящих. Их изобрела англичанка Мэри Куант. По легенде, она увидела уборщицу в подоткнутой юбке - для удобства. Длина "по самое не балуйся" так понравилась этой самой Мэри, что она предложила миру совершенно немыслимую длину. В 1970-е годы опять наступила эпоха макси. Мини-юбки стали неактуальны, превратившись в короткие шорты... Но в целом, в моде была романтика. В 1980-е годы с возникновением стиля яппи юбки вновь стали короче. http://zina-korzina.livejournal.com/181462.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 29-10-2006 05:52
	Феерическая коллекция Весна 2007 от молодого и гениального Гарета Пью. Фотографии c сентябрского показа на London Fashion Week. http://billy-red.livejournal.com/293615.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 01-11-2006 06:13
	Знаете ли Вы, что подвенечное платье не всегда было белым? В Средние Века выходили замуж в красном, а в XVIII веке вообще не было специальной моды - свадебный наряд ничем не отличался от бального. До XVII века белый цвет носят королевы во время траура. В народе их называли Белыми Королевами или Белыми Дамами. Принято считать, что впервые белое платье надела в день своей свадьбы шотландская королева Мария Стюарт, чтобы подчеркнуть траур по своему предыдущему супругу. 1900-е годы. Свадебный наряд, в нашем повседневном понимании, сложился только к середине XIX века. 1910-е годы. Волосы украшали венком с длинной белой фатой. Обычай носить свадебный венок из цветов стар как мир, но в официальную моду был введен во Франции лишь в XVIII веке. Из "...Фигаро": "О, как радуется влюблённый взор жениха накануне свадьбы, когда он видит на голове красавицы-невесты чудную эту веточку, знак девственной чистоты!" Венок назывался флер д`оранж. Нераспустившиеся бутоны чередовались с листочками и были символом чистоты невесты. Для современных нам невест фата и веночек - только украшение, ибо многим из них флёр д`оранж противопоказан примерно лет с 15... Свадебная мода всегда отстаёт от моды официальной. Платья 1920-х годов отличаются от нарядов предыдущего десятилетия только длиной и заниженной линией талии. Весьма консервативна была свадебная мода 1930-х годов: практически полное повторение нарядов 1900-х годов. Попытки отказаться от наследия "бурных двадцатых" чувствовались во всём - в ужесточении половой морали (особенно в СССР и в Германии), в культе семьи, в стремлении создавать крепкие союзы. В Англии возникает ностальгия по викторианскому стилю с его семейными чаепитиями и милым ханжеством... Американские свадебные наряды 1940-х годов. Война. В 1950 годы - новый всплеск интереса к пышным туалетам. Мир хотел поскорее отрешиться от ужасов войны. На волне изысканного стиля New Look появились наряды, напоминающие платья столетней давности... В 1960-е годы длинное платье, фата, венки и прочая атрибутика становится немодной. В кап. странах старые свадебные моды считаются признаком ханжества и закрепощения женщины, в СССР - признаком мещанства. "Шестидесятницы" выходили замуж в скромных мини-платьицах, на шпильках и в короткой "символической" фате. К концу десятилетия свадебные мини-юбки несколько надоели и в моду вошли макси. http://zina-korzina.livejournal.com/183851.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 13-11-2006 04:24
	Оказывается есть гений, о существовании которого, я и не подозревала: Кей Кагами. Японец, естественно, архитектор, по образованию переквалифицировавшегося в Лондоне в модельера, плотно ступает в следы таких монстров концептуальной и структуральной моды, как Мартин Маргиела и Хусейн Чалаян. Так же как Чалаян, и очевидно используя свои конструкторские таланты, он немало занят попыткой превращения одежды в нечто большее, чем чехол для тела, добавляя функции по принципу "два в одном", считаясь больше с очертаниями добавочных предметов, чем с человеческой анатомией. Результат невполне носибелен [кроме конечно сумки на ножках, какие должны делать все]. Но завораживает совершенно. http://community.livejournal.com/shtuki/46361.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 29-11-2006 04:31
	Когда говорят о кардинальных переменах, произошедших в 20-м веке в женской моде, почему-то имеют в виду прежде всего Габриэль Шанель. Спору нет, она была по-своему революционеркой. Но многие ли женщины носят культовые вещи стиля Шанель: твидовые костюмчики, черные платья, многоярусные жемчуга и маленькие сумочки? Для молодежи все эти вещи - прошлый век. А вот мини-юбки, колготки и сумки-рюкзаки, вошедшие в обиход не менее прочно, пока не собираются устаревать. Поэтому их создателя надо бы вспоминать не реже, чем Шанель. Тем более, что есть повод - дизайнеру Мэри Куант, укоротившей юбку до радикального мини, 11 февраля исполнилось 67 лет. Мэри Куант родилась в 1934 году в Блэкхите (Blackheath), Великобритания. В 18 лет решила пройти курс в Художественном колледже Голдсмита (Goldsmith's Colege of Art) в Лондоне. Лондонская тусовка и определила стиль ее творений. Круг ее общения - богемный свингующий Лондон 60-х, район Челси и Карнаби стрит. Беспроигрышный путь к успеху - делать моду для себя. Мэри Куант начинала как модель, поэтому сумела соединить потребности лондонских девчонок и реалии модного бизнеса. Мэри никогда особо не скрывала, что вдохновлялась идеями, почерпнутыми из жизни. Даже признавалась, говоря о мини-юбке: "Первыми так стали одеваться девочки с улицы". Карьера молодого дизайнера развивалась бурно. В 1955 г. Мэри вместе с мужем открывает в Лондоне на Кингс-род (King's Road) маленький бутик под названием Bazaar. Место было по тем временам культовым: там прогуливались самые стильные люди того времени - моды и рокеры. Для их подруг Мэри начинает создавать очень короткие платья в "детском" стиле. Улица диктовала свои условия. Женственность в классическом понимании вдруг вышла из моды - объемная грудь и округлые бедра вдруг перестали привлекать молодых мужчин. Их вожделеющие взгляды обратились к худым и длинным ногам. Зараженные идеями феминизма, девушки словно отказывались бороться за мужское внимание путем традиционных ухищрений - тщательного макияжа, продуманного и подчеркивающего фигуру костюма. Жить можно было веселее и проще, отказавшись от чулок и сложной прически. Девушки новой формации доказывали, что могут быть секс-символами, даже если над ними не колдуют толпы стилистов. Да и сами стилисты вскоре научились приводить внешность своих клиенток в полный анархический беспорядок. Одна из героинь Энди Уорхолла (еще одной культовой фигуры того времени) вообще никогда не расчесывалась и не умывалась (последнюю процедуру ей заменяли гигиенические салфетки). На этом фоне Мэри Куант укорачивает юбку до предела. Придумывает образы "Лолита" и "Школьница". Представляет коллекцию Wet - дождевики и ботинки на низком каблуке. Вводит в моду рюкзаки с длинными ремнями, заменившие непрактичные маленькие сумочки. Создает агрессивный макияж, скрывающий черты лица. С ее подачи в моду вошли топ, обтягивающие разноцветные брюки, замшевая одежда, туфли на платформах, простые короткие стрижки и яркая косметика. Корме того, именно Мэри Куант приписывают создание хулиганского имиджа "Роллинг стоунз", ставших как бы антиподом чистеньких и причесанных битлов. Твигги Безусловно, ее стиль должен был изрядно потрепать нервы мамам девушек, воспринявших новую моду "на ура". Эталоном стала Твигги (еще одна девочка с улицы), чьи объемы составляли 60-40-60. Девчушки отказывались есть, жутко красились и вызывающе одевались. Бунтовали,митинговали и уходили из дома. И представьте себе: в 1966 г. Мэри Куант награждают Орденом Британской Империи (Order of the British Empire)! А все потому, что так называемый лондонский стиль стал популярен по всему миру, а новая мода дала небывалый толчок развитию экономики. В 1976 г. в возрасте 42 лет Мэри Куант отошла от управления компанией и стала работать как freelance-дизайнер для различных Домов моды. И то сказать, времена изменились. Даже хиппи к тому времени потеряли свой задор, в общественном мнеии стали звучать ханжеские нотки. Мода поскучнела, юбки удлиннились до уродливого миди. Новые идеи, конечно, у Мэри Куант не переставали появляться, но мир моды запомнил ее главным образом как изобретательницу мини-юбки. Напоследок, уходя в тень (относительную, конечно) Дизайнер создала аромат Havoc http://erudit-loto.livejournal.com/268916.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 12-12-2006 03:59
	Шоколадные моды http://drugoi.livejournal.com/1997542.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 04-01-2007 04:47
	Много неплохого качества картинок из журналов начала 20-го века вплоть до 60-х - образцы к выкройкам, почти все - для дам http://community.livejournal.com/ru_retro/194938.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 19-01-2007 08:34
	Мода и стиль фашистской Италии Проведенные в конце 1920-х годов статистические исследования показали, что Италия ежегодно ввозит одежду и аксессуары из Франции на миллион лир (это составляло треть французского экспорта в этой отрасли). Именно тогда Бенито Муссолини заявил: «Итальянской моды еще не существует, но ее можно и нужно создать». Правительство фашистской Италии приняло закон о создании Независимого агентства моды, которое позже переименовали в Национальное агентство. Моде придавали значение пропаганды, она стала способом оживления внутреннего рынка, символом уверенности в том, что дела в стране идут хорошо. ...До момента возникновения Национального агентства итальянская мода существовала в небольших магазинчиках-ателье, заказы шились индивидуально и разово, в то время как в Париже производство было поставлено на поток. Так что можно сказать, что превращение Италии в один из центров мировой моды началось при Муссолини. Дизайнер обуви Сальваторе Феррагама и его ботиночки. Слева - произведение "высокой моды" 1940 года... Именно Феррагамма изобрёл подошву - танкетку, популярную до сих пор. http://zina-korzina.livejournal.com/198848.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 06-02-2007 04:58
	Но самой большой столицей моды из всех вновь занятых советскими войсками городов была Рига. В довоенное время ее называли «маленьким Парижем», но вовсе не из-за архитектурного сходства, которого нет, так как Рига более похожа на довоенный Берлин, а из-за бурной ночной жизни, первоклассной торговли модными товарами и элегантно одетых рижанок. В Риге выходили модные журналы, существовало много модных салонов высокого качества. Среди них отметим дамское ателье Г. и К. Плауже, располагавшееся на улице Кр. Барона №14. Судя по сохранившейся в коллекции автора модели вечернего платья из черного панбархата из ателье Плауже, рижские модели отличались оригинальным кроем и хорошим исполнением. Качество латышских публикаций на темы моды и одежды заметно превосходило советские аналоги. Так, известный рижский иллюстрированный еженедельник «Для Васъ» регулярно информировал читателей о событиях мира моды. Кроме того, в Риге были крупные театры и кабаре, которые блистали элегантными, часто и экстравагантными актрисами, такими как Анни Симеоне и Мария Лейко. Было развито обувное и кожевенное производство, например, известен салон обуви Р. Эглитис на улице Кальтю №18. Работали хорошие еврейские скорняки и высокопрофессиональные парикмахерские салоны. В Ригу приезжали за французскими духами, например «Chanel №5», «Chat noir», «Soir de Paris». Судя по сохранившимся бытовым фотографиям и воспоминаниям современников, рижанки выглядели тогда по-буржуазному очень ухоженными. Побывавшая на гастролях в Латвии концертная танцовщица Анна Редель, выступавшая в известном дуэте Редель—Хрусталев рассказывала: «Обувь в Риге была очень модной. Я привезла себе туфли на синей платформе в Москву, очень новые для того времени, все смотрели на меня и завидовали (Из беседы автора с Анной Редель по телефону. Москва 2000). Другая современница этих событий вспоминает: «В 1940 году Латвия очень повлияла на моду, особенно в смысле обуви. Там производили лакированные туфли-лодочки и оттуда их повезли в Ленинград, и вообще повсюду в СССР, вплоть до Абхазии. Особенно модными стали рижские лаковые туфли, чередовавшие белую и черную лакировку. Кроме обуви, из Риги везли и сумки и шляпки» (Из беседы автора с Верой Даниловной Алпатовой. Париж, 2002). Подобная же картина, но с меньшим размахом, существовала в Таллинне, Вильно и Каунасе. Из Литвы, Латвии и Эстонии пришла в СССР мода на новые типы интерьеров, использовавшие гобелены, витражи, керамику и стекло. Все это было включено в последствии в арсенал советской архитектуры, принявшей эту позднюю форму стиля Ар Деко за последнее слово в мире дизайна. Большой популярностью пользовались модели ателье «Спецмодель» из Риги. В названиях модных изделий пришли из Прибалтики европейские термины, забытые в предшествовавшую эпоху, такие как «труакар», «жакет с капюшоном», «реверы» и т.п. Популярными цветами 1941 года были синий, бутылочно-зеленый, рыжий и коричневый. А. А. Васильев. Советская мода 1940-х годов http://fashionwar.sela.ru/warfashion/publication/?id=4 Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 12-02-2007 03:53
	11 февраля 1934 родилась Мэри Куант (Mary Quant), модельер и дизайнер, культовая фигура "Swinging London" 60-х годов. Именно она, если и не изобрела мини-юбку (споры о первенстве продолжаются и поныне, как и в случае с "бикини"), то сделала ее всеобщей женской модой. http://labazov.livejournal.com/400582.html Цитировать
Valerij великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 3753	Добавлено: 17-02-2007 19:27
	Ботинки, которые растут с вашим ребёнком Если вы имеете детей, то вероятно устали от закупки им новых ботинок каждые шесть месяцев. Эти относительно недорогие ботинки, начинающиеся в 19 $, фактически расширяют один полный размер в приращениях половинного размера, поскольку ваш ребенок растет. Помоему не плохой патент! http://www.botinok.co.il/node/23662 Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 23-02-2007 05:20
	Есть много блогов о уличной моде разный стран. Там фотографии людей с улиц (концепции иногда могут несколько отличаться, например, фото с вечеринок и т.п.), но все равно интересно смотреть как одеваются люди в других странах. Можно определить с некоторой погрешностью какие веяния субкультур сейчас актуальны в данной конкретной стране. На Украине: http://street-stylе.com.ua В России: http://lookatme.ru Хельсинки: http://www.hel-looks.com/ http://www.oslostil.com/ http://www.sthlmstil.se/ в США: http://facehunter.blogspot.com/ наиболее полный список блогов о уличной моде, помоему. Статья о таких блогах: http://www.street-stylе.com.ua/stylе_news/5/ (перевод, рус и укр) оригинал: http://www.slate.com/id/2146220/ Кстати, мой проект вошел в 5-ку лучших по версии Нью-Йоркского журнала NEYLON. У них еще приложение о стрит-фэшн вышло - StreetBook называется (но к сожалению я не могу найти электронной версии, ни за деньги ни в любым другим способом) http://rikki-t-tavi.livejournal.com/396047.html?thread=9944335#t9944335 Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 04-03-2007 08:13
	Плохие парни в Париже (John Galliano Mens F/W 07.08 Paris) Взрывная и дерзкая коллекция одежды для настоящих мужчин от кутюрье Джона Гальяно. http://billy-red.livejournal.com/328092.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 09-03-2007 05:33
	"Мода для всех. 1971 год" "Планета" знакомит Вас с модой 1971 года. Свои новинки предлагают: Общесоюзный Дом моделей, Фирма "Москвичка", Ленинградский, Таллинский и Рижский Дома моделей. http://arsenikum.livejournal.com/107198.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 19-03-2007 06:02
	Как сообщает ThinkGeek, в продаже появилась первая футболка с анимированным изображением! Работает это тёмно-серое шерстяное чудо техники от двух батареек AAA и включается по нажатию кнопки. Анимированный элемент легко снимается, что позволяет избежать сложностей со стиркой. Стоит примерно $30. Что нас ждёт? Баннеры на собственном теле? http://community.livejournal.com/advertka/5389165.html Цитировать
Valerij великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 3753	Добавлено: 20-03-2007 19:47
	Необычное из мира обуви Как известно, греческие боги изображались обычно или босиком, или в сандалиях. Длина ступни Геракла согласно греческой мифологии была 32 см, это соответствует 47.5 размеру. А на ногах у бога зимы древних лапландцев вообще были лыжи. 10 место: Древние египтяне верили, что такому человеку, прежде чем тот достигнет своей цели, предстоит долгий и трудный путь. Поэтому они долго и тщательно собирали его в дорогу. В частности на ноги ему надевали сандалии из более прочного материала, чем обычно, чтобы не износились в пути, причем они были белого цвета (белые тапочки). 9 место: Специально для передвижения по мощеным дорогам римляне сделали особые сандалии с толстой железной подошвой. Но сами римские граждане, ими не пользовались: сандалии предназначались для лошадей. 8 место: Представьте себе пару сапог. На левый надет специальный стальной башмак-подкова. На правом такой подковы нет. Левый сапог служит опорой при вираже. Это обувь для СПИДВЕя - вид мотоциклетного спорта, мотогонки на треках (гаревых и др.), а также по ледяной дорожке стадиона. 7 место: В Риме, в церкви Санта Мария сопра Минерва, стоит статуя Христа работы Микеланджело. Первоначально Спаситель был представлен совершенно обнаженным, но властители церкви сочли это неприличным, и на мраморную статую надели набедренную повязку из бронзы. Позже на одной из ног Христа появилась и сандалия – тоже бронзовая. Чтобы предохранить ступню от постепенного истирания поцелуями верующих. 6 место: Обычная обувь в аргентинских Андах – индейские сандалии (охотас). Раньше их подошвы делали из кожи гуанако, позже – из коровьей кожи. А в нашем веке для их изготовления стала широко использоваться использованная резина автомобильных покрышек. 5 место: Западногерманские селекционеры вывели особый сорт дыни. Помимо сладкой и сочной мякоти он обладает чрезвычайно прочной коркой, превосходящей по прочности даже выделанную кожу. В связи с этим, такие дыни используются не только в пищу, но и для изготовления подметок для обуви. 4 место: Плексигласовый шлем, костюм, прошитый трехслойным кевларом, прочные надколенники недавно были дополнены ботинками на воздушной подушке стоимостью порядка 10000 немецких марок. Благодаря этому неоднократно опровергалась известная идиома: «Саперы ошибаются один раз». 3 место: Французский инженер Кристоф Кейрол изобрел необычные сапоги, чрезвычайно заинтересовавшие военных. Обувь снабжена специальной электрической импульсной системой, которая в случае необходимости автоматически изменяет траекторию движения ноги: такая обувь необходима для того, чтобы не наступить на мину. 2 место: Американские конструкторы игрушек придумали специальные ботинки-попрыгунчики: делаешь в них шаг – и взмываешь вверх на несколько метров, изобретение получило название "Лунные ботинки". 1 место: Свадебное платье голливудской кинозвезды Джулии Робертс стоило $2000. Обувь для этой церемонии была самой дешевой из всех возможных. У алтаря она стояла босиком. http://www.botinok.co.il/node/23429 Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 01-04-2007 05:32
