Страницы: 1

Автор	Сообщение
Эглира Член Клуба Группа: Участники	Добавлено: 16-10-2009 23:44
	помогите!!! Заболели рыбки!(на той недели ещё были нормальными)- три золотых: у них белые точки на хвосте, хвост и плавнеки все драные! У одной из них красные жабры и хвост. Ещё два сомика маленьких, на них тоже белые точки, держуться на верху и пытаються выпрыгнуть- как будто не хвотает воздуха. Цыхлиды вроде в порядке, точек нету и плавают резво. Сегодня утром(16.10.09) умер краснохвостый сом и был с тойже проблемой-весь в белых точках(умер с открытым ртом) ЕСЛИ ИХ МОЖНО ЕЩЁ СПАСТИ НАПИШИТЕ КОНКРЕТНО ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ И КАК!!! (П.С: АКВАРИУМ 30 Л. ФИЛЬТРА НЕТ,ПОМПА ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА ЕСТЬ,ТЕРМОМИТОР ЕСТЬ, ГРУНТ ОКОЛО 1.5 СМ. ЕСТЬ ВОДОРОСЛИ. ВОДУ МЕНЯЕМ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ. АКВАРИУМ УЖЕ 3 УЮ. НЕДЕЛЮ (КАК КУПИЛИ) ) Цитировать
NightHorror GOLD MEMBER Группа: Модераторы	Добавлено: 17-10-2009 06:48
	помогите!!! Заболели рыбки!(на той недели ещё были нормальными)- три золотых: у них белые точки на хвосте, хвост и плавнеки все драные! У одной из них красные жабры и хвост. Ещё два сомика маленьких, на них тоже белые точки, держуться на верху и пытаються выпрыгнуть- как будто не хвотает воздуха. Цыхлиды вроде в порядке, точек нету и плавают резво. Сегодня утром(16.10.09) умер краснохвостый сом и был с тойже проблемой-весь в белых точках(умер с открытым ртом) ЕСЛИ ИХ МОЖНО ЕЩЁ СПАСТИ НАПИШИТЕ КОНКРЕТНО ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ И КАК!!! (П.С: АКВАРИУМ 30 Л. ФИЛЬТРА НЕТ,ПОМПА ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА ЕСТЬ,ТЕРМОМИТОР ЕСТЬ, ГРУНТ ОКОЛО 1.5 СМ. ЕСТЬ ВОДОРОСЛИ. ВОДУ МЕНЯЕМ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ. АКВАРИУМ УЖЕ 3 УЮ. НЕДЕЛЮ (КАК КУПИЛИ) ) Срочно покупайте один из 2х лекарств: НЕЗАБЫВАЙТЕ СИФОНИТЬ ГРУНТ, ЭТА БОЛЕЗЬ ПОЯВЛЯЕТСЯ ИЗ-ЗА ОТХОДОВ ГНИВШИХ В ГРУНТЕ, ГРУНТ НАДО ЧИСТИТЬ ПРИ КАЖДОЙ ПОДМЕНЕ ВОДЫ SERA BACTOPUR Является лекарственным препаратом, используемым для лечения бактериальных инфекций, нагноений плавников и ротовой полости как гниение рта у пресноводных рыб. Симптомы: Белые и сероватые пятна, красные отечные области на коже, воспаление и кровотечение анального отверстия и воспаления по краям плавников. В дополнение к этому может наблюдаться водянка брюшной полости, которая распознается по заполненным водой полостям на теле, выпученным глазам, по торчащей дыбом чешуе, по клочьям белой пены вокруг рта, беловато-серым гнойникам на голове и плавниках, лихорадочном беспорядочном движении по дну аквариума. Другим симптомом бактериального заболевания является белый край плавника, возможно с залысинами или полностью разрушенный плавник. Применение: В первый день добавить "Бактопур" в воду из расчета: 30 капель (1 мл) на 20 л воды; На третий день добавить "Бактопур" в воду из расчета: 30 капель (1 мл) на 20 л воды; Препарат "Бактопур" будет действовать более эффективно, если одновременно с ним использовать "Эктопур" из расчета две чайные ложки (около 5 г) на 25 л воды. Внимание! При объемах аквариума более 100 л смешивайте воду с дозой препарата, объем которого измеряется в миллилитрах. В процессе лечения не рекомендуется использовать активированный уголь в качестве фильтрующего материала. Рекомендуется усилить процесс вентиляции с помощью воздушного компрессора на период лечения. После проведения курса лечения рекомендуется частично сменить воду, применив "Акутан" и/или профильтровать воду с помощью фильтрующего материала - активированный уголь "Супер Карбон". Кроме того, рекомендуется поддержать ваших рыбок фирменным витаминным препаратом "Фиштамин". "Бактопур" можно сочетать с другими лекарственными препаратами фирмы "Сера", но ни в коем случае с фирменными препаратами других производителей. Перед употреблением взбалтывать! Состав на 100 мл: Бутилгликоль 8.1 г Акрифлавин 209.7 г Метиленовый синий 4.95 г Дистиллированная вода А ТАК ЖЕ - FUNGUS CURE Лечение Ихтиофтириуса По моим оценкам, не менее 90% так называемых болезней рыб и их дальнейшей смерти, вызвано неправильным уходом. Основные причины: перекорм, кормление неподходящими или некачественными кормами, недостаточная подмена воды, неоптимальные гидрохимические условия, неправильная эксплуатация оборудования, неправильная