	Несколько парадоксально, что именно викторианцы, которые к середине века вдруг ужасно полюбили детей и возвели их в ранг ангелов, так вроде бы не разумно их одевали. Мы глядим на турнюры, кринолины и дюжину нижних юбок с колокольни своих разношенных джинсов — но маленькие девочки, как и большие, во все времена любили наряжаться, и громоздкий турнюр, в котором, возмущаемся мы, ни побегать, ни попрыгать, мог и не возмущать свою юную владелицу — хорошо воспитанные юные леди не бегают, а гордо вышагивают впереди гувернантки, и пусть новый воротничок натирает шею, зато он такой же высокий на косточках, как у маменьки. Клайв Льюис, Киплинг, внучка Дарвина, to name a few, с возмущением вспоминали о неудобной одежде своего детства, но они, как и мы, сравнивали с тем, как стали одевать детей к 1910м-1920м, и жалели себя, ненабегавшихся и не наигравшихся в кусачих шерстяных чулках и крахмальных воротничках. Однако популярная викторианская и далее детская литература подчеркивала аспект взрослости в одежде как почетную деталь: галстук совсем как у папы, корсет совсем как у мамы, how lady-like you look, тесные ботинки на тугих пуговицах, зато тетушка похвалила мои изящные ножки, неудобно спать в папильотках, зато у меня локоны, а у Сары скучные короткие пряди, пусть брат обогнал меня наперегонки, зато это шелковое платье. Теккерей в ужасе отшатывался от модных шляпок, которыми щеголяли его юные дочери (росли без матери, рано стали самостоятельными). Куклы с их подробнейшими гардеробами, сшитыми на заказ парижскими портными — ни Барби, ни Bratz и не снились крошечные лайковые перчатки на четырех пуговичках и отороченная соболем пелеринка для Эмили, куклы Сары Кру в "Маленькой принцессе" — это эффективная тренировка вкуса. http://ermenengilda.livejournal.com/199717.html Цитировать
Valerij великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 3753	Добавлено: 02-04-2007 21:33
	Интересный сайт, в котором собраны самые необычные коллекции обуви. Все цвета радуги, все стили, дизайнеры всё это можно там найти и даже преобрести если очень захотелось на аукционах и мероприяриях, которые проводит этот музей. В общем настоящий рай для любителей обуви, стоит заглянуть. http://www.virtualshoemuseum.com/vsm/index.php http://www.botinok.co.il/node/27707 Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 24-04-2007 03:48
	До 1970-х годов в хороших обувных магазинах Германии можно было встретить агрегат по названию педометр. Рентгеновский аппарат позволял установить точный размер детской обуви, взрослые могли увидеть строение костей стопы и подобрать удобную обувь. http://master-son.livejournal.com/101224.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 01-05-2007 06:22
	Самое начало 20 века, эдвардианская эпоха. Уже много выкладывалось по этому тэгу, вообще, я этот период очень люблю, хоть он и короткий - со второго десятиления XX века мода уже совсем другая... http://anna-warvick.livejournal.com/151340.html Цитировать
Фон-Барон великий магистр Группа: Участники Сообщений: 3391	Добавлено: 27-05-2007 16:27
	Выставка «Память тела» предложила принципиально новый взгляд на советскую действительность. Она рассказала об интимной, человеческой стороне истории. Для такого рода анализа белье - самый подходящий материал, поскольку именно оно представляет собой последнюю грань между человеком и обществом. В то же самое время за газетной шумихой оказалось упущенным то обстоятельство, что это первая в России выставка, посвященная белью. Россия, пожалуй, единственная европейская страна, которая по сию пору не имеет нормального Музея костюма или моды. Этот недостаток лишь отчасти восполняется временными выставками в крупнейших российских музеях. Постоянные посетители Эрмитажа, Музеев Московского Кремля, Царского Села теперь прекрасно знают, как выглядели помпезные придворные туалеты, мундиры императоров и коронационные платья императриц. Но повседневный костюм рядовых россиян так и остается неизвестным широкой публике. Тем более, когда речь идет о белье. Оно уже не раз становился темой специальных экспозиций на Западе. В 1997 году, например, выставка под названием «Корсеты и нейлоновые чулки» прошла в Германии. В России же нет даже ни одного исследования, рассказывающего об истории белья, а между тем она в России была совсем другой, нежели в Европе или Америке. «Память тела» с ее прекрасно изданным каталогом стала первым опытом такого рода. Выставка разделена на три части, каждая из которых соответствует определенному этапу в истории страны и, как убеждены авторы выставки, в истории советского белья. Первая, под названием «Частное/общественное», охватывает 1920-1940-е годы. Солдатский аскетизм военного коммунизма сменился буржуазными излишествами НЭПа, на смену последнему пришел сначала коллективистский спортивный идеал 1930-х годов, а затем - суровая бедность военного времени. Именно в этот период началось массовое фабричное производство белья для действующей армии. Вопросам конструирования и пошива мужского белья уделялось самое пристальное внимание, поэтому ему свойственно определенное разнообразие. Модель нижней сорочки «гейша» с открытым воротом и укороченным рукавом повторяла дореволюционный образец, а «народная» была изобретением советских модельеров и конструкторов. Ориентированное на военные нужды государственное фабричное производство почти не выпускало женское белье. Вплоть до 1950-х многие женщины носили припасенное в качестве приданого дореволюционное белье: длинные панталоны, нижние юбки и т.п. Чаще всего женское белье шили самостоятельно. В эпоху НЭПа нарядное белье из натурального шелка, нередко цветное, по моделям из заграничных журналов, производили в частных мастерских или в ателье «Москвошвея» и «Ленинградодежды» по индивидуальным заказам. В них, а также в различных артелях и кооперативах изготовляли пояса и корсеты, которые в это время вновь вернулись в моду. Белье горожан и сельских жителей, интеллигентов и номенклатурных работников демонстрируется на построенных в шеренги плоских безликих манекенах, силуэт которых повторяет «человека Малевича» и словно олицетворяет эпоху. Принципиальным нововведением того времени были трикотажные футболки, майки и спортивные трусы, наглядно воплощавшие популярную идею равенства полов. Появившись в 1920-е годы в качестве спортивной одежды, они в 1930-е стали рассматриваться в качестве мужского летнего белья и сохраняли это значение до 1980-х. Такого рода спортивное белье запечатлено на многочисленных плакатах и фотографиях тех лет с изображением массовых спортивных праздников и парадов. В экспозиции представлены также эскизы костюмов для ленинградских парадов 1930-х годов В. Сулимо-Самуйлло, ученика Павла Филонова. Подобное белье на скульптурах спортсменов запечатлено московским фотографом И. Мухиным. Редкие примеры репрезентации предметов нижнего туалета можно увидеть на плакатах 1920-30-х годов, представляющих «Правила содержания мужской бани», или рекламирующих продукцию советских фабрик, идущую на экспорт. Вторая часть выставки называется "Быт/Стыд" и отсылает к 1945 - середине 1960-х годов, периоду, временные рамки которого определяются победой над Германией и "хрущевской оттепелью". Знаковые вещи этого периода - знаменитые теплые панталоны с начесом и всевозможные грации - представлены как предметы интерьера: туго набитые диванные подушки или декоративные вазы для цветов. Прочие экспонаты - в оклеенных обоями витринах, напоминающих то ли тесные шкафы-шифоньеры, то ли крошечные хрущевские квартиры. Это время отмечено не только прямыми и непосредственными контактами с западным миром, но и очевидным поворотом к женщине. Большую роль стала играть мода. Трофейное белье, похожее на вечерние туалеты, служило образцом для подражаний. Женское белье этого периода отличалось необычайным разнообразием фасонов, сложным кроем с вытачками и подрезами и затейливыми отделками в виде воланов, вышивок и т.п. Комбинация стала настоящим фаворитом эпохи. Представленным на выставке нарядным комплектам из ночных и дневных сорочек, комбинаций и панталон из натурального или вискозного шелка; разноцветным чулкам позавидовали бы и современные модницы. В это время в белье впервые после НЭПа вернулся цвет - не только пастельные оттенки, но даже черный и красный. Панталоны на пуговках постепенно вытеснялись трусами с продернутой резинкой, причем начался этот процесс с женских плавок к купальным костюмам, а в конце 1950 - начале 1960-х годов появились синтетические материалы, активно использовавшиеся в остро-модных новинках - купальниках, пышных нижних юбках. Всеобщее увольнение в запас сказалось на развитии мужского белья. Исключительной популярностью пользовалась пижама, ставшая вариантом домашнего костюма или почти обязательной одеждой для курортного отдыха. Всеобщим вариантом летнего белья стали сатиновые трусы и трикотажные майки. Появились первые трикотажные трусы, которые поначалу представляли собой просто укороченные кальсоны. К 1960-м годам вошли в обиход эластичные плавки, после чего сатиновые трусы стали с иронией называть "семейными", т.е. для домашнего, семейного круга. Только детское белье еще долго варьировало формы и фасоны довоенного, а то и дореволюционного, времени - свободные сорочки, обязательный лифчик с чулочками, штанишки на пуговках (резинки долгое время считались вредными для детского организма). Однако и здесь новые веяния сказались в разнообразии расцветок и отделок, а также в масштабном промышленном производстве. Одним из парадоксов тех лет было крайне стыдливое отношение к белью, исключавшее даже его рекламу, при том, что в повседневной жизни оно демонстрировалось без тени смущения. В графических листах классика советского искусства А. Пахомова белье предстает как рабочая одежда, в которой доят коров, укладывают асфальт или штукатурят дома. Заключительный раздел выставки, озаглавленный "Депрессия/Мечта", напоминает о сравнительно недавнем периоде 1970-е - 1980-е годов. Это время характеризовалось дальнейшей интеграцией СССР в европейское пространство. Чешские колготки и гэдээровские комбинации с жесткими капроновыми кружевами были мечтой советских женщин и средством к существованию для целой армии спекулянтов, тем более это касалось "капиталистического" белья. Мужские сатиновые трусы уступили место эластичным трикотажным "плавкам". Из-за рубежа пришли такие новые для советской действительности вещи как мужские колготки и уже позабытые гольфы, белье для мужчин черного, зеленого, терракотового цветов или даже с набивным рисунком. Позднее, в период расцвета кооперативного движения 1980-х, появились такие невиданные прежде предметы как женские боди и комбидрессы. Именно такого рода красивые и привлекательные предметы нижнего туалета (импортные, созданных по их образцу отечественные и доморощенных попыток подражать им) парили под самым потолком выставочного зала, закрепленные на плечиках с белоснежными крылышками, украшенных популярными в те годы экзотическими именами «Эдита», «Диана» и т.д. Производство качественного отечественного белья тормозилось неповоротливостью гигантов легкой промышленности, отсутствием необходимой фурнитуры и эластичных тканей, которые приходилось покупать заграницей за инвалютные рубли. Созданные по импортным образцам экспериментальные модели ленинградских фабрик, как правило, не появлялись на прилавках магазинов. Розовая или голубая мечта из дэдэрона или шелковистого эластика, новых материалов, определявших развитие моды, то и дело оказывалась недостижимой. Парадоксальная система социалистического распределения привели к возникновению тотального дефицита. Однако в борьбе с ним население проявляло удивительную изобретательность. Из трикотажного белья изготавливали обычную одежду. Настоящим хитом выставки стали эрзац-колготки, состоявшие из трусов и пришитых к ним хлопчатобумажных чулок. Вообще женские колготки, сменившие неудобный пояс, были вещью почти сакральной. Даже вконец рваные они не выбрасывались, а еще долго служили в качестве ковриков для ног, мочалок, хитроумных приспособлений для сбора яблок и т.д. Все эти предметы, олицетворяющие как бы депрессивную повседневность, расположены на низких подиумах, словно в насмешку оклеенных зазывно привлекательными картинками из западных каталогов. Привычки к изображению белья в советское время не существовало, его почти не было на рекламных плакатах или в журналах мод. Устроителям выставки с трудом удалось найти отдельные изображения в плакатах, графике тех лет. Советское белье как бы окружено молчанием. Но на выставке о нем говорят, говорят простые люди. В полном соответствии с тематикой каждого зала по всей экспозиции вывешены подлинные рассказы людей: про жгучий стыд, связанный с торчащими из-под юбки панталонами фабрики «Дружба»; про сшитые из штанов дамские блузки; про первые чулки...Эти свидетельства, то, что на Западе называют модным словом oral history (устная история), вызывали, пожалуй, самые сильные эмоции у посетителей и порождали своеобразную цепную реакцию воспоминаний. Так что выставка представила историю советского белья во всей ее полноте, рассказав не только о смене модных фасонов, появлении новых материалов, о развитии фабричного производства и влиянии на советскую моду зарубежных образцов. Такой подход давно известен на Западе, где даже исторические выставки белья чаще всего связаны с понятиями рекламы, т.е. в конечном итоге, с производством и реализацией. Выставка «Память тела» впервые поведала о системе советской торговли, о проблемах «доставания» красивого белья и других способах преодоления дефицита; о том, как белье хранили, носили, перешивали; о вторичном его использовании, одним словом, продемонстрировала историю развития белья и с точки зрения потребителя. http://www.rustm.net/catalog/article/877.html Цитировать
Фон-Барон великий магистр Группа: Участники Сообщений: 3391	Добавлено: 09-06-2007 17:28
	АНТРЕСОЛИ ПАМЯТИ: ВОСПОМИНАНИЯ О КОСТЮМЕ 1990-ГО ГОДА http://linorg.ru/clothes90.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 12-06-2007 05:06
	По стародавнему заказу - мода 20х годов XX века. Довольно интересные силуэты http://anna-warvick.livejournal.com/163589.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 21-06-2007 02:33
	Безумный Шляпник С 1711 года проходят ежегодные четырехдневные королевские скачки на ипподроме "Аскот". Главное украшение на скачках – шляпы http://mi3ch.livejournal.com/1117576.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 25-06-2007 07:10
	Ladies Day в Аскоте Сегодня состоялся традиционный Ladies Day на королевских скачках - были продемонстрированы все самые красивые и самые странные шляпки. Еще одна статья про Аскот с сайта русской версии Robb Report - Аскот — дело тонкое Огромное количество фотографий на сайте BBC - Royal Ascot 2007 http://community.livejournal.com/ru_royalty/194298.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 10-07-2007 05:25
	Очередная коллекция экстравагантной одежды для настоящих мужчин от известного всем сына водопроводчика - Джона Гальяно. http://billy-red.livejournal.com/369161.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 19-07-2007 05:15
	Как известно, Жанне Д`Арк, помимо всего прочего, инкриминировалось ношение мужской одежды. В Средние Века, а иной раз и в эпоху Ренессанса это невинное (на наш взгляд) действие каралось весьма строго. В основном, присуждалось аутодаффе, что не могло не огорчать прогрессивную часть творческой молодёжи. # Посередине и справа - так Жанну д`Арк изображали в XVII столетии. Правда, в книгах по истории костюма иной раз мелькает сообщение о том, что Екатерина Медичи надевала короткие штанишки на охоту, но в моду эти "кальцоне" так и не вошли. # Елизавета Петровна, Екатерина Великая, Екатерина Дашкова. Однако в XVIII веке отношение к переодеваниям резко изменилось. Дамы не гнушались мужескими панталонами, а мужчины преспокойно за этим наблюдали. Русские императрицы ходили "на штурм Зимнего" исключительно в гвардейской форме, да и вообще бывали не прочь поколбасить в камзолах. Елизавета Петровна и вовсе устраивала балы, где женщины танцевали в мужских костюмах, а мужчины - в женских... # Костюм для охоты XVII-XVIII вв. во многом повторяет покрой мужского костюма. В XVIII веке были дамы, которые постоянно и с переменным успехом появлялись на публике в мужском костюме и даже предпочитали его - женскому. К примеру, скандально известная леди Кингстон или не менее скандальная графиня Орзельская. # Графиня Орзельская в мужском и для сравнения - в женском костюме. В целом, ношение женщиной мужской одежды в эпоху рококо не являлось предосудительным. Большое количество пьес этого периода основано на теме переодевания красивой дамы в камзол и парик с косичкой. Наиболее известны - "Слуга двух господ" К. Гольдони и "Торжество любви" П. Мариво. # Слева - кавалер и дама конца XVIII века (английская карикатура). # Справа - Луиза-Елизавета Французская, дочь Людовика XV. В этой связи интересны эксперименты Екатерины II по созданию так называемого мундирного платья. Мундирные платья были введены императрицей как женский вариант мундиров воинских формирований, шефом которых она являлась. Платья сочетали в себе отличительные знаки соответствующей военной формы с элементами женского платья второй половины XVIII века. # Примеры мундирных платьев Екатерины - настоящее милитари. В XIX веке отношение к подобным шалостям резко изменилось. Те, кто читал "Орландо" В.Вульф помнит, какой негатив стало испытывать общество к этим "безнравственным проявлениям". ...На этом фоне сумела выделиться Аврора Дюдефан - Жорж Санд . Женщина, исписавшая целый Монблан бумаги и сумевшая создать только один сносный роман - "Консуэло", осталась, тем не менее, в людской памяти. Штанами и фраком! # Жорж Санд - в мужском и в женском. Впрочем, элементы мужской одежды используются в дамской "амазонке" - одежде для верховой езды и охоты. Юбка "амазонки" на самом деле как бы и не является таковой: это скорее что-то вроде передника, а вниз надевались штанишки того же цвета. Когда всадница была в седле, полотнище закрывало ноги, как обычная длинная юбка, а при спешивании подол оборачивали вокруг бедер и закрепляли специальной пуговицей. # Дамы в "амазонках". В начале XX века, наряду с пышными нарядами, соотвествовавшими самому духу 'Belle Epoque', возникло практичное бескорсетное платье и длинное неприталенное пальто. Кроме того, дама уже влезла на велосипед и не собиралась с него слезать - модные дома Парижа откликнулись созданием пышных панталончиков для вело-прогулок. # Карикатуры 1910-х гг. # Храбрые велосипедистки 1919 года. Оголение ног на пляже тоже всё меньше и меньше смущало людей - теперь дамы купались в коротких (по тем временам) штанах... Но и юбку они не забывали!!! # Спортивные дамы. 1910-1920-е годы. Женщина борется за свои права, активно лезет на производство и в политику. Корсет и кружева становятся неуместны. В 1920-е возникла мода на худую мальчишескую фигуру. Появилась причёска "гарсон"... Мода подчинилась требованиям тела - мода 1920-х лаконична и строга. Однако брюки всё ещё не заняли в гардеробе дамы своего места... Вот уж, кто постоянно эпатировал публику, так это Марлен Дитрих. Она любила фраки и котелки не только на экране, но и в жизни. Из-за этого "жёлтенькая" пресса до сих пор треплется на тему бисексуальности Марлен. Но, как было сказано в одной милой статье: "Она слишком любила мужчин, чтобы её хватало ещё и на женщин". В Третьем Рейхе ношение женщинами мужской одежды строго осуждалось, но не запрещалось. "Женщина-мать, хранительница очага не может так распускаться..." - писали газеты. Но женщины всё равно носили штаны. И это, несмотря на то, что женские брюки считались буржуазно-либеральным веянием. # Звёзды и модели в штанах. В СССР женщины, работавшие на тракторе, а по вечерам обучавшиеся политграмоте, были также не прочь уравнять себя в правах с мужиком - советские мега-звёзды - Орлова и Ладынина не гнушались появляться на экране во всём блеске коммунистического унисекса... # На фото - Марина Ладынина и Рина Зелёная. Вообще, в Советском Союзе отношение к унисексу и женским брюкам было странным, двояким. С одной стороны, пропаганда активно "стирала грани" между полами, с другой - женщину всё чаще изображали в струящемся дамском платье (правда, смотрела она в сторону Светлого Будущего, а не куда-нибудь ещё, но смысл от этого не менялся). В конце-концов, где-то в 60-е годы, наконец-то была найдена "золотая" (с точки зрения идеологов) середина - женщина, мол, постигает все производственно-научные вершины в спецовках и строгих костюмах, а по жизни она вообще-то - женственная красавица. # На фото - актриса Рита Хейворт в шортах. ...В послевоенную эпоху женские брюки окончательно перестали быть эпатажными, странными и "смелыми". Возникла дамская брючная мода. К примеру, на укороченные брючки "капри", шорты... # В джинсах - юная Норма-Джин Беккер. Однако, джинсы очень долго были исключительно рабочей одеждой. Только в 1969 году журнал "American Fabrics" опубликовал статью, в которой предсказывал, что в самом ближайшем будущем джинсы превратятся в один из самых модных товаров на международном рынке. "История денима является отражением всей американской истории. Он поднимается к вершинам славы", - утверждало издание. # Мэрилин Монро. Брюки-капри, длиной до лодыжек или "три четверти", кстати, позаимствованные из "гардероба" итальянских рыбаков, оказались в дамском гардеробе в 1950-е годы. Собственно само название брюкам дал итальянский аристократ Эмилио Пуччи, чьим любимым местом отдыха всегда был одноименный остров. Он сделал брюки-капри своеобразной униформой для богатых и знаменитых. # Брижитт Бардо. В таких брючках появлялись на публике звёзды Лорен Баккол, Одри Хепберн, Ингрид Бергман и Лиз Тэйлор. И, разумеется, Брижитт Бардо. Французская актриса в кино и в жизни рекламировала брюки-капри, демонстрируя безупречные икры и лодыжки. Стиль капри стал символом беззаботного времяпрепровождения. # 1960 - начало 1970-х: штаны и штанишки. Стиль "унисекс" активно развивался в 1960-1970-х гг.; многие дизайнеры рекламировали одежду "для него и для неё" — в стиле милитари и сафари, рубашки (батники), трикотажные пуловеры и джемперы, которые отличались только размерами. Странное дело - "унисекс" завоевал подиумы в период так называемой "сексуальной революции" - с упразднением половой морали стала исчезать разница между патлатой джинсо-девушкой и патлатым джинсо-юношей... К тому же, в моду окончательно вошла худосочная, плечистая женская фигура с узкими бёдрами, и даже "силиконовый бум" 1980-2000 гг. не смог вытеснить из грёз модельеров образ Твигги и прочих эльфинь гламура... # Эталоны стиля - поп-группы 'Arabesque' и 'ABBA'. Эталоном стиля 1970-х стали девушки из поп-коллективов - собственно, стиль "диско" и был исполнен подражания сценическим нарядам Агнетты, Анны-Фрид, Сандры,... Девушки стиля "диско" носили штаны - джинсовые, шёлковые, широкие, узкие, ярко-зелёные, розовые... В начале 1980-х возникла мода на брюки-"бананы", широкие штаны, схваченные в районе щиколоток узкой "манжетой". Особо ценились "бананы" из чёрного атласа. В этих штанах любая худышка становилась бомбой, но кого и когда всё это останавливало?! # Синди Кроуфорд и джинсы. # Мадонна в штанах. В первой половине 1980-х возникло явление под названием "яппи" - молодые профи-карьеристы. Их униформой были классические "бизнес-костюмы" с агрессивными широкими плечами. Этот жёсткий стиль придавал женщине мужественный вид и был символом агрессивного конкурентного поведения. В повседневной жизни яппи носили джинсы и майки престижных марок. http://zina-korzina.livejournal.com/218451.html Цитировать
Фон-Барон великий магистр Группа: Участники Сообщений: 3391	Добавлено: 27-07-2007 21:20
	Smart casual - для умных и красивых Офисный мир постепенно сдается. На смену строгому деловому дресс-коду (dress-code) приходит стиль smart casual, который можно перевести как «элегантная повседневность»… Современная динамичная жизнь предлагает новые трактовки деловой одежды. При всей непреложности правил офисного dress-code современные люди стремятся к большей свободе самовыражения, хотят больших возможностей для создания собственного неповторимого стиля, в чем им помогает стиль smart casual. Сегодня для человека одинаково значимы как время, проведенное в офисе, так и та часть дня, которую он посвящает разнообразным увлечениям и интересам. Чтобы чувствовать себя комфортно и адекватно при быстро сменяемых обстоятельствах жизни, cовременный деловой человек все чаще выбирает для себя стиль smart casual. Стиль smart casual можно считать уже официально признанным. На данный момент эти два приславутых слова можно встретить в корпоративных уставах. Однако путаницы пока еще хватает. Самое сложное в данном стиле – это определить его границы. Где кончается классический офисный стиль и начинается smart casual? И где кончается smart casual и начинается просто стиль casual? В первом случае отличительными особенностями smart casual являются: * Отсутствие галстука. В стиль «смарт кэжл» вы попадете, если избавитесь от галстука, расстегнете верхнюю пуговицу и расслабите воротник. Таким образом, человек, одевающийся в данном стиле, оставляет галстук дома не по рассеянности, а из принципа. * Smart casual разрешает носить свитер, который может быть любым. Здесь нет ограничений. * Безусловный лидер smart casual – это трикотаж. * Водолазки с v-образными воротами, джемпера, надетые поверх рубашки, приветствуются в стиле smart casual. * Можно также позволить себе немного расслабиться и закатать рукава ровно до середины между запястьем и локтем. Тем более, что минимализ снова в моде. * Еще одна яркая деталь - шейный платок или шарфик, близкий по цвету костюму или джемперу, но более насыщенный. * Что касаемо обуви, то к свободному костюму идеально подходят мокасины. Границы между smart casual и чистым кэжл более размыты: * Smart casual разрешает джинсы, которые являются неотъемлемым элементом стиля casual. При этом нужно четко осознавать, что это должны быть джинсы ни в коем случае не синие, а такие, которые с первого взгляда и не отличишь от «классики». Не ошибется тот, кто будет следовать общему правилу: более консервативные варианты приемлемы для заведений, где smart casual допустим только в пятницу (Free Friday – так называемый «стиль пятницы» или, как его еще называют, «свободная пятница», когда люди на работу приходят в более свободной и стильной одежде) на фоне более строгого дресс-кода. Там, где smart casual принято носить каждый день, в пятницу можно выбрать более свободные варианты. Week-end формально начинается в пятницу вечером. А потому и сама пятница - не просто будний день, по крайней мере с точки зрения того, что надеть в офис, чтобы еще работать, но уже и отдыхать, а выглядеть при этом, как всегда, безупречно. Сейчас «стиль пятницы» растянулся на всю рабочую неделю, чему отлично поспособствовал smart casual - универсальный стиль, содержащий и элементы легкости, и небрежности casual, и традиционность, и строгость office-stylе. Зачастую стиль smart casual еще называют business-casual. Сотрудники воспринимают «стиль пятницы» как подготовку к выходным, а значит, как и сам выходной, не слишком напрягая себя работой. Однако ситуация нормализуется, если стиль smart casual вводится как обязательный на протяжении всей недели. Рабочий ритм не нарушается. Может быть, со временем строгий офисный костюм и вовсе выйдет из моды?! http://www.lita.ru/kras/imidj/article3093.html Цитировать
Valerij великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 3753	Добавлено: 31-07-2007 20:41
	Недавно дизайнер предложил своей девушке Эллис Вольф (Allis Wolff) испытать ботинки в лондонской подземке. «Кто-то из пассажиров был просто удивлен, другим это понравилось, а некоторые пришли в ужас», - рассказывает Элко. Один из пассажиров заявил, что висеть на поручнях – это опасное и глупое действие, которое может нанести серьезные травмы не только тому, кто висит, но и другим пассажирам. По словам Элко Мурера, идея ботинок для метро пришла ему в голову еще пару лет назад, когда он размышлял над тем, как скрасить скуку ежедневных путешествий. «Мне нравится создавать что-либо, что дает человеку чувство релаксации и развлекает его», - добавляет дизайнер. Самым трудным в разработке ботинок стали подошвы, признается он. Необходимо было убедиться, что человек, надевший их, не упадет. На счету 32-летнего дизайнера, приехавшего в Соединенное королевство из Нидерландов, уже несколько неординарных проектов, в том числе коврик из уретанового каучука в форме медвежьей шкуры и комната отдыха с пальмами и искусственными лианами, на которых можно покачаться, повисеть и полазать, как в настоящих джунглях. Ботинки являются частью проекта «Люди-птицы» (Birdpeople). Элко уподобляет людей пернатым, предлагая им ощутить высоту на специальном сиденье, прикрепленном к внешней стороне балкона, или посидеть на корточках "на жердочке". http://www.botinok.co.il/node/33920 Цитировать
Valerij великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 3753	Добавлено: 05-08-2007 18:52
	В чехословацком городе Готвальдове (Ныне Злин - SV) есть известное всему миру обувное предприятие «Свит», а при нем единственный, пожалуй, в своем роде Музей обуви. Чего только тут нет: деревянные голландские клумпы и кожаные монгольские сапоги, грубые ботфорты австрийских солдат и изящные туфельки придворных дам! Словом, башмаки на любой вкус! И все же никакой музей не может собрать всех видов обуви, созданных когда-либо в мире. Да что там когда-либо — в последние десятилетия! Растущая специализация отдельных направлений человеческой деятельности вызывает необходимость в самой разнообразной обуви. И изобретатели трудятся на этой ниве не покладая рук. Скажем, для полярников предназначены ботинки с электроподогревом от батареек. А легкоатлеты и альпинисты пользуются обувью с рифлеными подошвами или снабженными острыми шипами для лучшего сцепления с землей. Правда, есть еще одно решение проблемы. Автомобилисты знают: в гололед на шины колес лучше всего надеть цепи. В 1935 году американец Вильям Найсли, вспомнив об этом, запатентовал необычные башмаки: на них закреплены противоскользящие цепочки (рис. 12). Изобретение не осталось на бумаге — такая обувь выпускалась некоторыми зарубежными фирмами. Ну а какую обувь надевать, если надо работать на наклонной металлической поверхности: например, на крыше дома? «Верхолазные» ботинки, предложенные в 1933 году советским изобретателем А. Лавровым. В каблуках этих ботинок размещены электромагниты. Они питаются от аккумуляторов, укрепленных на теле рабочего. При замыкании электрической цепи башмаки (рис. 8) намертво «присасываются» к железу, удерживая ремонтирующего крышу от падения. Но иногда приходится сталкиваться с противоположной задачей — бороться с излишним сцеплением обуви с грунтом. Представьте человека, бредущего по болоту или по проселочной дороге, разбухшей от осенних ливней. Липкая жижа цепко держит ноги, и на каждый шаг приходится затрачивать немало сил. Почему так происходит? Да потому, что при вытаскивании сапога между подошвой и плотной грязью образуется разрежение. Вспомните знаменитый опыт с магдебургскими полушариями, которые не могли растащить две упряжки дюжих лошадей. Стоит только соединить вакуумированную полость с наружным воздухом и тем самым уравнять внутреннее и внешнее давления, действующие на стенки полушария, как они легко распадаются. Именно по такому принципу «работают» специальные болотные сапоги (патент США № 2402334). Пространство под подошвой соединяется с атмосферой с помощью трубочки, проходящей через каблук и по голенищу до самого верха (рис. 14). Снизу трубочка снабжена шариковым клапаном. Он обычно закрыт во избежание попадания грязи внутрь, а открывается только в момент, когда под подошвой создается разрежение, то есть при вытаскивании сапога из грязи. В городе «болотоходы» не нужны, в дождливую погоду на улицах просто слякоть. Но и тут свои неприятности — брызги от каблуков попадают на чулки и брюки. Можно ли с этим досадным явлением бороться? Вот одна из попыток (патент США № 2181807): на каблук женских туфелек крепится своеобразная «юбочка» — защитный экран от брызг (рис, 2). А теперь поговорим о танцах. В 20—30-х годах была очень распространена чечетка. Лучшие чечеточники потрясали зрителей с эстрад всего мира дробным перестуком своих каблуков. А нельзя ли им как-нибудь помочь в исполнении столь сложного номера? Изобретатели подумали и над этим вопросом. По американскому патенту № 2124908 на туфли танцора крепятся металлические набоечки, но не снизу, как обычно, а сбоку. При ударе туфель друг о друга раздается четкий звук. Второй вариант — к носовой части туфли пристроена выпуклая пластинка. Она представляет собой как бы камеру-мембрану, усиливающую звук при ударе носка о пол (рис. 3). А вот еще одно решение: к подошве крепятся две металлические пластинки — одна жестко, а другая подпружиненная на шарнире. При соприкосновении ботинка с полом пластинки со щелканием соударяются (рис. 11). Четвертый вариант — в подошву встраивается металлическая коробочка. Внутри нее свободно болтается шайбочка, которая, позвякивая, бьется о стенки. Правда, такой звон неуправляем: шайбочка звенит непрерывно, во время всего танца. Для исправления этого недостатка в 1940 году был предложен патент № 2205344. Так же, как и в предыдущем случае, шайба стучит о стенки коробочки, помещенной на сей раз в каблук. Сам каблук не простой — он снабжен штифтами, немного выступающими из его боковой поверхности. Сдвинул танцор каблуки вместе, и штифты утапливаются внутрь, лишая шайбу подвижности и тем самым прекращая звон. А один изобретатель, вспомнив средневековых шутов, предложил помещать в каблуке даже небольшой колокольчик, а снаружи навешивать в несколько рядов на шарнирах металлические побрякушки. Такие туфли (рис. 5) хороши для исполнения цыганских и «знойных» латиноамериканских танцев. Однако во многих танцах важен не столько звон и перестук каблуков, сколько плавное выполнение разных па. И вот изобретение 1951 года: под каблук и среднюю часть туфли крепится на ремешках «набойка» из полированного металла или пластинка (рис. 15). Если сделать упор на пятки, то невольно заскользишь по полу, а если тяжесть тела перенести на носок, то скольжение прекращается. Можно решить проблему несколько иначе: прикрепить к подошве и каблукам втулки (рис. 13), словно шипы к футбольным бутсам. В каждой втулке завальцован шарик, слегка выступающий за ее края (как это делается в стержнях шариковых ручек). А в 1963 году, в самый разгар увлечения модным тогда твистом, в США выдали патент № 3091043. К ботинку крепилась площадка с упорным подшипником, расположенным под передней частью подошвы (рис. 17). На подшипнике, конечно, очень легко делать повороты, и, кроме того, по мысли автора, при этом значительно снижается износ пола и подошв. К тому же 1963 году относится изобретение (также американское) светящихся бальных туфель. В носке таких туфель (рис. 7) вмонтирована небольшая лампочка, а в каблуке — батарейка. Контактная кнопка расположена в носовой части подошвы. Если танцор упирается в пол мыском, лампочка загорается, если каблуком — гаснет (рис. 19). Конечно, самому танцору от этого, как говорится, ни холодно ни жарко, поскольку он, по правилам хорошего тона, должен не любоваться своими ногами, а пристально всматриваться в глаза партнерши; зато для праздной публики зрелище, наверное, занимательное. Но вернемся на минуту к обычным прохожим, которым хочется легко и мягко ступать по матушке-земле. Сейчас этому помогают подошвы из микропористой резины, но раньше ее еще не было, и в 1928 году советский изобретатель Г. Назаров получил патент на пневматическую подошву. Она состояла из двух тонких слоев кожи, между которыми была уложена в несколько рядов резиновая трубка с ниппелем на конце. Такую подошву можно было накачивать обычным велосипедным насосом. Как ни странно, свою лепту в вариации на тему обуви вложили и врачи. Например, нужно провести массаж ноги. Для этого приходится откладывать все дела, разуваться и массировать ногу или самому, или с помощью специалиста. Но можно поступить и по-другому. Группа советских медиков изобрела специальный массажный сапог (рис. 8). Он сделан из двух слоев резины — наружного, более жесткого, и внутреннего — мягкого и облегающего ногу. Между этими слоями — герметичная полость, в которую нагнетается воздух. Подошва сапога также двухслойная, причем тут верхний и нижний слои, соединенные несколькими гибкими пружинами, образуют своего рода пневматическую камеру (рис. 9). При ходьбе под тяжестью тела пружины сжимаются, воздух из камеры переходит вверх, повышая давление на ногу. При переносе тяжести на другую ногу — воздух снова поступает в подошву. Таким образом достигается ритмичное сдавливание тканей по всей поверхности голени и стопы. Еще о здоровье человека. Есть такая теория: заряды статического электричества, накапливающиеся на нашем теле, очень вредны и поэтому следует их снимать, отводить, ну хотя бы на землю. Как сие мероприятие осуществить? Вот один из вариантов. На подошве ботинка, близ его каблука, укрепляется ремнем трубка с гибким металлическим проводником, а последний соединяется с телом через кольцо, надетое на ногу (рис. 10). Вообще говоря, к каблукам изобретатели питают особую слабость. Чуть ли не в каждом детективном романе шпионы прячут в каблук микропленку, шифр или что-нибудь в этом poде; на каблуки с секретом даже выдаются патенты. При защите от грабителей каблуки тоже находят применение. Так, за рубежом кассирам банков выдают (бесплатно) ботинки с особыми каблуками. На их внутренних сторонах расположены контакты электрической цепи с радиопередатчиком. Если в банк нагрянут гангстеры, кассир может незаметно сдвинуть каблуки и замкнуть цепь. В ближайшем полицейском участке раздастся сигнал тревоги. Остальное уже зависит от расторопности блюстителей порядка. Разумеется, каблуки не всегда годятся для столь серьезной работы. Например, музыкальный каблук, изобретенный в 1960 году американкой Анни Малоун, служит для чисто развлекательных целей. В каблук (рис. 7) встраивается небольшая музыкальная шкатулка, так что перед надеванием нужно только не забыть завести ее (как будильник) специальным ключиком. Правда, мелодия, звучащая под пяткой, может со временем надоесть, но новинка, очевидно, рассчитана на ограниченный срок ношения обуви и выбрасывается вместе с нею. Соотечественники Малоун — М. Ирвинг и В. Данкен получили патент № 2941315 на каблук из прозрачного материала, внутри которого находятся батарейка и лампочка. Изобретатели уверяют: подобные каблуки — не погоня за оригинальностью, они созданы для того, чтобы водители могли по этим светлячкам вовремя заметить человека, переходящего неосвещенную улицу. По другому патенту США № 2931893 (рис. 14) батарейка с выключателем остается в каблуке, а лампочка, как фара автомобиля, установлена на носке (рис. 19) и, по мысли создателей, освещает туфлевладельцу темную, ухабистую дорогу впереди. Вспомните бальные туфли с подсветкой, и вам станет ясно, что одинаковыми средствами можно добиваться самых различных целей. Но какие бы манипуляции ни производили над каблуком, надо не упускать из виду, что в любом случае он не должен быстро стаптываться. Первое, что приходит в голову, — набивать подковки. Однако и они вскоре снашиваются, и приходится снова обращаться к сапожнику. Как же удлинить жизнь каблуков, сделать набойки «долгоиграющими»? Сделали-таки! В 1935 году Альфред Смит получил патент на каблук, в который была вставлена на винте круглая шайба из износостойкого материала (рис. 3).