транспортировка рыбы, добавление всяких ненужных вещей в воду, в том числе злоупотребление лекарственными препаратами. Поэтому, если ваша рыба плохо себя чувствует, прежде всего, постарайтесь создать ей нормальные условия жизни. Не надо лечить здоровую рыбу. Часто говорят, что "мне продали больную рыбу". Нет уж. На это можно нарваться очень редко и случайно. Среди разводчиков нет таких дураков, чтобы не вылечить свою собственную рыбу (которая приносит им средства к существованию), даже если она заболеет. Во всяком случае, на московском Птичьем рынке больную рыбу можно встретить чрезвычайно редко, в основном это результат плохого карантинирования импортной рыбы. А вот в зоомагазинах и аквариумных салонах, то есть там, где продавцы работают не на свой карман и ни за что не отвечают, нарваться на какую-нибудь инфекцию шансов гораздо больше. Многие жалуются, "вот у меня сдохла рыбка, никаких симптомов я на ней не увидел. Может налить чего в аквариум?" Да бросьте вы! То, что рыбка сдохла - это совершенно нормально. В любом профессиональном хозяйстве, на любой выставке, в любом зоопарке обычный отход рыбы - 1-3% в месяц. У начинающего любителя процент должен быть несколько выше. То есть, если у вас в аквариуме 20 рыб, то каждый месяц одна из них просто обязана умирать без определенных причин. В тех немногих случаях, когда рыба действительно болеет, львиная доля приходится на ихтиофтириус, вероятно, это самое распространенное заболевание в аквариумной практике. Это очень "хорошее" заболевание, потому что оно легко диагностируется невооруженным глазом и при правильном и своевременном лечении излечивается полностью. Поэтому ихтиофтириус мы рассмотрим подробно в первую очередь. Заболеть ихтиофтириусом очень легко. Реальная практика и многочисленная литература говорят о том, что в виде покоящейся или слабоактивной формы этот паразит присутствует практически в любом аквариуме. Однако массовые заболевания рыб возникают только при определенных условиях - преимущественно на рыбе чем-то ослабленной, находящейся в состоянии стресса. Спровоцировать вспышку ихтиофтириуса может транспортировка рыбы (чаще всего так и бывает, это когда жалуются на проданную больную рыбу), резкое снижение температуры воды в аквариуме (обычно при поломке нагревателя, либо при его недостаточной мощности, особенно весной и осенью, когда отопление уже или еще выключено), либо при отравлениях (в основном, некачественными кормами). Вообще, ихтиофтириус - это, говоря научным языком, одноклеточная равноресничная инфузория. В литературе ее обычно называют Ichthyophthirius multifiliis. В том, что аквариумную рыбу поражает именно этот единственный вид, у меня есть очень серьезные сомнения, но об этом чуть ниже. В общем, ихтиофтириус имеет три формы своего развития. "Взрослая" инфузория паразитирует практически на любой рыбе, поселяясь на плавниках, в эпителии кожи, а также на жабрах. Молодые особи ихтиофтириуса очень мелкие и без микроскопа или сильной лупы заметить их невозможно. За два-три дня паразитирования инфузории отъедаются до размера 0.3-1мм и болезнь становятся хорошо видна невооруженным глазом. Внешне это выглядит как беловато-серые точки, похожие на мельчайший песок или мелкую манную крупу. Эта, как говорят аквариумисты, "манка", высыпает обычно жабрах, потом на плавниках и затем переходит на тело рыб. Замечу, что в виде "манки" мы видим не саму инфузорию, а только язвочку, образовавшуюся в месте внедрения паразита. Сами рыбы при этом становятся вялыми, часто чешутся о различные предметы. висят у поверхности воды головой вверх, дышат часто и с усилием. В тяжелой ситуации инфузории в разной стадии развития покрывают тело рыбы очень плотно. Особенно страдают жабры рыб. При отсутствии лечения, большинство рыб умирают от удушья. Часть рыб, будучи ослабленными и имея поврежденные покровы, поражается различными вторичными заболеваниями, преимущественно различными грибками и бактериями. Через некоторое время, от нескольких дней до двух недель, инфузории вырастают до своего максимального размера, отваливаются от своего носителя и падают на дно аквариума, где образуют так называемую цисту - круглую капсулу, в которой развиваются зародыши инфузорий. Этот процесс протекает очень быстро, быстрее, чем за сутки, после чего из цисты выходит огромное количество, до нескольких тысяч, молодых инфузорий, называемых в просторечии "бродяжки". С помощью ресничек молодь плавает в воде в поисках будущего хозяина. Если хозяин не будет найден в течение 2-3 дней, то молодая инфузория умирает. Теперь, пожалуй, самое главное. Все то, что было сказано и написано про лечение ихтиофтириуса более 5-10 лет назад, безнадежно устарело (господам плагиаторам обратить внимание!). Связано это вот с чем: со времен Н.