Когда одна сторона шайбы стирается, достаточно ослабить винт, повернуть шайбу на некоторый угол — и снова в путь. И так поступать до тех пор, пока шайба не сотрется со всех сторон (к тому времени износится и сам ботинок). Некто Питер Келлар развил эту идею и в 1943 году предложил делать каблук в виде одной поворачивающейся шайбы (рис. 4). Правда, круглый каблук не совсем хорош с эстетической точки зрения и никакой моде не соответствует — он просто техническая деталь. И пожалуй, наиболее приемлемый из серии «износу нет» — каблук по патенту, выданному в 1963 году Джозефу Ракусе. Изобретатель, не отказываясь от традиционной формы каблука, тем не менее сумел «вписать» в него круглую поворотную часть (рис. 6). Наряду с серьезными изобретениями встречаются и курьезы. Американец Рой Мейлинг решил позаботиться о представительницах прекрасного пола. На одном из ремешков легких дамских сандалий укреплен круглый флакончик с лаком и кисточкой (рис. 18). Преимущество налицо: модница может подкрашивать себе ногти на ногах не снимая обуви, а при некоторой сноровке — и на ходу. А вот тоже довольно нехитрое изобретение, предназначенное для ребятишек. Дети часто путают правый и левый ботинки, и научить их различать столь похожие вещи весьма не просто. В 1966 году Луи Карифф предложил на стельки каждого из детских башмачков наносить рисунок в виде забавной рожицы: точнее, на левый башмачок — одну половинку рожицы, а на правый — другую (рис. 16). Если башмачки поставить рядом, и при этом обе части рисунка сойдутся, значит, они расположены правильно: слева — левый, справа — правый. Так что ботинки выполняют еще и образовательную функцию. Да, совершенствованию даже такого известного и простого изделия, как башмак, нет предела! Обложка художника К. Кудряшова Ф. МАЛКИН, инженер «Техника - молодежи», 1973, №05. http://www.botinok.co.il/node/33629 Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 08-08-2007 03:18
	Новая коллекция "HIGH PROFILE" Карла Лагерфельда поражает воображение динамичной концепцией, сделавшей каждый мыслимый и немыслимый предмет одежды объектом поклонения. Особенно сбоку - ведь вся красота, как понятно из названия, видна лишь в профиль. Узкие полоски кожи, перья, щедрые россыпи жемчужин играют на туникообразных платьях-пальто. Вечерняя мода завораживает мельканием сверкающего расшитого пайетками жоржета, трепещущего на боковых частях чёрных кружевных, атласных и шифоновых платьев. Охотничьи куртки в этой коллекции сочетаются со струящимися платьями на манер греческих пеплумов, трансформирующихся сзади в комбинезон, летящих прозрачных накидок, так же щедро расшитых жемчугом и пайетками, а удлинённый до предела женский силуэт, движущийся по подиуму, оставляет за собою след летящей по воздуху невесомо-роскошной накидки… http://community.livejournal.com/fashion_details/33369.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 11-08-2007 04:45
	Платья винтажные из коллекции Бутика-музея "Винтаж", годов 1950-х. http://fototerrorist.livejournal.com/6715.html Цитировать
Фон-Барон великий магистр Группа: Участники Сообщений: 3391	Добавлено: 04-09-2007 10:58
	В Пекине прошел показ мод. Все наряд были сделаны из презервативов. http://scandal-max.livejournal.com/716094.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 27-09-2007 05:08
	Одежда советских людей конца 1940-х - начала 1950-х гг. http://zina-korzina.livejournal.com/224816.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 29-09-2007 03:47
	Что получается, когда мастера граффити берутся за дизайн обуви? Ранее в итоге мы получали кеды на каблуках и очередные «олдскульные» кеды. Райтер Матье Миссен (Matthieu Missiaen) меняет ситуацию. http://www.etoday.ru/2007/09/ndeur.php Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 30-09-2007 06:30
	Когда я писала статью о велосипеде как двигателе эмансипации, то параллельно задумала еще одну – об истории пляжной культуры и купальных костюмов. Однако anna_warvick меня опередила, сделав замечательную подборку на эту тему. Поразмыслив какое-то время, я все-таки решила написать пост – любопытных материалов накопилось много, и жаль их скрывать. Поскольку общая история пляжных костюмов и купаний освещена у anna_warvick вполне исчерпывающе, я постараюсь по возможности не дублировать факты и сделать упор на женский костюм и австралийские реалии, которые, как я поняла, отличались от таковых в Англии и Америке. http://melbaa.livejournal.com/101057.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 08-10-2007 04:54
	Одежда и аксессуары из человеческой кожи от французского дизайнера Olivier Goulet. На самом деле всё сделано из особого синтетического материала - SkinBag, реалистично иммитирующего кожу (на текстуре можно увидеть прыщи, мозоли итд). Все вещи изготовлены по бесшовной технлогии и находятся в свободной продаже. Также по желанию клиента на них можно нанести татуировку. http://billy-red.livejournal.com/375730.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 20-10-2007 07:36
	Действительно, с началом войны женская мода странным образом изменилась - куда-то исчезли бескорсетные прямые платья, странные шляпы, эгреты и яркие сочные шелка, предложенные Полем Пуаре. На их место откуда-то из глубины прабабушкиного сундука вернулся кринолин, в моду вошла розово-голубая гамма, кушачок, завязываемый на спине воздушным бантом... И вот, что главное - впервые открылись ноги. http://zina-korzina.livejournal.com/229779.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 28-11-2007 06:13
	Я хорошо понимаю, что характерно для 80-х - вот этот румянец дикарский, черные глаза, волосы взбитые кудрями спутанными на лоб, эти яркие цветочные цвета, эти плечи (божежмой!), эти подернутые рукавчики у пиджаков, эти короткие перчатки с овальным вырезом, эти пластмассовые драгоценности. А в девяностые-то что? http://rikki-t-tavi.livejournal.com/462563.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 05-01-2008 05:03
	Ретро-мода 60-70 на фотографиях с известными моделями, популярными актрисами и просто красивыми женщинами тех лет... http://billy-red.livejournal.com/390989.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 06-01-2008 05:24
	Недавно призадумалась на тему - насколько коротко должен стричься мужчина? А должен ли? А если должен, то кому? Например, в СССР культивировался образ коротко стриженного, безбородого блондина. Ну или не блондина, но тоже - стриженого и безбородого. В 1960-е годы ненадолго возник образ угрюмого, но остроумного физика, отличительными чертами которого были - борода и романтика, но к началу 1970-х бородачи вновь стали неугодными отщепенцами. В истории человечества были и такие моменты, когда как раз бритое лицо было признаком неординарной личности, решившей бросить вызов старшему поколению. ...Все знают, что XIX век был веком бород и усов. Слово "красавец" неотделимо от понятия "усы" - лучше всего, конечно, чёрные и блестящие. Для их создания мужчины не стесняются пользоваться такими хитрыми препаратами, как фарба (для окрашивания) и фиксатуар (для гладкости). Для ухода за усами использовались чехольчики – наусники, их надевали на усы перед сном – для сохранения формы. С другой стороны – уход за усами и тем более – за бородой – это ежедневный, кропотливый труд, который под силу далеко не каждому. Бритьё лица оказалось своеобразной реакцией городского обывателя на ускоряющийся ритм жизни – уход за пышными усами требовал слишком много времени. Но в 1900-е - 1910-е годы бритое лицо воспринималось, как некий вызов обществу, как насмешка над поколением бородатых отцов и усатых старших братьев. Брились актёры, поэты, эпатажные вельможи, типа Феликса Юсупова и...танцоры танго (тоже весьма неприличного танца). http://zina-korzina.livejournal.com/236506.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 30-01-2008 03:59
	В каждую из эпох было понятие "модный возраст", вернее оно называлось по-разному - "в полном расцвете сил" или "в зените своей красоты", но смысл всё равно оставался один - "модный возраст" http://zina-korzina.livejournal.com/238820.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 22-02-2008 05:15
	В истории моды можно отыскать такую одежду, которая шла большинству людей, причём она и теперь продолжает облагораживать артистов, играющих определённые костюмные роли. Но об этом - позже. Сейчас давайте поговорим о шмотках, которые всех только портили! http://zina-korzina.livejournal.com/240074.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 24-02-2008 07:17
	ПОРТЯНКИ Допустим они зимние, новые, одним куском с надрезом. Рвем по этому надрезу пополам и раскладываем одну из получившихся портянок на пол или табуретку. К примеру – «обуваем» правую ногу – ставим ее на левый край портянки, сантиметров двадцать от края, затем «обворачиваем этим малым концом ступню сверху и прижимаем противоположным ребром ступни. Затем в обратном направлении заворачиваем большой конец, постепенно смещаясь вверх, на щиколотку и икру. Нога оказывается как бы обернутой в саван, который фиксируем на ноге, плотно упихив под него оставшийся кончик ткани. В хорошо «надетой» портянке можно даже некоторое время ходить по казарме. На втором году службы описанные манипуляции сильно упрощаются. Нога до такой степени грубеет, что всякие нежности в обращении с ней становятся излишними – и портянку, небрежно накинув на сапог, просто пропихивают туда ногой – и ходят 16 часов до отбоя, словно в бабушкиных пушистых носках http://community.livejournal.com/ru_history/1231985.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 29-03-2008 03:56
	Harper's Bazaar 40-50s. http://community.livejournal.com/vintagephoto/2674876.html К вопросу о моде http://www.etoday.ru/2008/03/japan-fashion-week-highlights.php Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 22-04-2008 07:45
	И вот еще: посмотрела я внимательно колодки, шпильки, платформы и каблуки новым взглядом просвещенного в ортопедии пользователя. И хочу сказать, что чем гламурнее обувь, тем сильнее она портит ноги. Это просто вредно - носить произведения искусства, которыми снабжает luxury-промышленность. Корпускула учила, что истинная нимфа должна вычеркнуть их лексикона слово "зато удобно". Так-то оно так... Я вот вычеркнула. Три года я носила только 10 см. платформы и каблуки. К чему это привело, мы с вами уже видели... Особенно гламурная была Прада на 8 см шпильке и деревянной платформочке. Она, зараза, мне первый приступ и устроила. http://becky-sharpe.livejournal.com/387356.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 07-05-2008 05:47
	О манекенщицах советского времени http://zina-korzina.livejournal.com/247326.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 14-05-2008 04:24
	Ну, начнём с Эллочки, вернее, её кумира - Вандербильдихи. Итак, Эллочка, вероятно достававшая через Фимочку Собак заграничные 'Vogue' или 'Harper's Bazar' (ставший в 1929 году Harper's Bazaar-ом), увидела слудующее: # Мода конца 1920-х гг. "...Очередной номер журнала мод заключал в себе портреты проклятой соперницы в четырех видах: *1) в чёрно-бурых лисах, *2) с бриллиантовой звездой на лбу, *3) в авиационном костюме - высокие лаковые сапожки, тончайшая зеленая куртка испанской кожи и перчатки, раструбы которых были инкрустированы изумрудами средней величины, и 4) в бальном туалете - каскады драгоценностей и немножко шёлку". # Звезда во лбу Вандербильдихи могла быть сделана в Доме Cartier - это был лидер в области бриллиантоведения эпохи Art Deco. Эпоха дансингов и коктейлей не признавала монохромности: возник легкомысленный ювелирный стиль «тутти – фрутти» - с мотивами драгоценных ягодок и цветочков. Например, колье, выполненное в этом стиле, содержит камни зелёного, красного, белого и фиолетово цветов. А так как Остап сообразил, что Эллочка является "...существом с воображением дятла", то ей стиль "тутти - фрутти" был бы в самый раз. # Стиль "тутти - фрутти" от Cartier. # Изделия Дома Cartier эпохи Art Deco. # Серьги от Tiffani эпохи Art Deco. Впочем, звезда во лбу и каскады драгоценностей могли быть и от Tiffani (даже, скорее всего). Во-первых, американская фирма, во-вторых, именно Tiffani считались в Америке образцом "высокого стиля". Туалеты Вандербильдихи могли быть сшиты в Домах Lanvin, Vionnet, Lucien Lelong, Jean Patou, Chanel. # Вот, например, Жанна Ланвен "возродила" фижмы для вечерних туалетов - лиф такого платья был строгим и без излишеств (часто - вообще на бретельках), тогда как юбка содержала обручи или сооружение, наподобие panier XVIII столетия. Мимо такого роскошества Эллочка вряд ли прошла бы равнодушно. Она бы сварганила себе кринолин из железного обруча для бочки и из новых занавесок сшила бы себе соотвествующую юбку... "Авиационные" костюмы были своеобразным откликом модельеров на всеобщее обожание лётчиков. Даже дамские шляпки - toque часто оказывались похожи на авиа-шлемы. Эстетика Art Deco - это, с одной стороны, стремление к функциональности, с другой - увлечение роскошью и окружение себя "блескучими вещичками". Недаром это время называют "эпохой звёзд", "Золотой Эрой Голливуда", "эпохой дансингов и джаза". # Ильф и Петров пишут: "Утро другого дня застало Эллочку в парикмахерской. Здесь Эллочка потеряла прекрасную черную косу и перекрасила волосы в рыжий цвет". Действительно, в 1920-е годы модная женщина не могла носить длинные волосы, тем более - косу. Стиль причёски назывался - "гарсон", то есть "мальчик". Эталоном стиля считалась актриса Луиза Брукс. Кстати, в эпоху Art Deco именно киноактрисы стали "вытеснять" дочек миллионеров с обложек моджных журналов и из светской хроники. Так что Ильф и Петров немного отстали от жизни - предметом зависти Эллочки Людоедки должна была стать именно Луиза Брукс или какая-нибудь Лиа де Путти. А вообще, Эллочка была вовсе не "рвань" (как это может показаться, если честно) - жена инженера в те годы, это был ого-го какой уровень. Конечно, не Вандебильдиха и не Луиза Брукс, но по сравнению с 99% женского населения Советской России, Людоедка жила просто по-королевски. http://zina-korzina.livejournal.com/246382.html Цитировать
Фон-Барон великий магистр Группа: Участники Сообщений: 3391	Добавлено: 17-05-2008 17:49
	Солнечные шапки http://www.happymicks.com.au/prod138.htm Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 24-05-2008 06:00
	Джинсы отмечают свой 135-летний юбилей. Именно 20 мая 1873 года Леви Страусом был получен патент N 139,121 от Бюро Патентов и Торговых Марок США на пошив джинсов. Первые джинсы стоили всего 1 доллар 46 центов. http://dr-casus.livejournal.com/58887.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 09-06-2008 02:22
	Ив Сен-Лоран. Прощание с маэстро http://drugoi.livejournal.com/2627649.html Цитировать
Фон-Барон великий магистр Группа: Участники Сообщений: 3391	Добавлено: 25-07-2008 18:06
	Обувь с пальцами http://www.vibramfivefingers.com/ Цитировать
Valerij великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 3753	Добавлено: 23-09-2008 18:17
	Корейская дизайнер JooYoun Paek полагает, что мы, девушки, в дороге очень устаем, а ножкам нужен отдых. И чтобы хоть как-то давать им расслабляться, нужно всегда под рукой иметь стульчик. А вернее – под ногой. Этот проект поражает как своей идеей, так и исполнением. Во-первых, сложно даже сказать, что же все-таки это – одежда или мебель? И то, и другое, безусловно. Но как же это чудо называть? Ну, да не в названии дело. Этот плащ вы просто надеваете на себя, как любой другой, но вот к ногам крепятся насосы. Странно звучит, но так оно и есть. Соответственно, когда вы ходите, делаете шаги, то наступаете на них. Воздух идет к задней части плаща и раздувается. Чем дальше и больше передвигаетесь, тем более упругим становится стул позади вас. Да, это и есть стул! Как только вы его накачали, можно смело садиться – и ноги отдохнут от ходьбы, и вы сами. Правда, прохожие коситься будут… Но это уже все мелочи, не так ли? В любом случае, концепт вряд ли приобретет популярность, разве что в доработанном виде. Это попахивает каким-то каменным веком и первобытным обществом. Я очень сомневаюсь, что вот в этом можно ходить по улицам. Хотя у нас мода меняется постоянно, и уже не знаешь, чего от нее ожидать. http://www.novate.ru/blogs/170908/10288/ Цитировать
Фон-Барон великий магистр Группа: Участники Сообщений: 3391	Добавлено: 25-09-2008 13:26
	Специально для тех, кто не может купить зарубежное, российский предприниматель предлагает «европейское качество по доступным ценам» — продукцию китайского, польского и российского производства с красивыми иностранными названиями. Народ о происхождении товара догадывается, но все равно берет: иностранное-то все покрасивше нашего будет. Итак... Никакого обувного мастера Carlo Pazoliniне существует и никогда не существовало. Звучит, конечно, прекрасно. Ласкает слух всякой женщины, которая живет с твердым и справедливым убеждением, что лучшая в мире обувь — итальянская. Carlo Pazolini Group — это название российской компании, у которой есть собственные обувные фабрики в России и Китае и сеть фирменных магазинов. Президент компании «Голдер Электроникс» и владелец брэнда Vitek Андрей Деревянченко на старте своей карьеры совмещал торговлю техникой с работой охранником. Пять лет назад он зарегистрировал в Австрии торговую марку Vitek. Название происходит от слов vita (по-латыни — жизнь) и tech (в смысле — техника). Вопреки распространенному мнению никакого Витька в бизнесе одноименной компании нет. Место регистрации позволяет Vitek писать на коробках «Производитель: Австрия». Техника господина Деревянченко изначально позиционировалась как качественный товар по цене на 10—15% дешевле, чем аналогичный, но известных марок. Однако позднее компания смогла себе позволить обзавестись собственным дизайн-бюро для разработки уникальных моделей техники. Сейчас господин Деревянченко гордится разработанным в этом году чайником, мигающим по периметру красными лампочками и светящимся голубым неоновым светом. http://jo-jo.ru/vsyachina/5927-made-in-....html Цитировать
DOMINIC великий магистр Группа: Участники Сообщений: 560	Добавлено: 28-09-2008 18:52
	Способы завязывания платков, шарфов, косынок, палантинов http://www.batikland.com/method.html http://www.bestsilk.ru/page/page16.html http://www.rosaria.ru/use.htm Цитировать
Фон-Барон великий магистр Группа: Участники Сообщений: 3391	Добавлено: 08-10-2008 16:01
	С чем носить? Открытые туфли, босоножки, ботильоны и сапоги с открытыми пальцами http://www.fashiondetails.ru/posts.php?id=958 Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 21-10-2008 05:55
	В Лос-Анджелесе в возрасте 86-ти лет скончался самый безжалостный критик моды Ричард Блэкуэлл (Rich ard Blackwell), получивший известность благодаря своим ежегодным спискам самых безвкусно одетых знаменитостей — «Mr. Blackwell’s Ten Worst Dressed Women». Даже королева Великобритании Елизавета Вторая в свое время не смогла укрыться от критики Ричарда Блэкуэлла. Мистер Блэкуэлл охарактеризовал Ее Величество так: «Это дворцовая новогодняя елка или просто королевский клоун?» В ответ многие из его «жертв» припоминали Блэкуэллу о его неудавшейся карьере дизайнера. По их мнению, критикуя, Блэкуэлл сводит счеты со своими более удачливыми коллегами — знаменитыми дизайнерами, которые создают звездные наряды. Но Ричард Блэкуэлл не обижался и к самому себе также относился с иронией: автобиографию он честно назвал From rag to bitches — «Из грязи — в твари». Прошлый 2007 стал последним годом для «списка Блэкуэлла». По мнению критика, 2007 год был «самым жутким в новейшей истории моды». На первое место Worst Dressed List 2007 Ричард Блэкуэлл поместил Викторию Бекхэм (Victoria Beckham). По словам Блэкуэлла, стиль миссис Бекхэм представлял собой «череду тощих мини-уродств». «Забудем про моду, когда речь идет о Posh Spice: достаточно, чтобы она хотя бы носила юбку», — сказал в заключение Ричард Блэкуэлл. В продолжении вы найдете фотографии некоторых других антигероеев Мистера Блэкуэлла http://www.etoday.ru/2008/10/rich ard-blackwell-worst-dressed-list.php Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 23-10-2008 06:19
	Коллекция Лиэнн была навеяна темой воды, как цвета, и темой волн, как формы http://rikki-t-tavi.livejournal.com/547471.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 25-10-2008 06:04
	Известная на весь мир архитектор Заха Хадид (Zaha Hadid) занимается не только зодчеством: на выставке I Saloni Worldwide Moscow 2008 посетители могли видеть диван по ее проекту, а недавно была представлена и обувь. Заха Хадид (Zaha Hadid) занялась дизайном обуви для бразильской фирмы Melissa http://www.etoday.ru/2008/10/melissa-shoes-by-zaha-hadid.php Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 12-11-2008 03:27
	Tекст с советами - как правильно выбрать верхнюю часть нижнего белья Специалисты утверждают, что от 90 до 100 процентов женщин носят неподходящий им бюстгальтер - не тот размер, не та форма. Мои наблюдения это часто подтверждают. Но я не буду вам писать про те густо и жестоко кружевные штукенции с бантиками, в которых можно пройти демонстрацией от ванной до спальни, я имею в виду бельевую основу - то, без чего одежда не будет сидеть хорошо, а вы чувствовать себя уверенно. До финтифлюшек и оборок верхней одежды нужно обеспечить себе надежный и уверенный фундамент. http://rikki-t-tavi.livejournal.com/552505.html Цитировать
Фон-Барон великий магистр Группа: Участники Сообщений: 3391	Добавлено: 07-01-2009 18:25
	Дело в платье, которое на ней. Его придумал дизайнер Себастьян Эрразурис (Sebastian Errazuriz). Он же, к слову, является автором куртки из плюшевых мишек, о которой мы недавно писали. Так вот, платье это только выглядит обычным. На самом деле сделано оно не из шерсти, не из хлопка, не из льна, и даже не из шкуры зебры. Оно сделано из молний. http://hrenovina.net/1626 Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 02-02-2009 02:30
	Новая мода: колготки для мужчин http://p-i-f.livejournal.com/453720.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 03-02-2009 03:36
	Архитектурный костюм из коллекции Микио Сакабе (Mikio Sakabe) 2006 года в Антверпенской Королевской Академии Искусства http://anirik-01.livejournal.com/174260.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 09-02-2009 03:25
	При разборе шкафов обнаружила журналы мод 72 год. Журналы грамотные. В них собирали модные новинки со всего мира. По крайней мере французская мода была представлена. Так что не всё так глухо было в те времена - товаров не было, но были ткани. Хочешь быть в моде - шей. И шили. Итак, что было модно в 72 году. http://community.livejournal.com/70_75/68851.html Журнал "Моды" Ленинградского дома моделей. 1961 год http://nukta.livejournal.com/262714.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 14-02-2009 05:51
	Эльза Скьяпарелли родилась в Риме в 1890 году. Училась философии в Римском университете, где ее отец преподавал санскрит. Но второй родиной стала для нее Франция, куда она переехала после развода. В 20-е и 30-е Скьяпарелли была законодателем мод наравне с Шанель и ее заклятой соперницей. Новаторские идеи Скьяпарелли опережали то, что предлагали другие кутюрье. Они шокировали и покоряли умы. Она первая стала использовать в одежде застежку-молнию, искусственные волокна, стала шить купальные костюмы с открытой загару спиной, прозрачные дождевики, комбинезоны и юбки-брюки и так далее. Успех пришел к ней когда она занималась только изготовлением и продажей спортивной одежды в маленьком магазинчике на рю де ля Пэ. Знаменистость принесли ей вязанные вещи с эффектом тромполей. До этого никто не видывал ничего подобного. Источники вдохновения Эльза находила повсюду, будь то матросские татуировки, работы ее друзей-художников, цирк "Барнум", знаки зодиака, музыкальные инструменты, рожки мороженного, воздушные шарики и так до бесконечности. Но самый большой успех пришел к Скьяпарелли в сотрудничестве с сюрреалистами, Дали, Кокто, Арагоном, Пикабиа, Дюшаном. Среди клиенток дома Скьяпарелли были Марлен Дитрих, Мишель орган, Джоан Крофорд, Кетрин Хепберн, Мей Уэст, Заза Габор, Уолис Симпсон. Во время второй мировой Скьяпарелли эмигрирует в Америку, там она налаживает производство одежды под своей маркой, читала лекции . По возвращении в послевоенный Париж, обьятый волной поклонения диоровскому Нью лук Сьяпарелли понимает, что ее время ушло, она продолжает работать, но 1954 году окончательно отходит от дел. Умерла она в 1973 году, во сне. Эльза Скиапарелли написала книгу "Моя шокирующая жизнь". Юбер де Живанши начинал ассистентом у Скьяп и очень ценил полученный у нее опыт. Сен-Лоран же был от нее в ужасе : "Her particular ch arm? Her brutality, her arrogance, her self-possession, disdain, storms of anger, odd whims, her Gorgon's mask." http://real-funny-lady.livejournal.com/1079682.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 20-02-2009 08:10
	Мадлен Вионне Мадлен родилась в 1876 году в бедной семье , поэтому ни о каких учебных заведениях речи не было, девочку отдали подмастерья к портнихе. И так, шаг за шагом, она добралась до модных мастерских , а затем и до дома сестер Калло. Потом она поступает на работу к самому Дусе. Увы, там ее ждал скандал - ее платья, не требующие корсетов и помощи горничных при одевании были слишко смелы для клиенток дома. И наконец 1912 году она открывает свое дело. Увы, планам помешала война. В полную силу дом Вионне заработал только в 1919. А просуществовал всего лишь до начала следуюещей войны, последняя коллекция Вионне была показана в августе 1939. Детская мечта стать скульптором нашла отражение в работах Вионне. Ее манера накалывать куски ткани в складку на модели роднит ее с мадам Гре. Также как и любовь к драпировкам и античности. Вионе использовала для своих построений кукол. Она всегда учитывала пластические качества ткани, ее вес, платье Вионне всегда сбалансировано. Она предпочитала шелк, шифон, крепмарокен, габардин, крепдешин и сатин. Вионне стала широко использовать в своих моделях крой по косой линий, что делало их летящими и помогало избежать большого количества щвов. До нее этот прием не использовали при пошиве платья. Ее модели невозожно было скопировать. Но в стремлении еще более облегчить модель приходилось отказываться от отделки, утяжеляющей платье. http://real-funny-lady.livejournal.com/1082900.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 07-03-2009 06:27
	А вам про моду пока. Набрела на сайт, где за фото в подиумных показах скрываются большие (большие!) фото со всеми подробностями. Это же праздник какой-то! Вот рыжая проказница Вивьен Вествуд, к примеру. За каждым фото в просмотре такие крупные, такие детальные! Если вас увлекают детали, подробности и технические мелочи в модном дизайне - вы порадуетесь со мной Я пересмотрела кучу сегодня моделей уже и с изумлением обнаружила - подолы-то никто не подшивает! Если у вас интернет обильный, сами увидите, а если узкий и застенчивый, о я вам расскажу, что видела - везде заглажено просто на изнанку, хорошо заглажено, на отдельном слое, край не пропечатывается с изнанки на основной ткани, но не подшито! если и подшито - то на швах прихвачено, или может тонкой клеевой лентой. А так все швы можно разглядеть и всю обувь в подробностях Вот еще коллекция Missoni - их в книжке про сто предметов Нина Гарсия ввела в отдельную статью за сумасшедшие принты.А тут такая мягкая, такая пушистая, такая уютная трикотажная коллекция! А тут смотреть галереи дизайнеров, там 98 страниц, не баран чихнул. http://rikki-t-tavi.livejournal.com/585675.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 08-03-2009 06:32
	07.03.2009, Франция | Пальтишко от Джереми Скотта на показе осенне-зимней коллекции 2009-2010 в Париже. http://drugoi.livejournal.com/2891232.html Цитировать
Фон-Барон великий магистр Группа: Участники Сообщений: 3391	Добавлено: 29-03-2009 20:54
	Специальную куртку для курящих придумала Фиона Карсвелл, дизайнер из Сан-Франциско. Эта необычная одежда наглядно демонстрирует, что происходит с легкими при долгом курении. Все дело в том, что в куртку вшиты специальные прозрачные вставки с нарисованными лёгкими. При курении “лёгкие” впитывают табачный дым, отчего со временем темнеют. Белые пятна на груди превратились в темные? Значит, рак легких уже щелкает клешнями рядом! http://blogga.ru/2009/03/24/kurtka-dlya-kurilschikov/#more-1259 Цитировать
Роман великий магистр Группа: Модераторы Сообщений: 1557	Добавлено: 09-04-2009 16:48
	Силуэты 1920-х и 1930-х: Цитировать
Valerij великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 3753	Добавлено: 16-04-2009 16:03
	Английская фирма Dr.Martens основана в 1960 году и названа в честь доктора Мартенса, произведшего революцию в изготовлении обуви. Изобретенная им воздушная подушка внутри подошвы, позволяет стопе находится всегда в очень удобном положении и вызывает у всех незабываемое ощущение комфорта. С этого времени обувь кочевала от одного молодежного течения к другому: скинхеды, хиппи, панки, готы. Легендарной классической моделью фирмы считается 1460. В апреле 1960 года с линии сошли первые фирменные ботинки Dr. Martens boots. Это были 8-дырочные вишневые ботинки. К концу 20-го века было представлено уже более 3000 разновидностей модели 1460. Ко дню рождения фирмы Dr. Martens предложили известным мировым дизайнерам представить свое виденье самой популярной модели. В проекте приняли участие Jimmy Choo, Levi's Strauss, Michiko Koshino, Betty Jackson и многие другие. Вот что из этого получилось. http://www.etoday.ru/2009/04/novaja-zhizn--klassicheskoj-mo.php Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 08-05-2009 05:13
	А в 80-е случилась еще одна малозаметная, но при этом фундаментальная перемена в личном быту: появился комплект трусиков "неделька". Мода на "недельку" распространилась стремительно, и достать такое белье мечтала каждая советская девушка. Производили ее в Финляндии и прибалтийских республиках. Каждый день недели был отмечен английским названием, особым цветом и отдельным цветком. Новым было недвусмысленное понимание того, что белье нужно менять каждый день. Надеть дважды понедельничные трусики было нелогично и сулило быстрый износ вещи, которой дорожили. Новым было и то, что "недельки" можно было со спокойной душой показать избраннику. До той поры основная масса нижнего белья представляла собой "стыдные" вещи, которые нужно было прятать во всех ситуациях. "Неделька" при всей своей простоте несла в себе оттенок чистоты и лиричности с едва заметной эротической ноткой. http://community.livejournal.com/namedni_60e_90e/141876.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 18-05-2009 05:43
	Элегантные костюмы: http://picasaweb.google.es/owasvita5998/CoutureCollection# Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 06-06-2009 05:39
	Детская одежда (для младенцев). Как что называется http://masha-baby.livejournal.com/12321.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 09-06-2009 06:15
	«С известной регулярностью российское интернет-сообщество потрясает «новость», оказывается, любимец яппи всего мира, Гуго Босс шил форму для эсэсовцев. Затем скандал затихает до момента, когда новый пытливый пользователь не обнаружит и не извлечет на суд публики эту «новость». Любителям поиска сенсаций я могу предложить еще несколько сюжетов. Как-то никто не считает нужным вспомнить факт, пробковые каблуки на женских туфлях от Феррагамо появились только потому, что в фашистской Италии не хватало материалов, в частности кожи. Вряд ли кому известно, что для съемок фильма «Эвита» (Мадонна в главной роли) было заказано несколько десятков пар обуви именно от Феррагамо, так как Эвите Перрон поставлялась именно эта обувь. Мало кто знает, что именно туфли от Феррагамо были излюбленной обувью Евы Браун, в итоге Гитлер должен был заказать для нее в Италии пару дюжин туфель. Вряд ли кому придет в голову предположить, что платья от Кельвина Кляйна из парашютного шёлка, которые могут достигать в цене несколько тысяч долларов на самом деле были придуманы немецкими и французскими женщинами в годы войны. В силу нехватки материалов упавшие парашюты были идеальной тканью для создания красивых платьев. Женщины, желая быть привлекательными, рисковали своей жизнью, так как за подбор парашюта в Германии предусматривалось строгое наказание. Проблема взаимоотношения фашизма и моды имеют множество граней. Приведу лишь несколько из них...» http://zina-korzina.livejournal.com/295497.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 18-06-2009 03:16
	Необычные шляпы. "Royal Ascot" http://marinni.livejournal.com/254792.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 23-06-2009 08:39
	Люблю коллекции выпускников. Последний раз, когда им абсолютно никто не диктует, даже потенциальный потребитель, даже актуальные веяния и кризисные меры, даже то что тему оригами и тетраэдров уже вроде как отпели, они живут в своем мире. И все хотят быть Хусейнами Чалаянами. И правильно делают, хотя из всех получивших на прошлой неделе Master Degree in Fashion Design Королевской Академии Искусств в Антверпене, неизбежно светлое будущее ждет ровно двоих: Alexandra Verschueren (с оригами) & Irina Shaposhnikova (с тетраэдрами). Последняя, кстати, и на третьем году учебы отличилась коллекцией прекрасных пустых свитеров с провязаным орнаментом, что вдвойне увеличивает шансы вышеупомянутого будущего. http://www.omami.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=863&Itemid=33 Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 19-07-2009 03:55
	Американец запустил сайт регистрации вечерних платьев специально для того, чтобы дамы, придя на прием, не натыкались на подруг и соперниц в точно таких же нарядах. Как сообщает Daily Telegraph, на сайте можно описать, в чем вы собираетесь прийти, и посмотреть, что наденут другие. На сайте пользователи указывают цвет своего наряда, длину, дизайнера, описание выреза и прочие отличительные черты. Есть возможность даже загрузить фотографию, для пущей наглядности. Чтоб ни одна тварь не посмела сказать, что не знала... Создатель Dressregistry.com - 42-летний Эндрю Джонс - сам уже изрядно натерпелся от капризов моды. Его жена специально летала из Флориды в Нью-Йорк за платьем для благотворительного бала и на балу встретила даму в точно таком же платье. Ой, было дело. Впрочем, это что. Вот когда в 2006 году на прием в Кеннеди-Центр пришли четыре дамы в одинаковых красных платьях от Oscar de la Renta, и одной из несчастных была Лора Буш, это было главное событие дня. http://wombatik.livejournal.com/1528187.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 30-07-2009 05:21
	Обалденно прикольные прически Это не просто прикольные прически — это шедевры! Креатива таким прическам не занимать. Это еще цветочки зверушки ниже вас ждет целый зоопарк. http://p-i-f.livejournal.com/708006.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 05-08-2009 03:13
	Оззи Клара я узнала по двойному портрету Девида Хокни, который был с юности другом Оззи. Уроженец Ливерпуля Реймонд Кларк появился на свет в 1942. Учился в Манчестере, затем в Лондоне, еще в студенчестве начал продавать свои коллекции. Работы молодого дизайнера появилисьв Вог. Он был очень успешен, слава пришла к нему сразу после окончания Королевского Колледжа Искусств. http://real-funny-lady.livejournal.com/1110934.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 30-08-2009 06:02
	Я подготовила пост с подробной классификацией белья по эпохам, а сейчас просто интересные картинки и фото. Нашла много по 50-м годам- "пирамидальные" бюстгальтеры, а также жуткие атласные грации, я такие помню, как и сатиновые лифчики устрашающего вида и размера, они лежали в магазинах, а многие и на пляж в них ходили! И купальники в 50-х у нас были часто ситцевые или сатиновые,эластичные позже появились. Но здесь заграничные картинки, у них все было нормально с этим делом-утяжки на любую фигуру для любых частей тела, пояса, грации и полуграции(это когда до пояса). http://marinni.livejournal.com/316566.html Цитировать