Ф.Золотницкого и до недавнего времени в наших аквариумах распространялся только наш родной отечественный Ichthyophthirius multifiliis, с которым все было просто и понятно. Действительно, он легко вылечивался повышением солености, повышением температуры, метиленовой синью и т.п. Теперь все по-другому. Последние несколько лет количество ввозимой в нашу страну импортной рыбы, в том числе и дикарей, чрезвычайно увеличилось. Из-за массовости привозов, а также вследствие того, что в этом бизнесе появилось множество случайных людей, не имеющих понятия об аквариумистике, карантинная обработка ввозимых рыб часто не проводится или проводится халтурно. В итоге, на сегодняшний день мы имеем ряд новых, недавно завезенных тропических заболеваний, в том числе и новые формы ихтиофтириуса. Суммируя с Андреем Беловым наш опыт работы с привозной рыбой в течении последних семи-восьми лет, мы пришли к следующему выводу: на сегодняшний день в нашей стране, и прежде всего в Москве, распространились следующие четыре вида, формы или расы ихтиофтириуса (систематическое положение их нам было не очень интересно, гораздо важнее практические выводы). Первый из них, назовем его условно тип I - наш хорошо известный отечественный вид. Лечится довольно легко, в том числе и не медикаментозными методами. Характерным признаком его служит резкое снижение активности при повышении температуры до 28-29°C и гибель при 30-32°C. Размеры взрослой особи - средние. Второй, тип II - завозится из Южной Америки, обычно с харациновыми рыбами, дикими цихлидами, лорикаридами. Такой же нежный, как и наш, из средней полосы, но не реагирует на повышение температуры. Легко вылечивается специализированными препаратами. Самый мелкий паразит из всех четырех - размер взрослой особи вероятно 0.3-0.5мм. Тип III - крупный пресноводный ихтиофтириус, завозимый с рыбами, поставляемыми из Юго-Восточной Азии. Встречается как на дикарях, так и на разведенных рыбах, в том числе и не азиатского происхождения. Эта форма гораздо опаснее предыдущих. Тип IV, четвертая, также очень опасная форма, тоже азиатского происхождения. Этот ихтиофтириус чаще встречается на солоноватоводных рыбах - токсотесах, монодактилусах, скатофагусах, илистых прыгунах и др., но может развиваться и в пресной воде. Все эти типы ихтиофтириуса диагностируются одинаково, различить их без помощи микроскопа, судя по всему невозможно. По нашим с Андреем наблюдениям, эти различные виды очень часто появляются не по отдельности, а совместно. Естественно, что это может только усложнить лечение. Во всяком случае, традиционные, многократно описанные в литературе терапевтические схемы сегодня не работают или работают плохо, скорее всего именно по этой причине. Сначала посмотрим на старые рекомендации. При появлении признаков ихтиофтириуса первым делом рекомендовалось сильно повысить температуру. Сейчас такой совет следует считать даже не бесполезным, а вредным. Повышение температуры до величин выше 28 градусов влияет только на отечественный вид заболевания. Тип II устойчив как минимум до 32 градусов, а типы III и IV переносят даже 35°C. Кроме того, высокая температура провоцирует очень быстрое развитие вторичных грибков на заболевшей рыбе. Многие рыбы очень плохо переносят, либо вообще не переносят экстремально высокие температуры. В любом случае, резкое увеличение температуры содержания является для рыб сильным шоком. Я могу рекомендовать только незначительное, не более 2 градусов, повышение температуры относительно нормальных условий содержания. Обычно это стимулирует естественные защитные реакции рыб, без каких либо отрицательных побочных эффектов. Вторым советом в старых рекомендациях обычно идет поваренная соль. С ихтиофтириусом соль сегодня не справляется. Практически, с помощью соли можно вылечить ихтиофтириус тип II и уничтожить либо перевести в малоактивную форму тип I. Азиатские ихтиофтириусы на соль не реагируют. Однако, сама по себе соль очень хороша как заживляющее и