Фон-Барон великий магистр Группа: Участники Сообщений: 3391	Добавлено: 10-09-2009 18:48
	120 лет назад во Франции был выдан патент на первый в истории женский бюстгальтер. Эту незаменимую часть женского туалета запатентовала Эрмини Кадоль. Чуть позже, в 1914 году, американка Мэри Фелпс Джекобс получила патент на бесспинный бюстгальтер. Надо сказать, что женщины не сразу оценили новшество: в начале двадцатого столетия бюстгальтер не пользовался популярностью, дамы предпочитали корсеты. Однако после того как компания братьев Уорнеров выкупила патент и пустила их изготовление на поток, изобретение Джекобс завоевало женские сердца и тела. Братья заработали на изготовлении интимной части женского туалета пятнадцать миллионов долларов за первое тридцатилетие продаж. За свою более вековую историю бюстгальтер много раз видоизменялся. Появились модели для кормящих матерей, постоянно вносились усовершенствования в конструкцию и разработались стандартизованные размеры. http://www.vmdaily.ru/article.php?aid=83024 Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 17-09-2009 03:55
	”Мне нужна стрижка, которая делала бы меня младше”, — заявила своему парикмахеру Антуану де Паре в 1909 году французская актриса Ева Лавальер. В свои 43 она должна была играть молодую женщину. Мастер взял и обрезал ее длинные волосы. Эту короткую стрижку — копию прически любимой героини парикмахера Жанны Д’арк — вскоре назовут ”боб” или ”каре”. С театральных подмостков она перекочевала на улицы Парижа, а в дальнейшем и других городов. ”Все, что поражает парижанок на театральной сцене, они мгновенно переносят в реальную жизнь”, — удивлялся французский художник Леон Бакст. Есть и другая версия о появлении моды на короткие прически. Тоже во Франции, и тоже связана с театром. Положила ей начало якобы модельер Коко Шанель. Как-то она спешила на премьеру. За несколько минут до выхода пламя из газовой колонки обожгло ей волосы с правой стороны. Коко ножницами срезала волосы слева, подравняла. И появилась в театре с короткой прической. Вскоре и другие женщины направились в парикмахерские, чтобы сделать такие стрижки. Правда, на это осмелились самые смелые и экстравагантные. Потому что каре еще в течение десятилетия в светском обществе считали безвкусицей и дикостью. http://viromiro.livejournal.com/201572.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 08-10-2009 06:37
	Смотрю-пересматриваю урывками передачу про Жан-Поля Готье из серии " последние 24 часа перед показом". Не перестает меня удивлять то, что вся эта откутюрная красота создается руками совершенно обыкновенных тетенек. Главная в его ателье - Мирей - пожилая очень худенькая женщина, простая-простая, седые волосы в хвостик, полосатый свитерок. И вот с этим абсолютно негламурным видом она создает его лучшие произведения. Эскизов он не рисует. На манекенщице набрасывает ткани и в воздухе размахивает руками - тут складки, здесь вышьем крокодилом. Мирей должна внимательно все запомнить и потом из этих размахиваний создать платье. Приносят на примерку - он вносит коррективы - тут не так, это отпороть. Меня, конечно, занимают вышивальщицы больше всего - сидят под крышей и на натянутых полотнах вышивают и расшивают все фантастическими узорами. А одна специально выписанная женщина, мастерица по ирландскому крошету, сидит и связывает шоколадными нитками кусочки крокодиловой кожи. http://rikki-t-tavi.livejournal.com/657141.html Цитировать
oduvanchik вступающий Группа: Участники Сообщений: 2	Добавлено: 13-11-2009 12:00
	Молю о помощи!!! Мне очень нужно найти как выглядели свадебные венки в 1950-1960 годах в СССР (фото или рисунок). Со слов знаю что это были цветочки (иногда цветные) и восковые "висюльки". Моя бабушка о таком мечтала, но не получилось. Скоро у бабушки с дедушкой 50 летний юбилей свадьбы, будем отмечать, как в первый раз! Очень хочется порадовать бабулю! Заранее спасибо! Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 14-11-2009 04:03
	oduvanchik, что-то у меня вроде было, но раньше следующей недели вряд ли успею отсканировать... Попробуйте спросить тут: http://zina-korzina.livejournal.com Цитировать
oduvanchik вступающий Группа: Участники Сообщений: 2	Добавлено: 15-11-2009 13:48
	Спасибо огромное! Я буду ждать любых вариантов! Пока у меня времени 3 месяца. Еще раз спасибо! Цитировать
Valerij великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 3753	Добавлено: 01-01-2010 05:58
	Уличная мода в Латвии http://www.ielumode.lv/ Цитировать
Роман великий магистр Группа: Модераторы Сообщений: 1557	Добавлено: 05-01-2010 15:12
	Обувной бренд Geox в честь открытия своего крупнейшего магазина запустил лимитированную коллекцию обуви, на создание которой дизайнеров Geox вдохновили нью-йоркские небоскребы. В новую коллекцию Geox вошло 15 различных моделей женской обуви, объединяет которые высокий 12-сантиметровый каблук из титана, повторяющий форму нью-йоркского небоскреба Empire State Building. Каблуки едва ли не более примечательны, чем сама обувь Geox: полированный металл каблуков украшают сверкающие кристаллы, символизирующие окна небоскреба. В лимитированную коллекцию Geox вошли туфли на любой вкус: с открытым или классическим закрытым носком, украшенные разноцветными блестками, леопардовым принтом и полосками зебры, изготовленные из классической лакированной кожи или экзотической кожи рептилий. http://intermoda.ru/cit/geox-posv-atil-kollekciju-obuvi-n-u-jorkskim-neboskrebam.html Цитировать
Фон-Барон великий магистр Группа: Участники Сообщений: 3391	Добавлено: 09-01-2010 14:22
	Обувь для ночных бабочек http://gizmod.ru/2007/10/04/neobychnaja_obuv_dlja_nochnyx_babochek/ Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 11-01-2010 05:03
	До того, как открыть собственный дом Кристиан Диор более десяти лет работал в модной индустрии. Начинал он с эскизов шляп для модистки Аньес, делал иллюстрации для Le Figaro Illustre. Потом, в 1938 он поступает к Роберу Пиге, в 1942 переходит к Люсьену Лелонгу. И, наконец, после окончания войны, в 1946 на авеню Монтень 30 отрывается модный дом Диор. Помещение было оформлено в излюбленных цветах Диора - белом и сером. В Доме было 85 служащих. Бюджет дома составлял немыслимую по тем временам сумму - 60 миллионов франков. 12 февраля 1947 Диор показывает свою первую коллекцию под названием Corolle, "Мы прощаемся с войной, ее униформами и крепко сложенными женщинами-военными". До этого времени женщины по-прежнему носили широкие плечи, юбки до колен, повторяя дизайн предвоенных лет. Коллекция Диора была исполнена в новом для этого времени стиле, который тут же получает название New Look, так окрестила его главный редактор Харперс Базар Кармел Сноу. Тонкая талия, пышные юбки, изящная и одновременно чувственная фигура, напоминающая перевернутую чашечку цветка. Женщина уже не заменяла мужчину, ушедшего на войну, она вновь была слабым полом, нуждающимся в уходе, заботе и поклонении. Такой эффект достигался с помощью корсетов, вшитых на бедрах валиках, пластинок китового уса, жестких нижних юбок, порой вес платья из-за этих приспособлений достигал 20 кг. Новатор и освободитель жеских фигур от корсетов мадмуазель Шанель критиковала работы Диора из-за этого ( да что там, она его не любила). Огромный успех коллекции вознес Диора на самый верх в списке модных кутюрье. Он обошел Пьера Бальмена, с которым работал у Лелонга и Кристобаля Баленсиага. И хотя английский король Георг Пятый запретил принцессам Элизабет и Маргарет одеваться в расточительном новом стиле в то время, когда остальное население Британии живет в условиях нормирования товаров, в том же 1947 году Диор устроил частный показ для английской королевской семьи по специальному приглашению. Диор оказался очень предприимчивым и успешным бизнесменом, обладающим тонким деловым чутьем. В 1949 г. он основывает отделение Christian Dior в Нью-Йорке и получает лицензию на производство нейлоновых чулок. Дом Dior в первые в истории применил лицензионное соглашение и упорядочил производство своей одежды в различных регионах Франции и других странах. В 1953 он открывает Dior Delman - отделение, занимающееся изготовлением обуви на заказ по эскизам Роже Вивье, затем начинается выпуск парфюмерии. При жизни Кристиана Диора выходят запахи Диориссимо, Мисс Диор, Диорама. В Доме Диор была строгая иерархия. Каждая продавщица имела свою группу клиентов, с которыми должна была строить особые отношения. Финансами Дома успешно руководил Жак Руэ, стоявший у финансового руля со времени открытия Дома, два раза в год проходили двухчасовые показы новых коллекций, которые могли увидеть около двух с половиной тысяч человек. Диор был очень суеверен, в каждой коллекции обязательно было пальто с названием Гранвиль (место его рождения), обязательный букет ландышей (его любимого цветка)в руках одной из моделей, перед показом он непременно делал расклад Таро. http://real-funny-lady.livejournal.com/1136405.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 21-03-2010 03:24
	А знаете ли вы, что в 1998 году были придуманы чудо-колготки – с тремя ногами. И это вовсе не чернобыльская модель. Изобретатели вполне резонно рассудили, что не всякая девушка носит с собой в сумочке запасную пару колготок на случай, если порвется та, которая сейчас на ней, и предложили свой вариант решения проблемы. Две ноги девушка засовывает в две «ноги» колготок, а оставшуюся «ногу» колготок она аккуратненько складывает в специальный кармашек. Правда похоже, к сожалению, изобретение, не получило большого распространения в мире. Источники: П.Образцов, А.Савин. Тайная история вещей http://aznaeteli.livejournal.com/99415.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 11-04-2010 04:13
	Первый Московский Фестиваль моды, 1988 год http://community.livejournal.com/76_82/4607662.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 22-05-2010 06:19
	Зашли с подругой в Буквоед посмотреть одну книгу воочию и вляпались там в творческую встречу нашего великого "историка моды" г-на Васильева. Толпа, ууу! Ну и как водится, жара и полное отсутствие нормально работающих кондиционеров. Отвечал он, впрочем, довольно легко и обаятельно. Продрались сквозь недовольный народ на второй этаж ("ходют тут и ходют") - все злые такие, ужас просто, на что я ответила - вам тут не концертный зал. Ну, елки-палки-то! И вот там уже в более спокойной обстановке я прислушалась к тому, ЧТО он говорил. А говорил он вот что: мода - несовместима с удобством и модно одетая женщина ВСЕГДА должна страдать! И, мол, мода - это вообще не для народа! Когда на подиуме ходят вот на таких каблуках, вы должны ходить вот на таких! По мне, так моду женщина может сотворить сама - легко и непринужденно. Было бы чувство вкуса и меры. А уж причинять себе ненужные страдания в 21 веке неудобной одеждой, только чтобы выпендриться... В общем, здесь мы с ним не сошлись. http://santario.livejournal.com/143106.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 28-06-2010 02:17
	Купальные костюмы 1890-1950. Фото http://marinni.livejournal.com/556885.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 11-07-2010 04:34
	Список 10 изобретений, заработавших миллиарды. Пять из десяти изобретений были сделаны в Америке. Другие пришли из самых разных уголков Земли, от Таиланда до Германии. 3. Ральф Лаурен. 5 миллиардов долларов. Идея: взять обычную рубашку-поло. Наклеить на нее ярлычок с лошадью. Оценить в 50 баксов. И смотреть, с каким бешеным успехом она продается. Родившийся в Бронксе сын русских эмигрантов Ральф Лаурен начинал свою трудовую карьеру в магазине, работал клерком в компании Brooks Brothers. Он ушел из бизнес-школы в 1967 году, чтобы начать дизайн галстуков для Beau Brummel. В том же году он одолжил $50 тыс., чтобы запустить свою легендарную Polo. В 1994 году он продал 28% акций своей компании фирме Goldman Sachs за $138 млн. Лаурену принадлежит ранчо в Колорадо и поместье на Ямайке. 7. Марио Моретти Полегатто. Италия. 3 миллиарда долларов Идея: производить обувь с маленькими дырочками в подошве (защищенными от влаги специальной мембраной), которые избавляют людей от запаха пота в ногах и делают стельки не такими смердящими. Марио — основатель компании Geox shoes. Идея «дышащей» обуви появилась у основателя фирмы в 1994 году во время путешествия в горах Невады. Стояла невыносимая жара, и чтобы дать ногам возможность «дышать», Полегатто пробил дырки в подошвах своих кроссовок. Он пытался продать идею Nike, но концерн не заинтересовался проектом. Теперь собственная фирма Марио продает 16 млн пар обуви в год. В числе его клиентов — даже Папа Римский. Полигатто наслаждается успехом: он купил два Lamborghini, Ferrari 360 Modena Spider, пять арабских скакунов и шесть антикварных мотоциклов Moto Guzzi. В свободное время Марио мастерит… очки. http://p-i-f.livejournal.com/1506898.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 17-07-2010 07:51
	Молодцы японцы, что только не придумают - на этот раз дизайнеры из Noto-Fusai создали футболки, которые имеют интерактивные элементы в оформлении. Эти футболки уже не концепт, а реальное изделие, в котором красуется множество японцев. Кто шнурки на них завязывает, кто жалюзи поднимает. http://community.livejournal.com/history_design/35061.html Цитировать
Фон-Барон великий магистр Группа: Участники Сообщений: 3391	Добавлено: 22-07-2010 11:55
	В рамках проекта BioCouture дизайнер Suzanne Lee выращивает ткань из бактерий целлюлозы. Пока ткань влажная ей можно придать нужную форму. Когда ткань высыхает, её можно кроить и шить. Примеры работ Сьюзан можно посмотреть либо в музее London’s Science Museum, либо на ее сайте. (И да, ранее уже был интересный пост, про платье из красного вина) http://dirty.ru/comments/282790/#new Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 01-08-2010 04:24
	Британский историк искусства и дизайна моды Джеймс Лавер в 1937 году вывел закон изменения представлений о моде (женской) Laver's Law http://mi3ch.livejournal.com/1758613.html Цитировать
Фон-Барон великий магистр Группа: Участники Сообщений: 3391	Добавлено: 11-09-2010 18:31
	Создатели пальто Scottevest Carry-On умудрились сделать в своем изделии невероятное количество карманов и кармашков – 33. Внутри найдется место и для iPad, iPhone, бутылки с водой, ключей и даже парочки костюмов вкупе с ботинками. При этом пальто внешне ничем не отличается от самого обыкновенного варианта с двумя-тремя карманами. http://blogga.ru/2010/09/09/scottevest-s-soboy/#more-5713 Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 12-09-2010 03:46
	Несколько лет назад в советские времена среди российских женщин было популярно носить так называемые следы на ноги, они предотвращали натирание и мозоли и защищали от бактерий. Единственный их недостаток, который не дал этому в общем-то полезному и функциональному элементу одежды прижиться в гардеробе каждой женщины - это непривлекательный внешний вид. Однако, компания Capezio решила исправить этот недостаток советских производителей. Они разработали и выпустили на рынок уникальную серию белья для ног, .Их стильные и модные следы действительно стилизованы под белье: трусики, стринги. Дизайнеры компании Capezio решили сыграть на том же, что и производители женского белья - несмотря на то, что белье (так же как и следы) одевают под одежду и оно не видимо окружающим, все же оно украшает женщину, делая сексуально-привлекательной в собственных глазах и конечно в глазах мужчины. Белье для ног Capezio имеет не только эстетическую функцию и может служить элементом фетиша для мужчин, оно обладает профилактическим воздействием: фиксирует ногу в правильном положении, предотвращают скольжение и образование мозолей. Сделано белье для ног из нейлона с добавлением лайкры и спандекса. В ассортименте различные расцветки и модели. Стоимость сексуального белья для ног от Capezio начинается от 20 долларов. http://polovinkajaa.livejournal.com/306655.html Цитировать
Valerij великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 3753	Добавлено: 19-09-2010 10:05
	Салону и модному дому известного латвийского модельера Аснаты Смелтере не много ни мало уже 20 лет! В честь этого события и проходит ретроспективная фотовыставка латвийской моды 60-90-х годов. Выставка проходит в Salons A. http://ruwoman.delfi.lv/news/beautyandhealth/stylе/moda-60-90-h-godov-asnaty-smeltere.d?id=30477351 Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 21-09-2010 04:37
	Выставка Art Deco в Риге http://vpvpvpvp.livejournal.com/448753.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 28-09-2010 02:48
	Manolo Blahnik Бланик родился и вырос на Канарских островах, где у его семьи была банановая плантация, в семье испанки и чеха. С раннего возраста он знал, что будет делать обувь. Тогда, в самом начале, он обувал свою собаку и ручную обезьянку. На Канарах, на фазенде деда, его любимой игрушкой были эспадрильи, обычные веревочные туфли, самая распространенная обувь местных жителей. Он украшал их ракушками, монетками, стеклышками - всем, что попадалось под руку. Потом семья переехала на материк, и в 12 лет он пошел в школу Женеве. После школы поступил в университет и принялся было изучать литературу, но бросил, а в 1965 году он переехал в Париж для изучения дизайна. В 1970 году он переехал в Лондон и спустя три года открыл свой первый магазин, купив магазин Zapata в Челси. В 1979 году Бланик открыл бутик на Мэдисон авеню в Нью-Йорке и начал сотрудничество с Перри Эллис и Келвином Кляйн. В 90-х годах работал с Джоном Гальяно и Ив Сен Лораном, в это время к нему пришла мировая слава. http://murmura.livejournal.com/622599.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 04-10-2010 01:53
	Первые упоминания о каблуке появились еще в Древнем Египте, но носили их тогда не представительницы прекрасного пола, а мужчины. Да, именно они, первыми решили «оторваться» от земли и подчеркнуть свою красоту и стать. Но, к сожалению, это было очень дорогое удовольствие, о котором пришлось забыть на долгие века. В XV-XVI веке страсть к каблукам возвращается. Так, английская королева Мария Тюдор, вошедшая в историю как «Кровавая Мери», любила щеголять на невероятно высоких каблуках, что позволяло ей казаться выше своих подданных. Если ее величество английская королева высокими каблуками нагоняла ужас, то низкорослый король Франции в XVII веке Людовик XIV преднамеренно ввел моду на высокий каблук, их высота доходила до 60! сантиметров. Но это все были КАБЛУКИ!!! И лишь фаворитке Людовика XV мадам де Помпадур предписывают первое создание шпилек. Хотя в чем многие сомневаются, ведь в XVIII веке во Франции не было прекрасно выложенных дорог, а по большей части были булыжные мостовые и, наверно, с трудом бы изнеженные аристократы смогли бы там ходить. И все же, истинное рождение тончайшего каблука, который и стал называться «шпилькой», пришелся на середину прошлого века. Сразу четыре известные европейские марки закрепляют за собой право считаться создателями «шпильки». А если рассмотреть не в хронологическом порядке, а по тому, что каждый из авторов внес в создание этой прекрасной и волнующей обуви?! Француз Роже Вивьер в 1953 году по случаю коронации Елизаветы Английской создает эксклюзивные усыпанные рубинами босоножки на неимоверно высоком каблуке. Подобное экспрессивное создание не оставило равнодушными модниц, Джеки Кеннеди, Мария Каллас и Одри Хепберн не задумываясь обратились к создателю за подобной парой туфель. И Вивьер, как истинный француз, не смог отказать женщинам. Другой король дамской обуви Раймоне Массаро в 1960 году создает украшенные стразами концертные «шпильки» для Марлен Дитрих, которые до сих пор хранятся в его музее. По словам Массаро, такую обувь он придумал за несколько лет до общения с Дитрих. Графиня Бисмарк (супруга правнука Железного Канцлера и большая поклонница таланта Массаро) имела в своем арсенале тысячу пар обуви этой марки. Гордость Раймоне – туфли на высоченной “шпильке”, украшенной жемчугом, бриллиантами и рубинами. Сальваторе Феррагамо был первым, кто сделал «шпильку» выше 10 сантиметров, но мало кто из представительниц прекрасного пола был в восторге от изобретения итальянца. А причина была весьма весомая – «шпилька» была деревянная и поэтому она очень часто ломалась. Но Сальваторе не унывал, он насадил высокий каблук на металлический стержень, и облачил его в кожу. После чего, эта инновация произвела настоящую революцию в мире обуви. К Феррагамо выстроилась целая очередь из звезд и царствующих особ. Одной из первых в этой очереди оказалась Мэрилин Монро. Созданные Феррагамо туфли украсили её ноги в знаменитом эпизоде, где ветер из нью-йоркской подземки вздымает платье актрисы. Позже эти самые туфли были проданы на аукционе за сорок восемь тысяч долларов. Дом моды Диор также предпочитает держать за собой пальму первенства по созданию первых «шпилек». В 1957 году они нанимают на работу Джордана для создания коллекции обуви. Этот год и знаменует приход Джордана в мир высокой моды и рождение женских «шпилек». Можно смело сказать, что «шпилька» такая, какая она есть родилась в середине ХХ века. После, она, то уходит из гардероба модниц, уступая место толстым устойчивым каблукам, то снова возвращается. Сейчас ни одна обувная марка не обходится в своей коллекции без «шпилек». С течением времени и с изменением мировоззрения «шпильки» стали ярче, экстравагантнее и выше. http://yraslava.livejournal.com/322829.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 15-10-2010 05:01
	Это платье от японского дизайнера Miyake, видимо большого поклонника геометрии! http://polovinkajaa.livejournal.com/312423.html Цитировать
Фон-Барон великий магистр Группа: Участники Сообщений: 3391	Добавлено: 02-12-2010 10:40
	Историю о том, как майка-алкоголичка спасла репутацию и весьма кругленькую сумму одному российскому банку, все, наверное, помнят. Но сейчас речь пойдёт не о чувстве юмора председателя правления этого банка, а о самой майке. Почему она "алкоголичка/алкашка", вы, скорее всего, и так догадываетесь. В детстве каждого из нас, пожалуй, был какой-нибудь почти карикатурный алкаш, который почему-то прям не вылазил из этой майки. Но вот что интересно. В американском варианте английского это произведение моды звучит как wife beater, что дословно можно перевести как человек, который бьёт свою жену. На вопрос "почему именно так" могут ответить далеко не все американцы, не говоря уже о британцах, которые и вовсе рискуют понять слово буквально и начать справедливо недоумевать (англ). Оказывается, в 1947 году полиция Детройта арестовала мужчину по имени Джеймс Хартфорд, который забил свою жену до смерти. Дело было настолько шокирующим, что местные телеканалы постоянно его обмусоливали и еще долго транслировали фотографию Джеймса в момент задержания и, как вы уже догадались, на ней он был в той самой белой майке без рукавов. Так ассоциации с фотографией породили новое понятие, которое успешно прижилось. К сожалению, я не смогла найти оригинальную фотографию, хотя честно пыталась. Источник здесь (на английском) На сцене первым в знаменитой "алкашке" появился Марлон Брандо в фильме «Трамвай „Желание“», после чего элемент нижней одежды постепенно начал превращаться в тренд. Сегодня такие майки выпускают даже именитые дома моды, а носят их самые разные знаменитости (тут проще будет перечислить, кто их ни разу не надевал, чем наоборот). http://dirty.ru/comments/296757/#new Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 27-01-2011 04:00
	Неделя высокой моды в Париже: Givenchy и Jean Paul Gaultier http://www.etoday.ru/2011/01/nedelja-visokoj-modi-v-parizhe.php Цитировать
Фон-Барон великий магистр Группа: Участники Сообщений: 3391	Добавлено: 12-02-2011 16:53
	Мода девяностых годов http://www.istmira.com/fotogalereya-istoriya-rossii/2481-moda-devyanostyx-godov-zhenskij-zhurnal.html Цитировать
Фон-Барон великий магистр Группа: Участники Сообщений: 3391	Добавлено: 20-02-2011 18:58
	Бренд United Nude появился в 2003 году благодаря голландскому архитектору Рему Колхаасу и Гэлахэду Кларку, потомственному обувщику (марка Clark). Колхаас придумал обувь которая должна была выглядеть как бы состоявшей из одной ленты, что бы произвести впечатление на бросившую его девушку. Девушка не вернулась, но зато рисунок этой модели обуви попался на глаза Кларку и именно он предложил воплотить её в реальность. Вся обувь United Nude это и дизайн, и мода. Каждая пара - отдельная история. Предлагаю посмотреть и оценить творения этого творческого дуэта: http://fashiony.ru/page.php?id_n=19710 Обувь с цветами http://ds-project.at.ua/publ/obuv_s_cvetami/3-1-0-407 Черевков http://fashiony.ru/page.php?id_n=5618 Вязаная обувь: http://cherry-lady.ru/vyazanaya-obuv-2 Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 25-02-2011 04:57
	А знаете ли вы, что изобретатель застежки-молнии, без которой многие уже не могут себе представить тот или иной предмет одежды, на самом деле пытался облегчить застегивание обуви? Считается, что «молнию» изобрел американец Уиткомб Леонард Джадсон в 1893 году и называлась она первоначально «Устройство для закрывания и открывания ботинок с защелкой». Однако это «устройство» оказалось жутко ненадежным, да еще и сложным в изготовлении. Джадсону пришлось прибегнуть к помощи партнеров, чьими стараниями была разработана новая конструкция, получившая долгожданное признание к 1923 году. Вот так выглядело первое устройство Джадсона: http://aznaeteli.livejournal.com/282136.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 28-02-2011 03:22
	В Великобритании школьная форма впервые появилась еще во времена правления короля Генриха VIII (1509 – 1547). Она была синяя, поскольку считалось, что ношение подобной расцветки должна было приучать детей к смирению, да и ткань такого цвета была самой дешевой. В современной Англии в каждой школе своя форма, кроме того, широко используется школьная символика. (Всего 15 фото) http://b-picture.livejournal.com/1291419.html Цитировать
Фон-Барон великий магистр Группа: Участники Сообщений: 3391	Добавлено: 12-03-2011 20:31
	Шикарные фото балетных костюмов "Русских сезонов" Сергея Дягилева из книги А.Васильева. «Русские сезоны» Дягилева не только совершили революцию в мировом хореографическом искусстве, но и коренным образом изменили моду и внешний облик человека в начале 20 века. К 100-летию «Русских сезонов» в Монако выпущены две почтовые марки. http://dirty.ru/comments/306955/#new Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 09-04-2011 06:39
	Книга о модельере Валентино На сайте ТАШЕН можно пролистать всю книгу, все 568 страниц http://www.taschen.com/lookinside/05707/index.htm http://rikki-t-tavi.livejournal.com/859680.html Цитировать
Фон-Барон великий магистр Группа: Участники Сообщений: 3391	Добавлено: 24-04-2011 19:30
	В 1867 году Александра Датская, будущая королева Великобритании, перенесла приступ ревматоидной лихорадки. Осложнением перенесенного заболевания явилась хромота. Дамы Лондона принялись копировать походку принцессы. Это стало настолько популярно, что даже появилось выражение “the Alexandra limp” (limp - хромота). Основным моментом походки был сильный наклон талии вперед. В моду вошли платья с названием "Dolly Varden", представлено на картинке. Особенностью этого платья был чрезмерно большой турнюр. С какого-то момента таких модниц стали называть "Grecian bend" (Греческая осанка, изгиб). В рунете крайне мало источников информации по этому вопросу, но есть один очень подробный, где озвучивается еще одна версия происхождение этого термина. Связана она с кессонной болезнью и Бруклинским мостом (жж, читать все части). http://dirty.ru/comments/311272/#new Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 30-04-2011 05:05
	Гальяно не отчаивается, он делает еще одну коллекцию под своей маркой, и она получает успех, пусть и совсем в узких кругах. Не смогла не заметить ее и я. Одно то, что коллекция посвящена великому мастеру балета - Рудольфу Нуриеву, заставляет трепетать мое сердце! Рудольф Нуриев, один из тех людей, которые меня восхищают, вдохновляют и потрясают! Про его жизнь можно говорить бесконечно, в ней много загадок и тайн. Каждый раз, когда я что-то читаю или смотрю, то всегда как-то по-разному все это проживаю, пропуская через себя с каким-то замиранием. Эти чувства и эмоции такие разные, как и жизнь самого Нуриева. Множество граней у его судьбы и я их чувствую, как мое состояние и настроение меняется, когда я просматриваю кусочки его жизни, запечатленные на фото, его танец. http://popova-artclass.livejournal.com/52193.html Цитировать
Valerij великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 3753	Добавлено: 01-05-2011 17:02
	Автоматы, продающие обувь на плоской подошве стали настоящим подарком для всех завсегдатаев ночных клубов Британии. Теперь возвращаться домой под утро стало гораздо удобнее. Создатель модных балеток Майкл Стэйд (Michael Stead), известный так же под псевдонимом Michael Shoomaker, постарался на славу. Обувь Afterheels не только наступает на пятки домашним тапочкам по удобству, но и радует компактными размерами: туфли умещаются в специальной картонной коробочке, равной по размеру пачке сигарет. Собственно, изобретатель даже прикупил парочку старых торговых автоматов, в которых продавались папиросы, чтобы разобрать их и использовать для создания комфортной обуви. http://www.novate.ru/blogs/190411/17402/ Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 27-05-2011 03:10
	А знаете ли вы, что слово «колготки» – чешского происхождения и дословно переводится как «штаны» («колготки» по-чешски будут «пунчохи» или «калготы пунчохове»)? А пользуемся мы чешским словом, потому что именно из Чехословакии пришло к советскому человеку это чудо-изобретение. В любимых в нашей стране ГОСТах правда долго держалось другое название – «чулковые рейтузы», но иностранное название нам же всегда приятнее. Вообще жизненная необходимость в колготках возникла в 60-е годы ХХ века, когда, благодаря английскому дизайнеру Мэри Квант, женщины познакомились с мини-юбками – до этого все прекрасно обходились чулками (сначала шелковыми, потом нейлоновыми, а потом лайкровыми). Источники: Wikipedia (Колготки, Чулки). http://aznaeteli.livejournal.com/314913.html Цитировать
Фон-Барон великий магистр Группа: Участники Сообщений: 3391	Добавлено: 05-06-2011 14:59
	В узких кругах западных ценителей хорошей обуви широко известно словосочетание «русская кожа». «Russian Leather» - вовсе не импортированный из Российской Федерации продукт, как можно было бы предположить. И не особый вид выделки. Это - наследие Российской империи. Несколько неожиданное наследие. В 1973 году британские дайверы, занимавшиеся поисками останков корабля Harwich, обнаружили старый судовой колокол. Хорошенько поплевав и очистив бронзу, они обнаружили, что колокол принадлежит датской бригантине 18 века. В отличие от британских ученых, дайверы не стали делать далеко идущих теоретических выводов, а просто покопались в иле и грязи поподробнее и обнаружили останки судна. Которое за двести лет до этого отправилось из Петербурга в Геную с грузом кожи, но не выдержало превратностей пути. http://dirty.ru/comments/314547/#new Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 22-06-2011 06:25
	И снова о советской моде... Да-да. Она всё-таки была. Более того, она была известна за пределами Советского Союза и, как минимум, два раза получала высокую оценку профессионалов. Но - обо всём по порядку. Вот что ставят в вину «советской моде» те, кто хотя бы не сомневаются в её наличии? Они обычно говорят так: «Ну, да, журналы были, но совок не давал создавать что-нибудь оригинальное, фееричное, обалденное... И вообще, вся сов.-мода - это компиляции из иноземных журналов». И вот тут наступает момент истины. А что, до Революции русская мода создавала что-нибудь оригинальное?! Ну, за исключением тех случаев, когда Николай I переодел фрейлин двора в условно-русское платье с кокошником и фатой. Но это же не модельеры создали, а Николай Павлович сочинил. Патриотические сарафаны 1812 года тоже не в счёт. Хотя бы потому, что они были - актом протеста на агрессию Наполеона, но не изыском салонов Петербурга. Ну вот русская мода до революции создала хоть что-нибудь, идущее вразрез с модами Парижа или, скажем, Лондона? Да. были великолепные портные и даже - модельеры. К примеру, Надежда Ламанова. Но она, шившая для Двора и самых изысканных женщин обеих столиц, не тягалась со славой Пакэн, Пуаре, Дусэ, сестёр Калло и так далее. Зато в 1920-е годы всё та же Ламанова, поставленная во главе всей советской моды, со своими платьями из рушников завоевала награды за рубежом. Именно как модельер-креативщик, а не как хорошая закройщица. Я не говорю о том, что это советский режим так подействовал на её возможности и способности. Просто факт. Советская модельер встала вровень с парижскими мэтрами и мадемуазелями (вроде Шанель). Или вот - разработки журнала «Ателье» (А.Экстер, В.Мухиной) за 1923 год (увы, единственного номера) были куда революционнее французских. Впрочем, журнал «Искусство Одеваться» с рисунками В.Ходасевич тоже отличался интересными идеями. Почему это происходило? Потому что в 1920-е годы именно СССР экспортировал свои дизайнерские идеи на Запад. Конструктивизм Весниных и Леонидова и рационализм Ладовского оказались гораздо более передовыми, чем все западные Баухаузы. А архитектурная мысль всегда связана с модой. Так, на Западе функционализм был просто игрой в форму, в СССР - метод построения. Западная цивилизация в 1920-е годы испытывала известную усталость, советская же была на волне и на подъёме. Отсюда взрыв фантазии - с одной стороны; и повышенный интерес к советским разработкам - с другой. Потом, уже в 1930-е, советская мода действительно шла в ногу с модами Запада. Всё те же - широкие плечики, узко-спортивные бёдра и женственная длина, скрывающая колени. Советские журналы предвоенной эпохи ничем не отличаются от буржуйских в части линий и форм. Разве что полиграфия традиционно гадкая. Но не о ней сегодня речь... В 1940-е - в начале 1950-х в эпоху сталинского «большого стиля» советские моды стали резко отличаться от западных. Но уже не своей революционностью, а напротив - традиционностью (если можно так выразиться). Журналы мод усердно тиражировали образы, давным-давно ушедшие с подиумов мира. В мире царил цветочно-карамельный, сибаритский New Look с осиными талиями, тонкими щиколотками, узкими проймами и широкими юбками. В СССР же упорно повторялись силуэты... 1941-42 годов. Параллельно в журнальных передовицах писалось о нелепых буржуазных модах, о чуждом образе жизни и о том, что «Это - не наш метод!» Парижские моды признавались «вражескими» не только потому, что началась Холодная Война, но и в связи с тем, что Легпром не имел возможности молниеносно перестроить свои поточные линии фабрик и перенаправить работу государственных ателье. Потому идеология и пришла на помощь. «Мясо вредно, потому что мяса нет!» Многие авторы, правда, полагают, что на это затормаживание повлияла трофейная мода - люди до начала 1950-х донашивали немецкое шмотьё, созданное по лекалам 1939-1940-х годов (после 1942 года в Третьем Рейхе журналы мод не выходили. В СССР в 1943 году всё ещё выходили «Модели сезона»). Вместе с тем, мода - это всегда отражение не столько жизни, сколько её оформления. Каков дизайн помещения, таков и дизайн платья. Сталинская архитектурная мода...исключала New Look, как эстетически чужеродный. Женщина-цветок на фоне могучих колонн и таких же монументальных колхозниц с формами богини Помоны? Некрасиво и бесполезно. А вот предвоенные линии - они очень даже монтировались с архитектурным стилем триумфатора-Сталина. А вот в 1960-е советский образ жизни и - советский стиль снова стал интересен в Париже. Тому причиной был авторитет Советского Союза - первой космической державы. Кроме того, в самом СССР западная мода перестала пугать коммунистических агитаторов. Рефрен эпохи - твист, узкие брючки и западная литература не могут поколебать нашего движения к Коммунизму. Мы всё равно - лучшие. Будущее - за нами. Поэтому можно сделать себе модный начёс и пойти на каблучках-гвоздиках на танцы. С другой стороны, всё советское сделалось интересным для западного зрителя. Молодые модельеры, в число которых входил и Вячеслав Зайцев, получили возможность творить советский haute couture. Что интересно, их разработки на тему...Гражданской войны получили высокие оценки за рубежом и были отрекламированы в журнале «Советский Союз» (своеобразная витрина социализма). Помимо этого, во всём мире был интерес к советским модам с фольклорными мотивами. Широко известно платье «Россия» Татьяны Осмёркиной, которое изначально шилось на манекенщицу Регину Збарскую - женщину экзотично-южной внешности, а потом было «поручено» блондинке Миле Романовской. И да, советские девушки-демонстраторы были хорошо известны на Западе (куда потом и уехала всё та же Мила Романовская и её коллега - Галя Миловская). В 1970-е всё изменилось - идеи увязли в пафосе, а западная мода опять сделалась врагом социализма. Правда, не самым ужасным врагом, но тем не менее. Вместе с тем, всё тот же Зайцев продолжал разрабатывать фольклорную тему, имевшую отклик не только (и не столько!) в СССР, сколько среди западных коллег. В конце 1980-х появился Валентин Юдашкин - на волне Перестройки его тоже великолепно принимали за рубежом, хотя (на мой взгляд) он ничего особенно интересного не создавал. В общем, советские идеи по части моды оказались, как минимум, дважды интересны западным кутюрье и западным модницам (Ламанова и Осмёркина/Зайцев). В России-которую-мы-потеряли ничего интересующего парижанок создано не было (кроме казаков и гусар 1812 года, разве что)! А вот серый Совок поди ж ты создал. Ага. Разумеется, это не отменяет ужасную работу фабрик и планового легпрома. Но мода и легпром - это две большие разницы. http://zina-korzina.livejournal.com/498882.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 07-07-2011 04:25