восстанавливающее покровы средство. И в этом качестве может быть рекомендована как вспомогательное средство. Соль вносится в различной концентрации для разных рыб, от одной чайной до двух столовых ложек на десять литров воды. Не надо забывать, что лечение обычно происходит в общем сосуде, поэтому при наличии ценных живых растений соль лучше не применять. Я советую использовать по возможности не обычную соль, а крупную каменную, еще лучше морскую. При добавлении соли я просто насыпаю ее на дно аквариума, чтобы она растворялась постепенно. Далее, в старых изданиях часто рекомендуют бициллин, биомицин и другие антибиотики. Это все равно, что кувалдой комаров гонять. Большего маразма придумать трудно. На простейших антибиотики действуют очень плохо, а вот убить всю бактериальную флору в аквариуме и фильтрах ими легче легкого. Отдельно хочу сказать про бициллин-5. Его советуют применять очень часто, чуть ли не от всех болезней. Реально, этот антибиотик уже давно устарел, он не обладает широким спектром действия и практически не излечивает даже большинство бактериальных инфекций. Зато водным растениям он наносит колоссальный ущерб, от появления дырок на листьях и их сброса до полной гибели всего растения. Еще больше вред, наносимый бициллином и другими антибиотиками, сообществу бактерий, населяющих грунт и биофильтры. Трипофлавин. Его часто рекомендуют, но ихтиофтириус он не убивает. Однако, вреда от него не будет, а как стимулятор и заживляющее средство он может быть и полезен. Метиленовая синь. Абсолютно бессмысленно. Мертвому припарки. К тому же ее очень легко передозировать. У начинающих рыба чаще гибнет от отравления метиленкой, чем вылечивается. Про хинин, раствор аммиака и прочие "советы знатоков" я просто умолчу. Еще одно. Считается, что переболевшая и выздоровевшая рыба приобретает иммунитет к ихтиофтириусу. Практика этого не подтверждает. Возможно, переболевшая рыба легче переносит единичные поражения, однако при массовой вспышке переболевшие особи дохнут также, как и не болевшие ни разу. Замечу, что на некоторых видах рыб, из-за особенностей строения покровов, ихтиофтириус не виден. Итак, правильное лечение для начинающих. Не надо никуда отсаживать рыбу. Производите лечение в общем аквариуме. Да скорее всего у начинающего и не будет приличного отсадника. Лечите рыбу от ихтиофтириуса фирменными препаратами. Собственно, из того, что в настоящее время предлагается в магазинах, наилучший результат дают три лекарства. Super Ick Cure фирмы Aquarium Pharmaceuticals, Faunomor фирмы Aquarium Munster и Costapur производства Sera. Все эти препараты стопроцентно излечивают рыб от всех типов ихтиофтириуса, при этом они не вредят растениям и биофильтрам. Естественно, на время лечения из фильтров надо убирать уголь, цеолиты, торф и другие подобные наполнители. Faunomor можно применять строго по инструкции. Super Ick Cure и Costapur я советую применять трехкратно, через день. То есть дать нужую дозу в первый день лечения, на третий день и на пятый. При этом рекомендуемую дозу костапура лучше увеличить в полтора раза. Препараты лучше вносить на ночь. Перед внесением очередной дозы препарата желательно в аквариуме подменить около четверти воды. На время лечения желательно устроить мощную аэрацию. Дополнительно в аквариум можно поставить хагеновский Quick-Filter, обязательно со свежим картриджем, который хорошо задерживает на себе "бродяжек". Либо другой аналогичный фильтр со сверхтонкой очисткой. Поднимите температуру на 1-2 градуса выше обычной. На 2-4 день "манка" на рыбе должна начать пропадать. На шестой день подмените воду, можете положить в фильтр активированный уголь. Еще через пару дней опустите температуру до первоначального значения. Все. В общем, обращаюсь к начинающим любителям. Не слушайте "знатоков". Не используйте сомнительных советов и устаревшей литературы. Не используйте кустарных препаратов. В дальнейшем, по мере накопления знаний и опыта, вы сможете попробовать все, что угодно и поиздеваться над своей рыбой вволю, но будете это делать уже осмысленно. Пока вы задаете вопросы типа, "что это за белые точечки на рыбе?", советую придерживаться приведенных выше рекомендаций. автор : С.Юдаков Цитировать

Страницы: 1

Отвечать на темы в данном разделе могут только зарегистрированные пользователи

Отвечать на темы могут только зарегистрированные пользователи