	Предлагаем вам взглянуть на коллекцию туфель Steven Arpad 1939 года. Это концепты обуви, некоторые из которых предназначались для дома Balenciaga. Эту коллекцию можно увидеть в Музее искусств Метрополитан в Нью Йорке. http://www.etoday.ru/2011/07/obuv--steven-arpad-1939-goda.php Цитировать
Фон-Барон великий магистр Группа: Участники Сообщений: 3391	Добавлено: 14-07-2011 17:17
	Первые колготки поставлялись в СССР из Чехословакии в 50–х годах. На упаковках этого нового товара было написано «Калготы пунчохове», и в СССР название "колготки" для этого предмета одежды быстро вытеснило официальное «чулковые рейтузы». Причём при заимствовании произошла ошибка, ведь по–чешски «калготы» — это штаны в общем смысле, а «пунчохаче» — конкретно колготки. По иронии судьбы “калготки” по–чешски — женские трусики, и потом советские туристы удивлялись, почему им противные чешские продавцы вместо колготок пытаются всучить женские трусики. В начале 60–х годов колготки в Советском Союзе становятся предметом всеобщей зависти. Стоил такой атрибут одежды безумно дорого: при огромной цене от 7 до 15 рублей (при зарплате в 90 рублей) колготки были настоящей драгоценностью. Ажиотаж был такой, что в популярном советском журнале «Работница» публиковались так называемые «полезные советы» по продлению жизни колготкам, к примеру: «новые колготки нужно на пару часов положить в холодильник» или «колготки будут носиться дольше, если их предварительно постирать в мыльной пене». Советские женщины–умельцы нашли способ их самостоятельно изготавливать. Для этого брали фланелевые панталоны и к ним пришивали чулки. Колготки становятся предметом настоящего культа. Женщины рыдали над сценами в фильмах, где грабители безжалостно резали колготки и одевали их на голову. Ведь даже если бы советская женщина собралась грабить банк, то пустила бы в расход только старые колготки. И отрезав одну «колготину», вторую всенепременно приберегла бы на черный день. http://dirty.ru/comments/317732/#new Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 17-07-2011 07:45
	Клиентки интернет-магазинов теперь смогут заочно опробовать любой наряд в новой виртуальной примерочной. Для этого достаточно будет ввести свои параметры в нужную форму на сайте. Фигуру женщины воспроизведёт необычный манекен. http://limonada-net.livejournal.com/702150.html Цитировать
Фон-Барон великий магистр Группа: Участники Сообщений: 3391	Добавлено: 23-07-2011 20:42
	Ты знаешь тест на «Борсалино»? «Борсалино» – это нечто гораздо большее, нежели просто шляпа. Это произведение искусства! Прежде, чем выставить ее на продажу, ее расчесывают вручную не меньше десяти тысяч раз. «Борсалино» – это особый элитарный стиль, который в течение многих десятилетий служил отличительным признаком высших кругов итальянской и французской мафии. Само слово «Борсалино» стало синонимом мафии, и крутых парней из преступного мира в Милане и Марселе так и называли – «Борсалино». И на эту тему есть одноименный фильм Жака Дере 1970 года. «Да, в те дни гангстеры обладали несомненным стилем», заявлял один из героев романа «Шантарам», экранизацию которого с Джонни Деппом в главной роли нам обещают уже в 2011 году. На самом деле «борсалино» - это не фасон шляпы, а итальянская фирма (только eng. и ital.), с середины 19 века выпускающая шляпы высочайшего класса. Метка «Борсалино» может стоять на федоре, трилби, или даже на соломенной шляпке. А тест на шляпу «Борсалино» заключается в том, что ее скатывают в трубочку, очень плотную, и протягивают через обручальное кольцо. Если шляпа при этом не мнется и не теряет своей формы, то, значит, это настоящая «Борсалино». (Вот это меня, собственно, и впечатлило больше всего). http://dirty.ru/comments/318517/#new Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 26-07-2011 03:18
	Roberto Cavalli объединился с Ciclotte для создания линии велотренажеров со ставшими уже фирменными для дизайнера хищными принтами и яркими цветами. Кроме того Cavalli совместно с Ciclotte запускают линию спортивной одежды "Roberto Cavalli Gym". http://www.etoday.ru/2011/07/roberto-cavalli-porabotal-s-ci.php Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 15-09-2011 04:21
	Александр Васильев о стиле и моде, и не только Есть ли рецепт того, как правильно одеваться? Во-первых, всегда важно помнить о том, что не надо смешивать больше трех цветов в одном наряде. Четвертый цвет всегда лишний. Бывает ли прирожденный вкус или его можно привить любому человеку? Люди со вкусом рождаются у людей со вкусом, у которых были бабушки и дедушки со вкусом. Когда человек выходит из среды, где вкус был неразвит по тем или иным социально-политическим причинам, вкуса от него ждать не надо. Он получается, конечно, дурным. На подиумах одни субтильные барышни. А как быть полненьким женщинам? Мода не для всех, она для богатых, для бездельников и для хорошей молодой фигуры. Остальным попросту нужен свой стиль и качественная одежда. В чем отличие моды от стиля? Модное и стильное – понятия совершенно разные. Если мода подвержена забвению, то стиль смотрит в вечность. Не всякая модная женщина является стильной, а стильная – модной. Мода – это всегда очень дорого, а стиль – нет. Можно быть самой стильной, и ничего не потратить ради этого. А можно скупить все, что продается в модных галереях, и остаться безвкусной и выльгарной. Я считаю, что одеваться стильно можно без денег, но одеваться модно без денег нельзя. Что модно носить сегодня? ...А если серьезно, поменьше вульгарности – голого живота, силикона в груди и в губах… Сегодня в моде ретро, обращение к 30, 50, 60, 70-м и даже восьмидесятым годам. Обязательна цветастость. Если постоянно следить за модой, придется целиком и полностью стать ее рабом? Абсолютно точно! Чтобы следить за модой, нужно стать ее жертвой. Такие люди не работают, они посвящают свою жизнь следования моде, могут проводить по три часа в день перед зеркалом. В Москве таких людей очень мало, но много в Париже, Токио, Милане, там, где модная жизнь бурлит. У нас же люди берут только внешнюю «скорлупу»: купили джинсы со стразами и решили, что они модные, при этом едят что попало, сидят на немодных стульях, на стенах в их комнате немодные обои. Себя я не причисляю к модникам ни в коей мере. Говорят, одна из ваших авторских методик обучения основам вкуса и радостей жизни миллионерш – психотерапевтический шоппинг по магазинам «Все за один евро». Так ли это? Да. Я вожу своих вип-дам в такие магазины и объясняю, что радость от покупки за один евро и за десять тысяч евро – одна и та же. Мы все, мужчины и женщины, состоятельные и не слишком, покупаем себе ненужные вещи для того, чтобы продлить сам процесс совершения покупки и доставить себе радость. Каждая покупка всегда связана не с настоящим, а с будущим. Ведь вип-дамам не нужна ни дорогая, ни дешевая вещь. Их дом и гардероб полны и так. Но они с таким интересом посещают магазины «Все за один евро». Хотя сначала говорят: «Я? Пойду туда?» А выходя с огромными пакетами: «Ой, я купила… Мне надо няне, соседке, свекрови…» Одна дама как-то сказала: «Мне очень нравится ходить с вами по магазинам. Я потратила 22 евро, просто не могу поверить!». Правда, после она пошла в ресторан и потратила все остальное, но это уже совсем другая история. http://aristonika.livejournal.com/4093.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 07-10-2011 03:02
	Рассказ о Неделе моды в Париже мы начнем с шоу дизайнера Gareth Pugh. Его весенняя коллекция 2012 года - это фантазия на тему будущего. Это образы в стиле sci-fi. http://www.etoday.ru/2011/09/nedelya-mody-v-parizhe-gareth.php Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 13-11-2011 10:50
	Стильные люди в возрасте (195 фото) У многих с возрастом чувство стиля только усиливается. Леди и джентльмены на фотографиях – от 71 до 98 лет. Фотограф – Ари Сет Коэн (Ari Seth Cohen). http://1-4all.livejournal.com/173449.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 15-01-2012 08:40
	Айрис Апфель (Iris Apfel) — одна из самых экстравагантных женщин в мире моды. Она смело соединяет Haute Couture с находками с блошиных рынков и аксессуарами, привезёнными из путешествий, текстиль XIX века с модными трендами Dolce&Gabbana, Oskar de la Renta. Она - дизайнер, коллекционер и создатель одной из престижнейших в мире фирм по производству тканей Old World Weavers. Она не молода. Да что уж темнить! Скажем прямо - ей совсем скоро стукнет 90!! Айрис о себе: «Я - самый старый тинейджер мира. А все эти американские иконы стиля слишком совершенны для меня» Дом Айрис Апфель в Нью-Йорке. http://bellezza-storia.livejournal.com/81998.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 16-01-2012 07:06
	"Советы, подсказки и вдохновение от художника мадменов" Собственно, про самих мадменов там не так много, больше советов по стилю, аксессуарам и подходу к одежде вообще. Художником по костюмам не становятся на пустом месте - за кем не наблюдаю в мире моды и одежды, у всех были очень модные родственники, огромные гардеробные в детстве, где они играли в принцесс и коллекции украшений у стильных бабушек. Janie Bryant не исключение - она выросла на юге, где как и во времена Скарлетт, женственной одежде придают огромное значение - платья-перчатки-шляпки-брошки были в изобилии с детства в ее жизни. теперь она страстный коллекционер винтажной одежды и очень любит наряжаться сама. Так что книга эта про общую любовь к одежде, с советами по гардеробу, украшениям, косметике, женственности. В ней много примеров из жизни самой Джени и много фотографий ее вещей. Красивые акварельные иллюстрации Роберта Беста ( Robert Best) - он фашн иллюстратор, да еще и дизайнер коллекционных Барби) Часть книги про то, как Джени работала над костюмами к сериалу - собирая вырезки из журналов тех лет, лоскутки ткани, фотографии, подбирая стиль и палитру каждому герою. Это про ледяной безупречный стиль Бетти - жены главного героя. Быстрый пробег по десятилетиям - что было квинтэссенцией моды в это время и что можно приобрести винтажного и как и с чем потом носить в наши дни. Про винтажных дизайнеров - известных и не очень, а так же про места, где можно охотиться за их вещами и сколько они стоят. Мужчинам тоже достался их раздел - там про мужские иконы стиля - от Наполеона до актеров. А так же про то как правильно выбирать пиджак, завязывать галстук и какие десять вещей иметь в гардеробе. http://rikki-t-tavi.livejournal.com/992185.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 11-07-2013 04:43
	Самая фантастическая коллекция верхней одежды «Manteaux de Soir» http://www.novate.ru/blogs/170513/23034/ Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 17-01-2014 21:38
	Звезды Голливуда и шоу-бизнеса уже не знают чем удивлять и эпатировать публику. Вместе с ними постоянно придумывать что-нибудь эдакое пытаются и их модные дизайнеры и модельеры. И вот новый тренд среди представительниц слабого пола: наклейки на грудь вместо бюстгальтера. Раньше этот аксессуар носили в основном любительницы загорать топлес на пляжах. Белые следы от купальника никак не гармонируют с шикарными вечерними платьями звезд, а наклейки помогают защитить грудь от вредных солнечных лучей. Но теперь известные актрисы, певицы и светские львицы повадились надевать этот аксессуар и в повседневной жизни, под различные прозрачные кофточки. Не исключением стала даже общепризнанная икона стиля Виктория Бэкхем! Кто знает, быть может это просто удобно, когда ничего лишнего не стесняет движения. Тем более, что модельеры постарались и теперь выбор дизайнерских наклеек (еще их называют «пестис») на звездную грудь огромен: от простых кружочков до бабочек, звездочек и цветочков. http://club443.ru/t/179973/p/30249994 Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 31-01-2014 14:48
	Эстонский журнал «Силуэт» диктовал моду миллионам http://rus.postimees.ee/822684/jestonskij-zhurnal-silujet-diktoval-modu-millionam/ Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 17-06-2014 05:32
	Что делает мужская обувь в женском гардеробе? http://medny.ru/men-shoes-in-women-wardrobe/ Ужасная мода Московских мужчин (70 фото) http://smilepost.ru/photos/8914-uzhasnaya-moda-moskovskih-muzhchin-70-foto.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 08-07-2014 03:15
	Что-то старое, что-то новое, что-то заимствованное, что-то двухслойное — все это материалы дизайнеров, которые боролись за звание лучшего на 10-м ежегодном конкурсе свадебных платьев из туалетной бумаги в Нью-Йорке. Сложные платья и кружевные вуали, представленные на конкурсе, были выполнены из рулонов туалетной бумаги и таких материалов, как клей и нитки. http://bigpicture.ru/?p=529253#more-529253 Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 31-07-2014 17:27
	Никола Формикетти (Nicola Formichetti) представил свою дебютную осенне-зимнюю коллекцию Diesel. Шоу состоялось в Венеции. http://www.etoday.ru/2014/07/pokaz-osenne-zimney-kollekcii-1.php Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 02-09-2014 18:24
	Наверняка многие из вас привыкли видеть на окружающих джинсы с дырками и скорее всего у вас в гардеробе тоже есть подобные джинсы. Их, как вы знаете специально состаривают, чтобы нам не пришлось ждать годы, пока не появится возможность увидеть лысую коленку сквозь штаны. Но в Японии пошли дальше и сделали круче. Теперь в роли дизайнеров штанов выступили дикие звери - львы, тигры и медведи. Идея привлечь опасных хищников как дизайнеров джинс появилась у руководителей японского зоопарка Камине и благотворительной организации Mineko Club. Но это было сделано не столько для того, чтобы нажиться на необычной форме изготовления джинс, сколько для того, чтобы помочь этим самым зверям. Для того, чтобы получить деним с нужными дырками сотрудники зоопарка и благотворительного фонда обшили этой тканью автомобильные покрышки, бревна и резиновые мячи. После чего разложили "игрушки" для зверюшек в вольерах. Животные с удовольствием грызли, рвали и раздирали когтями джинсовую ткань, придавая ей неповторимый узор. Затем игрушки забрали, получив обратно ткань нужной фактуры. Со следами когтей и зубов животных. Затем сшили всего несколько пар джинсов по обычным лекалам, в классическом стиле. Разодранные тиграми джинсы ушли с аукциона в руки счастливых обладателей более чем за 120 тысяч йен (примерно 40 тысяч рублей). Маркировка L1 - значит, что сделано львами, мужские джинсы. http://kak-eto-sdelano.livejournal.com/182161.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 23-10-2014 04:36
	Практически все родители любят наряжать своих детей и фотографировать их, но так как делает эта мама, больше не делает никто. Мама идентичных братьев-близнецов одевает их в одинаковые наряды, подобранные с безупречным чувством стиля. Модные детишки уверенно покоряют Instagram, заимев уже почти 45 тысяч подписчиков. Глядя на этих ребят понимаешь, что они одеваются гораздо лучше тебя, и что ты по сравнению с ними похож на старый потертый сапог. Братьев-близнецов не зря зовут маленькими королями моды, даже название их профиля @2yungkings говорит об этом icon smile Маленькие братья близнецы короли моды Инстаграма (Всего 19 фото) http://bigpicture.ru/?p=560950#more-560950 Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 25-10-2014 02:57
	Часто, чтобы выразить нахлынувшие эмоции, не хватает слов. Но, похоже, эта проблема уходит в прошлое. Необычные шляпки, представленные на днях на одном из показов Недели моды в Нью-Йорке, позволят человеку выразить свои чувства, не произнося ни слова. Создаются эти фантастические головные уборы на 3D-принтере. Sensoree – одна из последних инновационных разработок в сфере модной индустрии, представляющая собой головной убор, распечатанный на 3D-принтере. За счет встроенных ЭЭГ-датчиков, такая шляпка способна распознавать эмоции человека. Конструкция представляет собой имитацию нервных окончаний. Мозговые волны преобразуются в цвета и передаются на поверхность головного убора, в которую интегрированы светодиодные лампочки. Шляпка Sensoree способна распознавать множество эмоций. К примеру, красный цвет будет означать, что человек только проснулся и еще растерян, голубой сообщит окружающим о расслабленном состоянии человека, а фиолетовый – о том, что обладатель удивительного головного убора взволнован или встревожен. http://www.novate.ru/blogs/161014/28153/ Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 17-11-2014 06:55
	Неожиданный инцидент произошёл в эфире «Первого канала» на съемках очередного выпуска популярной передачи «Модный приговор». На этот раз в студию передачи пришел чересчур восприимчивый муж главной героини. Он постоянно одергивал ведущую Эвелину Хромченко, а в конце передачи и вовсе потребовал извинения от всех, кто, по его мнению, оскорбил героев. http://vesti.lv/news/skandal-na-modnom-prigovore-muzh-geroini-oskorbil-vedushtih-video?utm_source=delfi&utm_medium=wide-banner&utm_campaign=Links-in-partner-sites Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 27-11-2014 05:54
	Ну вот - забавная же рубашка, да? В принципе - да, не самый удачный выбор для встречи с прессой, когда на тебя смотрит вся страна. "Вся страна" - не гомогенна, и лучше одеваться консервативно. Но Мэтт об этом не подумал и огреб. http://impudent-squaw.livejournal.com/225220.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 05-07-2015 02:38
	Британский историк искусства и дизайна моды Джеймс Лавер в 1937 году вывел закон изменения представлений о моде (женской) Laver's Law непристойно за 10 лет до сегодняшнего дня бесстыдно за 5 лет смело за 1 год умно сегодня безвкусно спустя 1 год отвратительно спустя 10 лет смешно спустя 20 лет забавно спустя 30 лет причудливо спустя 50 лет очаровательно спустя 70 лет романтично спустя 100 лет красиво спустя 150 лет http://mi3ch.livejournal.com/1758613.html Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 13-10-2015 17:54
	15 фантастических тенденций в окрашивании волос, которые будут на пике популярности этой осенью http://www.novate.ru/blogs/091015/33246/ Цитировать
Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442	Добавлено: 29-11-2015 04:12
	Преображения внешности и стиля клиентов, выполненные Константином Богомоловым и его учениками – студентами Международного учебного центра «Bogomolov’ Image School» http://www.bogomolov.lv/index.php?page=master-klass Цитировать

Раздел:  --== Все разделы ==-- ------------------------------------------------------------- Латвия средневековые замки от A до К Латвия средневековые замки от Л до Я Латвия обычные замки и усадьбы Рига замки и фортификация Эстония замки разные Российские замки Калининграда Польша с Литвой замки разных стран мира архитектура других сооружений персоналии персоналии - прибалтика исторические вопросы история Ливонии и Балтийского региона религия искусства туризм разное природа научная техника модераторы средневековые замки / разное / Одежда: вопросы моды (XX - XXI вв.)